Как прокачать аккумулятор ноутбука

Персональный компьютер

Здесь будут размещены статьи по работе с компьютером, с компьютерными программами. Будут рассказаны в подробной и ясной форме тонкости и хитрости по работе с компьютером. Много других разных инструкций по работе с компьютером.

главная

• Главная страница
• Конкурсы
• кроссворды
• Контакты
• Обо мне

31 июля

Раскачка аккумулятора нового ноутбука народным способом.

Привет, всем пользователям!

Берете кусок оголенной проволоки. Вытаскиваете аккумулятор только что купленного вами ноутбука. Находите «плюс» и «минус» на выводах аккумулятора. Оголенными концами замыкаете эти выводы, держите 10 секунд. И все, аккумулятор будет хорошо раскачан.

раскачка аккумулятора ноутбука

Это была шутка, а теперь серьезно.

Вы купили новый ноутбук . На новом ноутбуке новый аккумулятор. Аккумулятор надо раскачать. Раскачка аккумулятора что дает? Такая операция продлевает жизнь аккумулятора.

Принося домой ноутбук, не спешите его подключать к сети переменного тока. Просто запустите ноутбук на аккумуляторе. Пока ноутбук работает от аккумулятора, можно играть в игры, посещать просторы интернета, смотреть фильм, слушать музыку. Если даже начали работу на ноутбуке, то в этом ничего страшного нет. Ноутбук сам уведомит вас о том, что уровень заряда батареи очень низкий. Как только такое уведомление получаете, у вас будет достаточно времени все сохранить. Нужно дождаться, чтоб ноутбук отключился сам. Тоже ничего страшного в этом нет.

После полной разрядки аккумулятора ноутбука, подключаете его к сети переменного тока. Но не запускаете ноутбук. Пусть аккумулятор полностью зарядиться. На это уйдет около 8 часов. Терпеливо дождитесь завершения зарядки. На современных ноутбуках есть индикаторы, показывающие состояние аккумулятора. По этим индикаторам можно определить, заряжен аккумулятор или нет. На некоторых ноутбуках предусмотрена звуковая сигнализация, которая сообщает о полной зарядке аккумулятора. После полной зарядки аккумулятора запускаете ноутбук в работу. Ноутбук нужно будет отключить от сети, предоставив ему работу от аккумулятора.

Снова работаете на ноутбуке в автономном режиме. Снова дожидаетесь полной разрядки аккумулятора. После разрядки аккумулятора, снова ноутбук включаете в сеть. Потом все делаете так же, как написано выше. Такую операцию нужно провести 5-6 раз. Это долгий процесс, но очень нужный для продления жизни аккумулятора.

Книга про кота тут — кот Васька.

Если все сделаете так, как написано здесь, то ваш аккумулятор на ноутбуке не будет давать сбоев. А пока аккумулятор состарится, вы успеете купить новый ноутбук. Есть и другие способы продления срока службы и времени работы аккумулятора. А это первоначальный способ раскачки аккумулятора ноутбука.

Посмотрите видео инструкцию о том, как путешествовать по миру не выходя из дома.

Калибровка батареи ноутбука — шаг за шагом настраиваем аккумулятор

Калибровка батареи — это важный этап для пользователей портативных ноутбуков, которые следят за состоянием своих устройств.

Из-за особенностей функционирования, на данный момент устаревающих, литий-ионных аккумуляторов, они нуждаются в периодической настройке перед использованием, дабы текущий заряд правильно определялся

Когда выполняется настройка?

Процедура обязательна к выполнению на новых устройствах, что даст пользователю актуальные сведения о состоянии батареи.

Периодически, когда появляются глюки (показатели контроллером определяются неверно) или ноутбук от батареи работает весьма недолго, также рекомендуется проводить настройку его аккумулятора.

А если контроллер показывает, что его осталось 30% (а реально это значение выше) и переводит его в спящий режим, после этого будет выводиться актуальное состояние емкости.

В более новых элементах на основе никеля присутствует так называемый «эффект памяти».

Он как бы запоминает уровень зарядки при наличии питания от сети и ниже этого значения не разряжается, считая, что этот уровень отвечает полному разряду.

Читайте также:

Определяем ёмкость аккумулятора портативного компьютера

Перед тем как откалибровать аккумулятор, следует убедиться в необходимости проведения операции, особенно, если неполадок в определении объёма заряда не замечено.

1. Запускаем её с администраторскими привилегиями, например, введя «cmd» в окошке «Выполнить» ( Win + R ) или через поиск в Windows 10.

Запуск командной строки

1. Выполняем в ней код «powercfg.exe -energy –output disk:\путь\имя_файла.html» .

Создание отчёта со сведениями

1. Ждём окончания выполнения операции (ознаменуется закрытием окошка).
2. Идём в указанный каталог и открываем созданный в формате html отчёт.

Для этого понадобится браузер, а функционала IE или встроенного в «десятку» Edge вполне достаточно.

Открываем отчёт через браузер

1. Просматриваем отчёт и находим рассчитанную контроллером ёмкость и её значение после последней полной зарядки.

Калибровка осуществляется, когда пиковая ёмкость элемента питания на десятки и более процентов превосходит реальную, полученную вследствие его последней зарядки.

Методики настройки аккумулятора

Заставить контроллер корректно работать можно двумя путями:

• вручную – более надежный и быстрый способ;
• в автоматическом режиме – посредством BIOS или специальных программ.

Ручная настройка

Выполняется в три простых шага и не требует постороннего софта.

Вроде просто, но есть один нюанс: при снижении до определённого уровня (порядка 30%), лэптоп переводится в спящий режим, а потому добиться нужного эффекта таким путём не получится.

Избежать подобной ситуации поможет выполнение следующей цепочки действий (актуально для любой Windows):

• Вызываем апплет Электропитание .

Делается это через поиск в Windows 10 или панель управления при визуализации её элементов в виде крупных иконок.

Запускаем апплет Электропитание

• Жмем в меню слева «Создать план электропитания» .

Создание новой схемы питания

Здесь можно как текущий план отредактировать, так и новый создать. Пойдём вторым путём, дабы не искажать стандартные настройки стандартных планов.

• Создаём новую схему электропитания, задаём её название и выставляем высокую производительность.

Введение имени и плана схеме

• Открываем дополнительные параметры электропитания.
• Запрещаем отключать дисплей и отправлять ноутбук в режим сна.

Сохранение новой схемы

После схема будет автоматически задействована.

Автоматическая настройка

Многие разработчики поставляют свои лэптопы с утилитами для управления питанием. Lenovo, например, поставляются с утилитой Energy Management.

1. Запускаем софт и кликаем по пиктограмме с изображением шестерёнки для запуска процесса.

1. Жмем «Пуск» , закрыв все сторонние программы.
2. Подключаем шнур питания к сети, если он не подключен, и щелкаем «Продолжить» .

Выполняем рекомендации и продолжаем

Батарея зарядится, разрядится до нуля и снова будет заряжена. Извлекать и подключать кабель не придется, а прерывать процесс строго не рекомендуется, как и пользоваться устройством.

Лишь в таком случае гарантируется успех.

В тех лептопах, где используется система ввода-вывода Phoenix BIOS, интегрирована функция для проверки и калибровки.

1. При наличии такого BIOS заходим в него посредством F2 , Esc либо Del во время перезапуска ПК.

2. Идём во вкладку «Boot» .

3. Вызываем пункт «Smart Battery Calibration»

4. Подтверждаем запуск процесса, кликнув «Yes» .

5. По окончании операции выходим из БИОС.

Сторонний софт

При отсутствии желания/возможности проделывать манипуляции в BIOS/UEFI, загрузите приложения вроде Battery Care или Battery Eater или Battery Mark, если стандартного софта для решения проблемы не предвидится.

Последняя программа после зарядки нагружает ЦП задачей вычисления нескончаемого значение числа Пи.

Интерфейс программы Battery Mark

Утилита дополнительно позволит провести всестороннее тестирование элемента питания как при пиковых нагрузках на железо, так и в случае его простоя.

Специальный алгоритм позволит выполнить пару циклов разрядки-зарядки на протяжении порядка часа (время зависит от ёмкости и степени изношенности).

Hewlett-Packard поставляют портативные компьютеры с HP Support Assistant.

В подразделе «My Computer» расположены инструменты для тестирования и отладки портативного ПК.

Дополнительно софт предложит выполнение рекомендуемых действий по результатам проверки.

Как продлить срок службы аккумулятора ноутбука

Ноутбуками пользуется довольно большое количество людей, потому что это мобильные, компактные и удобные устройства. Под ноутбук совершенно необязательно держать отдельное рабочее место, как для ПК: с ним можно пристроиться где угодно, хоть на кухонном столе.

Одна из довольно важных особенностей ноутбуков — автономность. Современные ноутбуки способны по несколько часов обходиться без электричества, и для тех пользователей, чья работа связана со всякими разъездами, это чрезвычайно удобно.

Однако многие пользователи начинают замечать, что со временем автономность их ноутбуков начинает уменьшаться. Сначала незначительно (например, он способен проработать без зарядки только четыре часа, а не шесть, как раньше), а потом автономность может и вовсе упасть до нуля, после чего ноутбуком уже нельзя будет пользоваться, не имея рядом розетку.

В данной статье мы рассмотрим два вопроса. Первый — почему аккумулятор ноутбука со временем теряет свою ёмкость и как его нужно заряжать, чтобы по возможности отсрочить деградацию батареи. Второй — как проверить состояние аккумулятора в ноутбуке, чтобы понимать, насколько, как говорят врачи, "всё запущено".

Как правильно заряжать ноутбук

Тут нужно уяснить несколько вещей.

1. Аккумулятор крайне нежелательно полностью разряжать

Есть тип пользователей, которые где-то читали о том, что ноутбук лучше не держать постоянно подключённым к питанию, поэтому работают на нём до тех пор, пока аккумулятор полностью не израсходуется, и только после этого ставят устройство на зарядку.

Это неправильно! Разрядка до нуля заметно вредит батарее, поэтому лучше её не допускать. Но как это сделать? Не следить же всё время за уровнем заряда, правильно?

Правильно. Многие ноутбуки имеют встроенные средства напоминания о падении заряда ниже определённого значения. Также для ноутбуков на Windows можно зайти в настройки "Система — Питание и батарея", там в параметре "Автоматически включать экономию энергии заряда" выставить желаемый уровень (например, 20%), после чего система будет напоминать о низком уровне заряда.

Кстати, заряжать до 100% аккумулятор тоже, в общем, не рекомендуется (лучше всего заряжать до 80%), но на это никто обычно не обращает внимание. Однако если вы всё-таки хотите сделать всё, чтобы максимально продлить срок службы аккумулятора вашего ноутбука, то можно использовать какое-нибудь приложение, которое будет вас предупреждать о достижении порогового значения заряда батареи, например бесплатную программу Battery Optimizer, которая умеет это делать.

Рекомендуемый уровень заряда ноутбука, способный заметно продлить срок его службы, — 30-80%. Если держать уровень заряда в таком диапазоне, то аккумулятор будет терять за год порядка 2-4%. Если же батарею часто разряжать до нуля, а потом заряжать её до 100%, то аккумулятор может за год терять до 30% ёмкости, то есть за два-три года батарея может просто выйти из строя.

Как, вы спросите, рекомендация заряжать аккумулятор не до 100%, а до 80%, согласуется с фразой о том, что ноутбук не вредно все время держать подключенным к зарядке? Никак не согласуется, просто зарядка до 100% лишь ненамного увеличивает потерю батареей ёмкости, так что этим можно особо и не заморачиваться. А вот разрядка до нуля — заметно влияет на скорость потери ёмкости, поэтому данную рекомендацию очень желательно выполнять.

2. Можно ли держать ноутбук постоянно подключённым к розетке

Подавляющее число пользователей, особенно тех, кто работает с ноутбуком дома, держат устройство постоянно подключённым к розетке.

Между тем во многих статьях, даже недавних, авторы пишут о том, что, мол, так делать категорически нельзя, потому что ноутбук всё равно питается от аккумулятора и, как только уровень заряда падает ниже 100%, аккумулятор начинает заряжаться. Этот процесс называют мини-циклами зарядки, и эти мини-циклы очень плохо влияют на аккумулятор. А значит, говорят они, если ноутбук постоянно держать включённым в розетку, то аккумулятор очень скоро помрёт.

Так вот, это совершенно не так. Может быть, когда-то очень давно это и работало подобным образом, но уже минимум пару десятков лет ноутбуки снабжаются контроллерами зарядки, и когда аккумулятор заряжен на 100%, то питание от адаптера идёт напрямую на материнскую плату, а не через аккумулятор. И аккумулятор подключается только при отключении питания.

Таким образом, совершенно спокойно можно держать ноутбук постоянно подключённым к розетке, аккумулятору это никак не вредит. (Что, замечу, полностью подтверждает мой собственный примерно двадцатипятилетний опыт: все мои ноутбуки постоянно были подключены к питанию и на их аккумуляторы это никак не повлияло.)

3. Перегрев и переохлаждение очень вредны

Ещё два фактора, заметно воздействующие на срок службы аккумулятора, — это высокая и низкая температура. Перегрев крайне вреден для батареи, так что за этим нужно следить.

Ноутбук ни в коем случае нельзя держать под прямыми лучами летнего солнца, оставлять летом в солнечный день в багажнике машины (у одного моего друга ноутбук, случайно оставленный летом в багажнике, буквально "растёкся" пластиком — картина была впечатляющая). Также крайне нежелательно использовать ноутбук, положенный на колени или на одеяло либо плед, — в этом случае у него перекрываются вентиляционные отверстия и это ведёт к перегреву. Если уж хочется использовать ноутбук на диване или в кровати, то используйте для этого столик для ноутбука (их полно на любой вкус) или специальную складную подставку типа вот такой (их тоже полно самых разных).

Исследования показывают, что если при работе температура аккумулятора достигает 60 градусов (рукой это ощущается как сильный нагрев нижней крышки), то аккумулятор может терять за год до трети своей ёмкости. Если же температура не превышает 40 градусов (несильный нагрев), то аккумулятор за год теряет где-то 10% ёмкости.

С низкими температурами — другая история. Длительное воздействие низкой температуры также негативно влияет на срок жизни батареи, поэтому по возможности воздействия низких температур желательно избегать.

Также если ноутбук какое-то время провёл при минусовой температуре (например, вы зимой его куда-то носили), то при возвращении в помещение его нельзя сразу включать: внутри может образоваться конденсат и потребуется какое-то время, для того чтобы этот конденсат испарился, обычно для этого требуется полтора-два часа.

Как проверить состояние аккумулятора вашего ноутбука

Что обычно нужно знать о батарее ноутбука? Прежде всего нужно узнать степень износа. В современных ноутбуках устанавливаются литий-ионные и литий-полимерные аккумуляторы, рассчитанные примерно на пятьсот циклов заряда-разряда. При этом в зависимости от условий использования (виды заряда-разряда, воздействие температур) аккумуляторы постепенно начинают терять свою ёмкость.

Поэтому главные показатели — остаточная ёмкость аккумулятора и степень его износа.

Узнать эти данные можно с помощью специальных программ, однако в Windows начиная с восьмой версии есть встроенное средство проверки состояния аккумулятора. Как его использовать?

Сначала нужно запустить командную строку (она же cmd.exe) в режиме администратора (если вы работаете в режиме обычного пользователя). Для этого в поиске (строка или иконка слева в панели задач) наберите "Командная строка" (или просто cmd) и там выберите соответствующий пункт.

Если же вы находитесь в режиме администратора, то нужно просто нажать Win+R, там набрать "cmd" и запустить.

Там в командной строке набрать и выполнить следующую команду:
powercfg /batteryreport

Через несколько секунд система напишет, где искать файл с отчётом. Это файл html, который можно открыть в любом браузере.

Что там есть? Там самое интересное — заводская ёмкость аккумулятора и нынешняя полная ёмкость. В моём случае отчёт показывает, что аккумулятор потерял только 10% ёмкости, что очень даже хорошо, учитывая тот факт, что этот ноутбук Xiaomi Mi Notebook Pro был куплен в ноябре 2018 года. Но, впрочем, он у меня только для поездок, так что использовался мало.

Также, конечно же, есть самые разнообразные приложения, показывающие ёмкость, степень износа батареи и так далее. Например, бесплатная (у неё есть и копеечная платная версия, расширяющая возможности) BatteryBar.

Она кроме всего прочего определяет и показывает степень износа батареи.

Ну и теперь кратко перечислим, как сделать так, чтобы сохранить аккумулятор как можно дольше.

1. Не допускать полного разряда аккумулятора и стараться заряжать его, когда уровень заряда достигает 20-30%.

2. По возможности держать уровень заряда аккумулятора в пределах 20-80%.

3. Стараться не допускать заметного нагрева (и тем более перегрева) ноутбука.

4. Стараться не держать его долго при низких температурах.

Будете выполнять эти нехитрые требования — аккумулятор вашего ноутбука прослужит достаточно долго.

Как оживить батарею ноутбука ⁠ ⁠

Сейчас производители ставят на ноутбуки литий-ионные батареи, бозначаются как Li-ion. Они пришли на смену семейству никелевых аккумуляторов — никель-кадмиевых NiCd и никель-металл-гидридных NiMH. Литий-ионные батареи меньше по размеру, в них нет эффекта памяти, быстрее заряжаются, а еще им можно придавать практически любую форму. Еще бывают литий-полимерные аккумуляторы Li-Pol. Они отличаются от литий-ионных тем, что более безопасные.

Никелевые аккумуляторы сейчас можно встретить только на достаточно старых ноутбуках. И они почти наверняка уже выработали свой ресурс. Конечно, существует много других типов аккумуляторов, однако сейчас для ноутбуков иcпользуют именно литиевые батареи.

Принцип действия аккумулятора

Все аккумуляторы работают по одинаковому принципу. Вначале их заряжают с помощью зарядного устройства. При этом аккумуляторы накапливают электрический заряд. Во время заряда электронный контроллер, встроенный в зарядное устройство, следит чтобы вовремя прекратить процесс заряда. Электроника определяет, что аккумулятор зарядился и завершает зарядку. Затем аккумулятор подсоединяется к устройству и отдает накопленную энергию. В ноутбуках этот процесс происходит во время подключения устройства к сети от блока питания.

Разница между аккумуляторами в том, из чего они сделаны. Используемые материалы определяют, можно или нельзя полностью разряжать аккумуляторы, нужно ли их «разгонять», можно ли хранить аккумуляторы заряженным или разряженным, можно ли заряжать не до конца разряженные аккумуляторы.

Никелевые аккумуляторы

Никель-кадмиевые батареи лучше всего работают при высокой и интенсивной нагрузке. В быту — это в шуруповертах и других подобных инструментах, мощных фонарях и так далее. Такие аккумуляторы используются и в промышленности. В транспорте, авиации, добывающей отрасли. NiCd аккумуляторы надо нагружать, тогда они показывают весь свой потенциал. Тем более, что они выдерживают до 1000 циклов «заряд-разряд».

Но если их использовать там, где нагрузка маленькая, то они быстрее портятся. Нежелательно ставить такие аккумуляторы в часы, пульты управления, различную мелкую электронику, где нет высокой нагрузки. Собственно и для ноутбуков они не очень подходят.

Из недостатков — никель-кадмиевые аккумуляторы обладают высоким током саморазряда. За первый день за счет внутренних химических процессов батарея теряет 10% емкости. Потом этот процесс замедляется и батарея теряет 10% емкости за месяц. Хранить такие аккумуляторы нужно разряженными.

Никель-металл-гидридный аккумулятор пришел на смену NiCd аккумулятору, но по своим техническим характеристикам он оказался даже хуже предшественника. Преимущества — меньший размер при схожей емкости, в составе нет вредного кадмия, не столь выраженный эффект памяти. Дальше следуют недостатки: в два раза больший саморазряд, нежелателен глубокий разряд менее 20% от емкости, всего до 500 рабочих циклов и очень долгий заряд. Позднее появились NiMH аккумуляторы с низким саморазрядом, однако для ноутбуков такой тип аккумуляторов встречается крайне редко. Хранить NiMH аккумуляторы нужно заряженными и периодически подзаряжать, не допуская разряда меньше 20%.

Как убиваются никелевые аккумуляторы

При правильной эксплуатации с аккумуляторами ничего плохого не происходит. Кроме деградации компонентов батареи. Но на это никак повлиять нельзя, таков естественный процесс. Все плохое происходит при неправильной работе. Наиболее опасны следующие неправильные режимы:

* Неполный разряд и последующий заряд батареи. Например в батарее осталось еще 20% емкости. И ее поставили на зарядку. Это приведёт к появлению эффекта памяти. В следующий раз она покажет, что разряжена примерно на это уровне в 20%. Конечно, там процессы не такие линейные, но выглядит все примерно так. В NiCd батареях этот эффект выражен наиболее сильно, в NiMH меньше, но тоже есть.

* Постоянный дозаряд NiCd батарей малыми токами. Это происходит, когда батарея надолго остается в зарядном устройстве. Постоянный дозаряд приводит к формированию ложного эффекта памяти и снижению напряжения.

* Перезаряд, когда используется неродное зарядное устройство. В итоге батарея может перегреться, а это приводит к тому, что химические компоненты начинают деградировать с ускоренной силой. В итоге напряжение также падает.

* Глубокий разряд убивает NiMH батареи. Для NiCd глубокий разряд не приносит вреда.

* Экстремально высокие и низкие температуры, низкие токи разряда также влияют на качество жизни батареи. Но не так кардинально, как вышеперечисленные условия.

Как реанимировать никелевый аккумулятор

Есть несколько приемов, которые могут вернуть его к жизни. Впрочем, полноценного воскрешения не получится, тем более в домашних условиях.

* Полный глубокий разряд и полный заряд батареи, два-три цикла. Самый простой и доступный способ реанимации. Это позволит максимально обратить все дегенеративные процессы, вызванные эффектом памяти. Проблема в том, что контроллер, встроенный в корпус батареи, не даст разрядить ее полностью при управлении через Windows. Поэтому для разрядки NiCd или NiMH батареи для ноутбука, необходимо выйти в BIOS ноутбука и оставить его в таком состоянии. Не быстро, но батарея разрядится в ноль. После этого ее необходимо полностью зарядить. И вновь повторить процесс полного разряда и заряда два раза. Это разрушит окислы, химические элементы, из-за которых и возникает эффект памяти. Иногда такой процесс называется «разгоном» аккумулятора, когда его несколько раз разряжают и заряжают.

* Заморозка или сильное охлаждение. Для этого аккумулятор необходимо положить в пластиковый пакет, чтобы на контакты не попала влага из морозильника, можно в пакет типа Zip-Lock, c застежкой. И оставить на четыре-пять часов в морозилке. Затем вынуть аккумулятор и аккуратно, но сильно простучать батареи, чтобы внутри разрушились кристаллические связи, снижающие напряжение.

Однако некоторые специалисты настроены скептически насчет эффективности такой процедуры. Дело в том, что она небезопасна и может привести к разгерметизации корпуса. Также сложно дать точную и достаточную рекомендацию — куда и как надо стучать, чтобы эти связи гарантированно разрушились. Ведь кроме собственно батарей, в сборке находится и контроллер. Если его повредить, то никакая реанимация уже не поможет.

* Замена банок аккумулятора, без замены контроллера и корпуса всей батареи — самый действенный и самый сложный способ. Для этого необходимо аккуратно вскрыть корпус аккумулятора, отсоединить пришедшие в негодность батареи, заменить их новыми и правильно подсоединить их к контроллеру.

Менять надо сразу все банки батарей, причем на новые, одного производителя и из одной партии. Разные даты производства меняют характеристики батарей. Новые батареи должны по своим характеристикам соответствовать старым. При замене нельзя просто снять батареи с контроллера — он заблокируется. Надо вначале подсоединить новые батареи, а затем отключать старые. Такая последовательность не даст контроллеру понять, что произошли какие-то изменения. В противном случае при неправильной замене батарей, контроллер может заблокировать всю сборку и она не будет работать. В сумме эта процедура сложна для домашнего применения. Имеет смысл отдать батарею на перепаковку профессионалам. Дело даже не в том, что они знают, как перепаковать батарею правильно. У них есть специальное оборудование, которое позволяет это сделать быстро и без проблем. А покупать все эти принадлежности для того, чтобы один-два раза пересобрать аккумулятор — это неразумная трата денег. Выйдет дороже, чем если купить новую батарею. Поэтому если не планируется открывать собственную мастерскую, то имеет смысл отдать такой аккумулятор на перепаковку, а лучше — поменять на литиевый.

Литиевые аккумуляторы

Обозначаются как литий-ионные Li-ion и литий-полимерные Li-pol аккумуляторы. Полимерные — более безопасные, но в целом обладают практически такими же характеристиками.

Это современные аккумуляторы, используемые в ноутбуках, телефонах, планшетах, а с недавнего времени в ручном строительном инструменте и даже — в автомобилях Tesla. Они гораздо легче предшественников, могут принимать различную форму, обладают высокой энергоемкостью. Но есть и недостатки — они взрывоопасны, обладают небольшим ресурсом, требовательны к условиям работы и обладают маленьким временем жизни, всего 500-1000 рабочих циклов. Впрочем, производители не считают это недостатком.

Для максимального сохранения рабочих качеств литиевые батареи надо хранить заряженными на 40% при температуре около нуля градусов. В этом случае внутреннее старение и саморазряд будут минимальными. Впрочем, при хранении при температуре +25 градусов, разряд будет немногим больше.

Основная проблема этих батарей — взрывоопасность. Поэтому практически все аккумуляторы для ноутбуков оснащены специальным контроллером, по сути — микрокомпьютером. Этот контроллер выполняет ряд полезных задач, среди которых стоит отметить следующие:

* ведет подсчет циклов заряд-разряд;

* блокирует работу всего блока батарей при несанкционированной замене хотя бы одной;

* контролирует заряд и разряд аккумулятора.

Как убиваются литиевые аккумуляторы

Следует понимать, что в ноутбуке аккумулятор работает в связке с контроллером, поэтому часто причина отказа батареи — поведение контроллера. При достижении определенного числа зарядов-разрядов, контроллер начинает отключать батарею. Так заложено в программе. Производитель статистически определяет ресурс всех батарей и устанавливает, например 500 циклов. После этого батарея должна быть заменена.

Также контроллер не дает заряжать батарею, если она разряжена ниже минимального значения. Такая батарея считается убитой, хотя формально ее можно «подтолкнуть», физически она еще может работать.

Но самая большая опасность — перегрев. При перегреве специальная пластина отсоединяет контакты от батареи и в домашних условиях вернуть их на место нельзя. Сделано это для борьбы с возгораниями. Обычно перегрев происходит при заряде батареи. Однако разрушительно действует на аккумулятор и простое нагревание выше 45 градусов — не оставляйте свой ноутбук или телефон под прямым лучами солнца.

Как реанимировать литиевый аккумулятор

Здесь все сводится к борьбе с контроллером. Дело в том, что многие производители придерживаются идеологии планируемого устаревания. Это недоказанная, но вполне рабочая теория, согласно которой пользователи должны постоянно покупать новые товары. Производитель устанавливает счетчик заряда-разряда аккумулятора примерно на 500 циклов, а это около двух лет использования. После этого срока практически все аккумуляторы резко начинают ухудшать свои характеристики. Конечно, нельзя утверждать, что это делается специально. Литиевые аккумуляторы деградируют и без нагрузки, просто при хранении.

Тем не менее, если такой аккумулятор резко начал разряжаться, плохо заряжается или вообще перестал, имеет смысл обратиться к специалистам, которые смогут обнулить или откалибровать контроллер и «стартануть» батарею. Делается это с помощью специальной программы и оборудования. Стоят эти вещи достаточно дорогого, чтобы покупать их домой.

Также возможно пересобрать аккумулятор и заменить батареи. Технология такая же как и с никелевыми батареями. Однако литиевые батареи нельзя паять из-за возможного перегрева. Их соединяют аппаратом для контактной сварки. Он не нагревает поверхность как паяльник и безопасен для лития. Поэтому для нормальной и безопасной замены элементов питания в литиевом аккумуляторе надо обращаться к специалистам. При самостоятельной замене батарей контроллер скорее всего заблокирует работу всего аккумулятора.

И еще один способ работы с Li аккумуляторами. Он не относится напрямую к реанимации, убитую батарею таким образом не восстановить. С недавних пор в состав батарей добавляют специальный ингибитор, снижающий саморазряд и деградацию батареи. Чтобы убрать действие этой присадки, надо два-три раза полностью разрядить и зарядить аккумулятор. Делается это только один раз в начале эксплуатации батареи. Литиевая батарея практически не подвержена эффекту памяти, поэтому в середине ее жизни такая операция бессмысленна.

Как не рекомендуется восстанавливать аккумуляторы

В разных источниках периодически пишут, что аккумуляторы можно реанимировать высокими токами. Для этого достаточно подключать батарею к источнику высокого напряжения замыкая контакты два-три раза в секунду. Для NiCd и NiMH батарей этот способ рискован их перегревом и выходом из строя. А для литиевых аккумуляторов такая манипуляция приведет к взрыву и пожару. Дело в том, что литиевые аккумуляторы крайне чувствительны к перезаряду и перегреву. Специфика убитых литиевых батарей в том, что образовавшиеся химические связи внутри батареи быстрее вызывают повышение температуры при заряде даже штатным зарядным устройством в обход контроллера. А это — прямой путь к взрыву.

Несмотря, на то, что этот способ может дать кратковременный эффект, подготовка к нему, особенности проведения, технические условия и опасность взрыва многократно превышают потенциальную выгоду. Поэтому мы не будет подробно описывать данную процедуру.

7K постов 40.9K подписчиков

Правила сообщества

ЕСЛИ НЕ ХОТИТЕ, ЧТОБЫ ВАС ЗАМИНУСИЛИ НЕ ПУБЛИКУЙТЕ В ЭТОМ СООБЩЕСТВЕ ПРОСЬБЫ О ПОМОЩИ В РЕМОНТЕ, ДЛЯ ЭТОГО ЕСТЬ ВТОРОЕ СООБЩЕСТВО:

Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont

К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».

В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:

В остальном действуют базовые правила Пикабу.

После прочтения статьи «Как оживить батарею ноутбука» делаем вывод — никак. Ну ни нахрена я всё это читал?

Паять элементы можно, но аккуратно. И паял 18650 и контактная сварка есть.

Отреставрировал настоящий американский пинбол автомат 1990 года⁠ ⁠

Всем привет! Я уже как-то писал на пикабу о своем странном хобби — реставрации пинбол машин и старых аркадных автоматов. Буквально пару дней назад я полностью отреставрировал пинбол автомат Diner, выпущенной компанией Williams в 1990 году. Вообще этот пинбол попал ко мне абсолютно случайно, до меня его выкупили в каком то ломбарде антиквариата, а туда он попал прямиком со свалки, так что этому пинболу определенно повезло, что по нему не проехался бульдозер, а мне повезло заиметь такой раритет себе в коллекцию. Итак история о том каким он был и каким он стал вы можете почитать ниже.

Этот автомат очень долго стоял у меня в мастерской и ждал свой час, в конце концов этот час наступил, а я решился взяться за его реставрацию. Пинбол Diner был выпущен компанией Williams в 1990 году в количестве 3552 экземпляра. Вообще эта версия была выпущена для рынка Европы, а конкретно Германии, так как внутри стояли механизмы для приема немецких марок.

По корпусу этот автомат был достаточно сильно ушатан. В нем были насверлены лишние отверстия в корпусе, и в целом очень много повреждений на рисунке, а задняя крышка на ящике с платами вообще вздулась

Это «подарки» внутри корпуса автомата, как вы видите тут все валяется, все грязное и ржавое. Его пришлось разбирать абсолютно полностью чтобы вычистить всю эту грязищу.

Дальше давайте посмотрим что же под стеклом.

В целом ничего хорошего, все опять же пыльное, ржавое, из за того что ржавый шарик гоняли по полю — протерли рисунок до дерева и восстанавливать это достаточно проблематично. Весь пластик желтый, сильно зацарапанный, где-то вообще разбитый напрочь.

Короче меньше лирики, берем инструменты и разбираем полностью поле до доски, снимаем абсолютно все, но при этом лучше все фоткать и группировать, а то нам как бы это все потом надо обратно собрать 🙂

После того как сверху все сняли, переходим под поле, там нужно отпаять общий хомут проводов от каждого элемента расположенного на нем.

Дальше вытаскиваем поле и отсоединяем все провода от плат внутри головы автомата и приступаем к уборке в корпусе автомата. снимаем динамик, трансформатор, отковыриваем заземление которое пристегнуто скобками по корпусу автомата и все вычищаем.

Получается что-то типа такого.

Поскольку корпус мы будем весь реставрировать, а именно перекрашивать обклеивать наклейками, то нужно разобрать все до дерева, внутри корпуса мы справились с этой задачей, осталось снять все платы в «голове» автомата.

Я не буду подробно расписывать на том как красятся корпуса. Если в кратце, шлифуем, шпатлюем, шлифуем, грунтуем, шлифуем, красим. Получается вот такой результат

Дальше клеим наклейки, их я сделал сам, предварительно отсканировав рисунок на корпусе автомата и перегнал его в вектр, а потом распечатал на виниле. Я использовал влажный метод нанесения винила, суть в том что вы сначала брызгаете либо мыльной водой либо средством для чистки стекол на открашенную поверхность и потом позиционируете наклейку, выгоняете из под нее всю воду а потом подрезаете по периметру и получаете вот такой результат.

После того как с наклейками закончили — собираем платы внутри автомата и соединяем провода которые у нас идут внутри автомата.

После этого переходим к полю от автомата. В первую очередь нам нужно снять все элементы с задней стороны, так как все металлические элементы нужно разобрать — поскольку все будем цинковать и пересобирать по новой.

Теперь посмотрев внимательнее на поле с верхней части — стало понятно что оно просто за 33 года пришло в негодность. То есть конечно нет ничего невозможного, его можно восстановить, но вопрос цены и затрат по времени. К тому же на поле наклеена защитная наклейка, а из за этого рисунок под ней не выцвел, а там где ее не было все изменило свои оттенки. Вообщем я решил найти новое поле, и в данный момент существуют компании которые по лицензии до сих пор производят поля, либо методом шелкографии, либо же цифровой печати, вообщем новое поле приехало и на его базе я уже буду все собирать.

Начинаю я как правило собирать все сверху поля, поскольку с металлом оно гораздо тяжелее и его не удобно вращать туда сюда. Когда нибудь надеюсь сделать себе раму на подшипниках. В плане запчастей проблем нет, единственный минус, все резьбы — дюймовые, то есть все заказывается в США. Но в Америке эта индустрия очень развита и до сих пор найти все необходимые запчасти даже на автомат 33 летней давности не составляет проблем. По запчастям я заменяю практически все что нельзя использовать, а в этом пинболе таких деталей 90-95%

Весь пластик я тоже заказывал новый так как там достаточно сложные формы, их конечно можно было бы пресануть из на вакуумном столе. Но для одной детали опять же не слишком выгодно в плане затрат времени и профита. А еще на поле была вот такая большая белая деталь на которой шелкографией был нанесен рисунок, но железяка была уже прилично затерта, плюс рисунок начал стираться.

Вообщем был вариант отпескоструить ее, покрасить в новый глянцевый порошок, а после прямой УФ печать восстановить рисунок. Но еще был резервный план, если прямая печать не сработает — делать все наклейкой. Но у нас получилось.

Вообщем фоток у меня осталось всего пять штук в этом посте, и я не смогу в подробностях Вам рассказать обо всех нюансах реставрации. Поэтому эти пять фоток я использую для демонстрации того что у нас получилось в итоге. Я сразу прошу прощения за не совсем качественные фото в этом посте, так как я скринил их из видео. Кого заинтересовал весь этот процесс, в подробностях — могут глянуть наш видос на ютуб канале — там вы сможете более подробно посмотреть как это все происходило с пояснениями и комментариями. Да и вообще для кого интересна тема пинболов и оригинальных аркадных автоматов — можете посмотреть, мы там много всего интересного наснимали. Вообщем всем. спасибо за вниманием, у кого есть что сказать или есть вопросы, пишите их ниже, всем отвечу. Ну и результат того что получилось

Ремонт видеорегистратора с Aliexpress⁠ ⁠

Сделаю обзор на ремонт видеорегистратора.

Получилось так, что купил регистратор на Алишке и продержал его больше 14 дней. Стал подключать, а он глючит. То работает, то не работает. Вот такой вот регик:

Подключается к бортовой сети и провод за обшивку прячется. Ну как подключал не буду углубляться. Надо было чтобы регик включался с зажиганием и отключался после того, как заглушишь двигло. Провод кинул и обнаружил, что регик не работает. Расстроился, что не проверил сразу и промохал 14 дней, т.е. жалобу и возмещение подавать поздно. Ну да хрен с ним, думаю. Разобрал. Ничего не увидел. Вроде всё нормально. Подключился к лабораторному БП и случилось чудо — заработал! Собираю обратно и иду в машину. Подключаю — хрен тебе, а не работа! Да твою мать, думаю. Всё везде облазил с проводами — всё нормально и всё подключено правильно. Мать-мать-мать. Разобрал прям в машине и начал его просто щупать. И в какой-то момент региг подмигнул мне своим голубым глазом. Запомнил эту точку и пошел домой под нормальный свет, микроскоп и нормальный стол, а не сидение в машине.

Ну и вот такое вот обнаружил:

Вот и виновник. Вот он на плате:

Это место заходит в паз крепления платы и или криворукие китайцы при сборке криво пихали плату и отломили место пайки ножки или пропаяно изначально хреново.

Ну подпаял и теперь всё отлично работает.

Пока искал информацию по этой камере, то нарыл, что клонов таких немерено. Даже уже сложно сказать кто и кого копирует.

Пост создал просто для того, чтобы была такая информация для ремонтников. Вот чувствую, что не только у меня такая проблема была. Может и поможет кому-то.

На этом всё. Всем удачных ремонтов и нормальных клиентов.

Ответ на пост «Так и есть»⁠ ⁠

Меня на заводе часто просят чего нить поремонтить во благо предприятия. ну и чет сварочник выпустил священный дым и перестал работать. вскрыл.

ну понятно конденсаторы под замену, потыкался помыкался, нашел диодную сборку пробитую, все на бумажке написал. конденсатор, диоды. говорю купите зовите.

а у нас закупщики, обычно конечно че подешевле берут, чем бесят. но в этот раз все пошло не по плану)

рука дрогнула толком не сфоткал, но размер вот такой) пришлось перезаказывать, а эти лежат так до сих пор.

Обновление HDMI Tester`a RUNA для ремонта телевизоров⁠ ⁠

Для тех, кто не видел прошлые части, в кратце: тестер предназначен для быстрой диагностики телевизора или других устройств. А именно: замер сопротивления hdmi, usb, проверка пультов, эмуляция сервисных пультов и терминал, для чтения лога и ввода команд. Подробно описано в инструкции в телеграмм канале(ссылка в конце поста).

С последних постов про тестер прошло уже достаточно времени, за которое прошивка тестера обновилась. Об этом я и хочу вам рассказать. Начнем с внешнего вида и интерфейса.

С управления символами я перешел на команды, что сделало управление удобнее, хоть и символов надо вводить больше. Но кол-во команд стало больше, а запоминать их легче. Так же для просмотра заряда нет необходимости вводить отдельную команду, все показывается в меню. Сам интерфейс стал понятнее, с небольшими подсказками которые не бросаются в глаза.

Замер сопротивлений внешне тоже изменился. Теперь нельзя выбрать вывод информации в вольтах или омах, только омы. Это было сделано для того что-бы не путать людей. А именно вывод информации в вольтах наводил на мысль о том что меряется не сопротивление, а падение напряжения, что в корне не верно и было написано много раз. Были добавлены шкалы, которые заполняются в зависимости от сопротивления.

Про сервисные пульты особо сказать нечего, они потихоньку добавляются.

Про ик приемник(или тестер пультов) сказать тем более нечего, там ничего не менялось, информация выводится так же.

Стоит упомянуть то, что прошивку теперь обновлять удобнее, ведь не надо раздавать сеть с определенным названием и паролем.

Так же были убраны лишние настройки и расширены старые.

Ну и перейдем к сладкому, а именно расширению функционала терминала. А именно добавляются терминальные команды.

Команды пока добавляются, и будут другие производители процессоров. Так же в меню будет доступна инструкция, что бы не лазить в телеграмм и не искать там ответ на нужный вопрос.

Так же еще делается андроид приложение для работы с тестером.

Всю информацию по тестеру, где и как его купить можно узнать в телеграмм беседе по нему.

Всем удачных ремонтов!

Перемотка и восстановление высоковольтных трансформаторов в Пакистанской мастерской⁠ ⁠

Ремонт, или Делай сразу хорошо, плохо получится само…(часть вторая)⁠ ⁠

Привет пикабушники! Это вторая часть поста, первая, увы не удалось уместить в лимит по фото. Часть первая ТУТ

После тяжёлых и трудозатратных работ, решено было несколько сбавить обороты и занятся мелочами, уютом и удобством.

Я занялся диванно/чистовой зоной.

Была делана подсветка рабочей зоны над столами, и пара розеток там-же. К слову, процессе ремонта познакомился с соседями по ГСК, в том числе с милой девушкой Олей. У Оли оказался собственный небольшой магазин товаров для активного отдыха, охоты и рыбалки, а на территории паркинга склад товара. Ей были мне подарены пара магазинных сеток на раме, с крючками. Сетка была приспособлена в качестве панели быстрого доступа для самого используемого электроинструмента, около светильников.

Затраты – 1200р. светильники с авито.

В дальнейшем, для души и украшательства были распечатаны и повешены еще всякие разные постеры в большем количестве.

Куплен за 2к телек с авито, с небольшими дефектами(полоска шириной в один пиксель с левого края, не работает один из трех hdmi), комп собран на базе компьютерного хлама который был дома, для интересующихся темой: феном x6 1090T, 32гб ддр3, 960TI, бп корсар 600вт, и пяток полудохлых хардов обьемом от256 до500 гб, пульты проводные с алика.

Гулять так гулять, подумал я. Больше постеров богу постеров!

Наконец дошли руки разложить инструмент на его законные места, порядок конечно не идеален, но это и не плохо — есть куда стремится, а пока будет цель, дороги найдутся.

Подводя промежуточный итог, выглядит все сейчас как то так:

Работать стало на порядок удобней, отдыхать приятней.

Наконец то перепаял аккумуляторы для инструмента. Наши руки не для скуки.

Дел осталось много: надо перекрасить пол в гаражной зоне, нанести разметку для удобства супруги, придумать и сделать стойку для лыж, найти место для 5 гитар и комбика, сделать ложементы для ручного инструмента. давно хотел сделать римский доспех, лорику сегментату. но это так для души больше

Но к сожалению, или к щастью, это все откладывается в связи с отпуском, как минимум до конца июля.

Мне предстоит мне поездка на авто до Абхазии, первый раз поеду в поездку длинной 1800км, да еще и за сутки.

З.Ы. Спасибо всем, кто дочитал до конца. Обсуждаем, спорим, буду рад советам и критике. Всех благ!

Почти одноплатник за 400 рублей: как применить дешёвый ТВ-стик 10-летней давности?⁠ ⁠

Официальная цена на последнюю модель Raspberry Pi составляет около 40$ за штучку. Однако купить её за такую цену невозможно, перекупы накручивают огромные ценники за одноплатники, основным преимуществом которых должна быть цена. И даже альтернативы от китайских друзей в виде Orange Pi или Banana Pi стоят как минимум 3-4 тысячи рублей, что по карману может быть не каждому. Но сейчас на барахолках можно найти старые и дешевые ТВ-стики по совершенно смешным ценам: 2-4$ за штучку, иногда даже с пультом и всеми кабелями. Почему бы не попробовать использовать их в качестве доступных одноплатников? Предлагаю попробовать.

Железный вопрос

Дисклеймер: Хотя такой стик вполне можно считать одноплатником, но прямым конкурентом RPi он не является — здесь нет GPIO. Спасибо за понимание.

Ещё в нулевых люди интересующиеся embedded и разработкой собственных устройств осваивали такие микроконтроллеры, как AVR и PIC32. Но область применений микроконтроллеров довольно узкая, если речь заходит о каких-то серьёзных применениях по типу быстрой обработки показаний с датчиков или реализации собственных компьтеров/игровых консолей. Конечно на рынке уже были DSP — цифровые сигнальные процессоры, которые были во много раз быстрее обычных микроконтроллеров и использовали все преимущества концепции VLIW (которая, кстати, применяется в отечественных процессорах Эльбрус), но раздобыть девкит, а тем более распаять его самому было настоящей проблемой для одиночек или даже небольших предприятий.

Поэтому с появлением одноплатных компьютеров всё стало гораздо проще: мы получаем вычислительные мощности среднего планшета/медиаплеера, но при этом, выполнено это всё в форм-факторе одной небольшой платы, где уже есть всё необходимое: подведено питание ко всем необходимым модулям, разведен USB-хаб, есть выходы на дисплей/телевизор и иногда на звук. Другим серьёзным преимуществом является открытость системы: в подобных платформах обычно используется Linux в том или ином виде (Android, десктопных Linux) или другие операционные системы. Производитель обычно предоставляет всё что нужно для разработки своих приложений и устройств на подобных платформах, в том числе исходники загрузчиков, device tree, исходный код ядра, а также полную схему устройства — это называется Open Source Hardware.

Я и сам давно интересовался одноплатниками, но, к сожалению, цены на них мягко скажем кусаются. Если искать какие-то старые и слабые модели по типу Raspberry Pi Zero, то даже на них цены конские (от 2.500 рублей на момент написания статьи). Приятный сюрприз сделали Orange Pi, выпустив в своё время 2G IoT с чипсетом RDA8810 за

700 рублей, но его производство было прекращено около года назад. В один день, я смотрел объявления на авито/юле и приметил интересный девайс, коим оказался NoName ТВ-стик на чипе Rockchip RK3028A. Цена была указана более чем демократичная, всего 400 рублей. Не раздумывая, я забрал его для дальнейших экспериментов.

Характеристики

Когда я получил устройство, я удивился с его размеров: в небольшой корпус размером со флэшку умудрились засунуть полноценный и довольно мощный ARM-компьютер! Включив его, я практически сразу понял, в чём был недостаток: циклическая перезагрузка на логотипе. Из кнопок на устройстве была только Fn, которая ничего не делала, даже если включить устройство с ней. Кнопки RESET я также не нашёл. Пришло время его разобрать, благо сделать это не сложно: весь корпус держится на клипсах, которые нужно аккуратно расщелкнуть пластиковой картой.

Перед нами открывается вид платы, которую можно легко вытащить.

Из того, что мы видим, мы можем сделать следующие выводы:

Процессор: Rockchip RK3028A (RK302A) с двумя ядрами Cortex-A9, работающими на частоте 1.2ггц и графическим ускорителем Mali-400.

Память: 512 мегабайт, судя по всему, DDR2, одной банкой.

ПЗУ: NAND-чип Hynix H27UBG8T2CTR-BC 4гб. Есть место под eMMC, практически готовое к установке чипа (припаяны BGA шары).

Вход на питание: 5в, среднее потребление до 0.5А при пиковой нагрузке. Стик способен питаться даже от порта USB на ПК. Выходы на питание OTG и USB-портов тоже 5 вольт, а не 3.3 как на смартфонах.

Один полноценный USB 2.0 порт с питанием 5в + дополнительный порт USB-OTG для подключения к ПК или выведения дополнительного USB-хоста (с него тоже можно питать плату)

Слот MicroSD для расширения памяти, до 32гб SDHC

Что-то похожее на UART для диагностики платы (предположительно, обведено в синий прямоугольник).

Ну, и само собой, HDMI для передачи видео (до 1080p 60FPS) и звука

Прошивка

Прошивку пришлось поискать: название устройства я нашёл, это некий MK805II, родной прошивки на который найти не удалось (в том числе, по номеру платы). Но поскольку ромы TV-боксов практически идентичные и в них нет зависимости от тачскринов/дисплеев/расположений GPIO (обычно они построены на базе референсной платы), я принялся искать другие боксы на этом чипе. Попутно найдя даташит, я узнал, что RK3028A — это полный аналог RK3026 (отличие в корпусах — 3026 в LQFP) и BatchTool они определяется как RK301A (родственник RK3066). После недолгих поисков, я нашёл DEXP LD303, который работал на том же чипе и на той же версии Android. Прошивка в формате img скачана, пора прошивать устройство.

Но сначала в режим прошивки нужно войти. Для этого у процессоров Rockchip есть два режима: LOADER (стандартный прошивочный режим, который можно активировать зажав кнопку RESET) и MaskedROM (для прошивки новых устройств, только-только сошедших к конвейера и где память пока ещё пуста. Активируется, если загрузчик первого уровня не может найти загрузчик второго уровня). Если кнопки/контакта RESET у нас нет даже на плате, то остаётся только MaskedROM, который активировать очень легко, если у вас NAND память: необходимо просто замкнуть I/O линии иглой. При чтении загрузчика, процессор получит бессвязный набор байтов и сам перейдет в режим MaskedROM, тут то мы и сможем его прошить. I/O линии можно найти в даташите к вашему чипу памяти.

Замыкать можно любой из этих 4х пинов между собой.

Замыкаем контакты, подключаем устройство со стороны разъема OTG (на DC IN линии USB не разведены) к компьютеру. Устанавливаем драйвера.

И запускаем RkBatchTool.

Как только устройство будет обнаружено и драйвер правильно установлен, мы сможем прошить устройство. Жмём кнопку Restore (именно её, а не Upgrade) и ждём, пока программа запишет новый загрузчик, перезагрузит устройство в LOADER-режим, отформатирует память и запишет новый образ системы.

Всё, процесс прошивки завершен, бежим втыкать наш одноплатник в HDMI телевизора, подключать питание и ждать загрузки. Заработало! Для первичной настройки понадобится мышь, которую можно подключить в обычный USB-порт.

По итогу мы получили стабильно работающий TV-стик на базе Android 4.2. Не сказать, что система очень свежая, но тоже вполне ничего, на неё всё ещё можно жить. Попробуем найти ему применение. Ниже будут именно фото, а не скриншоты для того, чтобы вы могли увидеть как оно смотрится в действии, ну и потому что нет встроенного скриншоттера.

Тонкий клиент

Применений у такого стика есть масса, и одно из них — тонкий клиент. Помните, были такие машинки раньше? Это небольшие компьютеры, которые обладают минимальными характеристиками (процессоры ARM, Geode, MIPS, небольшой объем ОЗУ, в качестве ОС — Linux/WinCE), предназначенные для подключения к более мощным компьютерам/серверам и работы с них. При этом, тонкий клиент занимается обработкой ввода, выводом картинки, сетью и иногда умеет автономно выполнять часть задач и может комплектоваться жёстким диском.

Такой стик тоже можно использовать в качестве компактного тонкого клиента, подключив его сзади монитора. Выводим хаб, подключаем периферию и ставим клиент RDP. Я смог без проблем подключится к основному ПК и пользоваться им. Кроме того, Android поддерживает некоторую другую USB-периферию: потенциально, даже внешние Ethernet сетевые адаптеры. К слову, Wi-Fi на стике реализован в виде USB-свистка, припаянного к плате. Выводить такой ТК сможет картинку вплоть до 1080p, чего должно хватать всем.

Игровая приставка

2 ядра на частоте 1.2ггц и Malii-400 — весьма неплохие вычислительные ресурсы для игр. О современных Modern Combat и Call Of Duty Mobile можно забыть, но кто сказал, что на таком стике будет не во что играть? Android полностью поддерживает USB-геймпады в любом количестве, так что из устройства выйдет неплохая машинка для игр. А вот для каких?

Не так уж и много Android-игр начала десятых поддерживают геймпад. Из некоторых — почти все части Asphalt и другие игры Gameloft, некоторые игры на Unity, GTA (который, к слову, будет тяжеловат для игры даже в 720p на Mali400). Но те, что поддерживают, обычно работают неплохо. Кое где придется повозиться с настройками графики.
И с эмуляторами дела обстоят вполне ничего: денди/сега/PS1 проявляют себя хорошо. Увы, игры с PSP или Ps2 консоль не потянет: смотрите в сторону устройств с Amlogic S905X.

Компактный сервер

Да, это не шутка. На устройстве можно развернуть сервер, в том числе и файловый. Или разместить на нём персональную страницу — кто на что горазд. У устройства есть поддержка USB-HDD или флэшек.

Серверов различных типов на Android довольно много, поэтому найти применение в таком ключе мы тоже сможем.

Мультимедийная станция

Самый очевидный пункт, ведь даже производитель называет это устройство медиаплеером. Впрочем, не для всех могут быть очевидны большинство возможностей данного гаджета. В список того, что сможет такой стик сейчас входит не только проигрывание музыки или видео в качестве до 1080p, но и DLNA-медиасервер и возможность использовать что-то типа Invidous для просмотра YouTube.

MP4 h263, 1080p30

Сейчас в магазинах техники до сих пор продаются бюджетные телевизоры без поддержки возможностей Smart-TV, так что если бюджет очень сильно ограничен, а получить смарт-устройство хоть в каком-то виде хотелось бы, то чем не вариант? У некоторых ТВ-боксов (именно боксов), есть и аналоговые выходы, что позволяет подключить их даже к старым ЭЛТ-телевизорам. Наверняка тут есть кто-то, кто до сих пор фанатеет по тем здоровым телевизорам, размером с шкаф и весом в пару сотен килограмм?

Подведем итог

Похоже на то, что старенькие ТВ-стики всё ещё могут послужить человеку хорошую службу и остаться полезными даже спустя 9-10 лет после их выпуска. Благодаря копеечной цене, поддержкой вывода изображения в FHD и наличию нескольких USB-хостов, подобные устройства могут оказаться крайне полезными на даче, в гараже или даже в офисе, особенно если есть нужда в тонком клиенте. Теоретически сюда есть возможность установить обычный десктопный linux, даже на отдельную SD-карту, но из-за малого объема ОЗУ и слабого, по меркам десктопного Linux, процессора, работать он будет так себе. Однако на барахолках стремительно дешевеют более мощные устройства на S905X и восьмиядерных, свежих RockChip’ах!

Конечно назвать это устройство полным аналогом RPi нельзя: тут нет гребёнки с GPIO. Но это не значит, что их нельзя реализовать самому: у нас есть потенциальный UART, у нас есть USB-хост, а значит с помощью самодельного GPIO Expander’а, мы сможем рулить пинами условной ардуины так, как нам нужно. Если вас заинтересовало такое устройство — то вперед на барахолки, выбор действительно большой.

Осциллограф с1-94,1993 г. выпуска⁠ ⁠

Хотят вернуть в строй.
В таком состоянии принесли.

Чего удалось добиться:

Но через какое — то время:

Кому интересна внутрянка:

Снял все кондеры:

Поиск в интернетах, нашел все кроме 50в 20мкф. Такие не выпускают, единственный 50в 22 мкф.
Эти тоже нашел, заказал по почте:

Доставка неделю. Пока заменил кондеры в узле развертки луча.
Еще не включал. Будет дальше.
Пока всё.
Всем удачных ремонтов.

Восстановление разбитых задних фонарей в разных частях мира⁠ ⁠

В Японии (Ваще круто делает. ):

Ответ на пост «Евросоюз проголосовал "За" возвращение сменных аккумуляторов для телефонов»⁠ ⁠

Есть большая вероятность, что ничего не изменится, так как есть нюансы.
Закон заработает в полную силу только к 2027 году, но главное, в законе есть исключения. Закон не будет распространяться на устройства, которое предназначено для работы по большей части в условиях брызг, струй воды или погружения в воду, а ещё, если фирма производитель гарантирует долговечность и работоспособность аккумулятора в следующих значениях: после 500 циклов заряда/разряда батарея должна сохранять не менее 83% ёмкости, а после 1000 циклов — не менее 80% ёмкости. То есть бренды могут подогнать под эти условия свои телефоны и будут делать батареи не съёмными, как прям сейчас

Евросоюз проголосовал "За" возвращение сменных аккумуляторов для телефонов⁠ ⁠

Депутаты Европарламента одобрили (https://www.techspot.com/news/99102-european-union-votes-bring-back-replaceable-…) обновление правил ЕС, которые вводят требование чтобы батареи в бытовых устройствах, таких как смартфоны, легко снимались и заменялись.

«За» проголосовало 587 депутатов, «Против» 9, 20 воздержалось.

Постановление должно побудить производителей оглянуться назад на телефоны с легко заменяемыми батареями, чтобы найти идеи о том, как двигаться дальше.

Теперь Совет должен будет официально одобрить текст правил перед его публикацией в Официальном журнале ЕС. Вскоре после этого он вступит в силу.

В прошлом году ЕС уже установил крайний срок до 2024 года, чтобы все телефоны должны были иметь порт USB-C для зарядки. Заставив подчиняться даже Apple.

Как я год восстанавливал старый стул⁠ ⁠

Привет дорогие пикабушники.
Я как-то показывал, как реставрировал
восстанавливал стул вот тут.
Там в комментах мне накидал, что это не реставрация, а просто восстановление и ремонт, и ещё, что я сделал всего два фото до и после.
Поэтому в этом посте постараюсь исправить все ваши замечания, но вы всё равно найдете, за что мне накидать по самые помидоры

И так приступим, букв будет много.
В августе 2022 года, мой знакомый Валерич увидел, как я восстановил стул, позвонил и сказал приезжай есть у меня для тебя кое что.
Пригоняю к нему, он показывает мне 2 стула переломанные и полу разобранные.
Говорит забирай, если сможешь сделать я буду рад, а если не сможешь, то выкидывай.

Вот так они выглядели.
Это малазийские стулья из каучукового дереве, как мне сказал Валерич.
Я их осмотрел, некоторые детали были выломаны под корень и понял, что сделать 2 стула точно не получится, но вот собрать из двух один, вполне возможно.
Загрузил стулья в машину, поблагодарил Валерича и поехал домой, думая, что опыт же есть, сделаю их максимум за неделю (ох как я ошибался )
Изначально хотел покрыть их маслом или так же лаком, думал, что будет выглядеть хорошо.

Разобрать стулья и выбрать из двух стульев целые запчасти на 1 стул, не составила труда. Сделал это все за два вечера.

На следующий день принялся шлифовать, вручную. И в этот момент я проклял эти стулья и себя за то, что взялся за это.
Лак счищался на ровной поверхности ещё терпимо, а вот на всяких закруглениях это просто полный трэш. Приходилось мучаться с каждым закруглением на каждой детали. В итоге я недели 3 после работы, счищал весь этот лак, проклиная каждый раз сам себя
Осталось за шлифовать только пару палок деталей.

Так прошел август, начался сентябрь и пошли дожди, да и времени не было заниматься стульями.

Так стулья пролежали весь сентябрь и я к ним не разу не подошёл, потом вообще пропало желание заниматься этим.

Началась зима, стало на улице холодно заниматься этим проклятым стулом, и я забросил свой грандиозный план о восстановление стула.
Гаража нет и я его делал в саду у тещи.

Так шла уральская снежная зима и холодными вечерами я вспоминал про свое не законченное дело и меня это малость коробило. Раз взялся за дело надо довести до конца. Подумал, станет тепло и я точно его доделаю.

На дворе начало июня, наконец дошли руки, до своего обещанного самому себе дела.

Думаю надо уже закончить его, но за зиму вкусы видать поменялись и я решил покрасить этот стул в белый цвет чтобы он подходил под письменный стол, который я сделал по зиме для своей благоверной.

Поехал к теще собрал все запчасти этого стула привез домой, собрал все на сухую посмотрел ещё раз на него и понял, что белый ему пойдет больше, чем просто покрыть маслом или лаком, да и шкурить его уже нет желания.

По фото видно, что остались не отшлифованные места.
Но раз я решил покрасить, то и шлифовать до идеальной чистой древесины не нужно.
Поэтому чисто грубой наждачкой, содрал весь верхний, глянцевый слой оставшегося лака.
Заново разобрал и собрал уже на клей, промазывая каждое соединение столярным ПВА клеем от души.
Для себя же делаю, клея не жалко.
Покрасить решил меловой краской одного известного производителя, называть его не буду, чтобы не прилетело за рекламу😁
Но эта краска капец какая дорогая, как по мне. Банку 800 мл я покупал за 960 рублей.

Ну и вот он собранный, склеенный, покрашенный, помолодевший, мой стул который я почти год делал😁😁😁

Я результатом остался довольный, моя благоверная тоже рада, сказала, что он стал выглядеть очень по богатому😁😁

Ещё рад, что я всё таки не бросил свою задумку и довел до конца, хоть я и перематерился с ним и проклинал каждый раз, когда к нему подходил.
Но эти мои мучения того стоили😁😁😁

Всё я закончил, можете пинать по полной, говорить, что я кривой, косой😁
Ну и наделал какую-то херню, я на это не обижусь😁😁👍🏼

П.с. за ошибки сори, в школе учился очень плохо.

Я купил смартфон с камерой 41мп за 600 рублей и оживил его. Сможет ли он стать повседневным фотоаппаратом?⁠ ⁠

Камера уже давно стала неотъемлемой частью современного смартфона. Ещё со времен ранних Sony Ericsson, производители пытались делать «камерафоны» и постепенно доводили качество фото до уровня дорогих «цифровиков». В 2023 году, развитие дошло до пика — например, Xiaomi ставит линзы Leica, а Huawei делает смартфоны с камерами 50+ мегапикселей и многие люди уже на полном серьезе берут камерофоны в качестве полноценной замены бюджетной зеркальной камере. Качественная фотография — недешевое удовольствие, однако недавно я наткнулся на Nokia Lumia 1020 с камерой 41мп в состоянии полного кирпича всего за 600 рублей. Сегодня мы с вами: разберемся, как работает процесс загрузки на процессорах Qualcomm, оживим смартфон с убитым загрузчиком в состоянии 9008, посмотрим, на что способен такой смартфон в современных задачах и оценим его камеру. Интересно? Тогда жду вас в статье!

❯ Покупка

Мобильная ОС Windows Phone в своё время были весьма перспективным игроком на мобильном рынке. Microsoft активно вкладывала силы в разработку новых устройств и версий этой системы, при этом продолжая «гнуть» свою линию касательно дизайна и опыта от использования мобильной системы. Немудрено, что у WP на пике её развития было довольно много почитателей, которые использовали систему до самой её смерти (формально — в 2016, фактически — в 2018).

Microsoft просто необходимо было заручиться поддержкой серьёзного производителя для того, чтобы конкурировать с устройствами на iOS и Android. Этим самым производителем стала
Nokia, мобильное подразделение которой когда-то перекупили Microsoft. У финского производителя было довольно много направлений, где они стремились найти своего покупателя и камерофоны — одно из них. Если говорить конкретно о смартфонах с революционной камерой — то первенцем стала Nokia 808 PureView, который по совместительству стал последним смартфоном на ОС Symbian. Смартфон работал на базе последней версии Symbian Belle, имел дисплей AMOLED с технологией ClearBlack, работал на базе бодренького (но не флагманского) чипсета от Broadcom, а вишенкой на торте была камера аж на 41мпкс.

Спустя год, Nokia приняла решение выпустить новый камерофон, в этот раз, уже на базе стремительно развивающиеся Windows Phone 8. Помимо свежей ОС, смартфон оснастили весьма серьёзным по тем временам железом — Qualcomm MSM8960, 2гб ОЗУ и 32гб ПЗУ, AMOLED-дисплей с HD-разрешением, а также камерой на всё те же 41 мегапиксель с системой оптической (не программной) стабилизации.

Недавно я снова листал барахолки в поисках чего-то интересного и приметил Lumia 1020 в состоянии кирпича за 600 рублей. Человек писал, что пытался разблокировать загрузчик и в конец добил смартфон, а как отремонтировать его теперь — не знает. Сказано — сделано, я заказал девайсик, а когда он пришел ко мне — начал ковыряться и пытаться оживить.

❯ Ремонт программный

При подключении к ПК, устройство успешно определилось системой, причём в режиме Qualcomm 9008 aka QHSUSB_DLOAD — сервисный режим. Но перед тем как мы перейдём непосредственно к ремонту, нужно понять принцип работы загрузчиков на устройствах Qualcomm. После подачи питания на чипсет, он начинает выполнять так называемый BootROM — или первичный загрузчик, который записан производителем на заводе в ПЗУ чипа. Этот загрузчик невозможно повредить или изменить, поскольку он буквально «прожигается» и навсегда остается в каждом экземпляре чипа (этим пользовались при взломе старых iPhone, где находили уязвимости в BootROM и делали джейлбрейк). Задачей BootROM является найти в одном из источников и загрузить вторичный загрузчик, который в свою очередь проинициализирует оборудование (ОЗУ, eMMC) и начнёт процесс загрузки системы.

Первичный загрузчик может пытаться найти вторичный на любом из носителей — eMMC память, NAND память, USB и даже MicroSD-флэшка (это требуют наличия прожженного с завода фьюза в процессоре и работает не везде. Именно благодаря этому появились образы debrick для Galaxy S4/S4 Mini). И когда по каким-то причинам (например, неудачная прошивка или отвал памяти) BootROM не может найти вторичный загрузчик (в случае Nokia — Lumia BootMgr), он «сваливается» в режим 9008 — или режим низкоуровневой загрузки прошивки. Окирпиченый до такого состояния смартфон обычно нельзя прошить обычными средствами, поэтому некоторые мастера прибегают к помощи программатора, а другие — к помощи фирменных программ от производителя чипсета, коими являются QFIL и отчасти thor2.

Свежие люмии даже в состоянии полного кирпича может восстановить WDRT — Windows Device Recovery Tool, но с моделями 2013 года и ниже он не справится, нужно действовать самому. Устанавливаем WDRT (с ним идут необходимые драйвера и программы), открываем командную строку и идём в папку с установленной программой:

cd C:\Program Files (x86)\Microsoft Care Suite\Windows Device Recovery Tool\

Теперь ищем прошивку для нашего устройства в формате ffu (можно легко найти в интернете, например на lumiafirmware), а также emergency-файлы. Если найти их не получается, то можно скачать их с помощью попытки восстановления WDRT (однако он все равно не сможет сам восстановить устройство) — найти их можно будет в «C:/ProgramData/Microsoft/Packages». Конкретно для 1020 я уже нашёл emergency-файлы и выгрузил на свой диск. Кидаем полученные файлы в папку с WDRT.

Переключаемся на командную строку и выполняем вот такую команду:

thor2 -mode emergency -hexfile «FAST8960_EOS_ROW.hex» -mbnfile «RM875_msimage_v1.0.mbn» -ffufile «имя нашего ffu с прошивкой»

После этого пойдет процесс прошивки и thor2 сделает всё сам. Смартфон несколько раз перезагрузится — в первый раз на «красный экран», второй раз уже в систему. Вот и всё!
Важно также отметить, что если смартфон определяется как USB-HID — это не значит, что он не работает, просто АКБ упала в глубокий разряд и смартфону нужно время на то, чтобы её «растолкать».

Что же происходит в процессе прошивки? Сам по себе процессор в режиме 9008 делать ничего не может — он ожидает от thor2/QFIL специальной программы-программатора (которая занимается инициализацией ПЗУ/ОЗУ) — ей и является FAST8960_EOS_ROW.hex. Кроме программатора, нам нужен вторичный загрузчик — которым является файл RM875_msimage_v1.0.mbn. Он содержит в себе всё что нужно, чтобы смартфон мог загрузится до режима прошивки фирменными средствами производителя смартфона, конкретнее — таблицу разделов GPT, вторичный загрузчик, recovery раздел, реализация UEFI если это Lumia и т.п. После того, как thor2 восстановит загрузчик и перезагрузит смартфон, он прошьет смартфон обычной ffu прошивкой и на этом восстановление будет закончено. Смартфон снова ожил!

❯ Смотрим на смартфон

Как я уже говорил ранее, смартфон работает на базе ОС Windows Phone 8. Через некоторое время после выхода, на него вышло обновление до WP 8.1, но в текущих реалиях обновляться на неё никакого смысла нет. К сожалению, сейчас кое-как живёт и барахтается только Windows Mobile 10, которую в разы проще джейлбрейкнуть и под которую до сих пор выходит новый софт (в основном — клиенты приложений). За WP8 после 2016-2017 года как будто все забыли…

Магазин уже несколько лет как не работает, а просто установить приложения как условные apk нельзя. Ситуация очень близка к WP7. Однако есть способ сделать Interop Unlock (джейлбрейк) и устанавливать XAP-приложения, хотя толку от этого немного — большинство клиентов различных сервисов давно не работает, хотя, например, немногочисленные годные игрушки с WP7 сюда встанут без каких либо проблем.

Давайте же посмотрим, какие немногочисленные возможности всё ещё остались у этого смартфона «из коробки»:

Вот и весь магазин.

С звонками смартфон справляется неплохо. Для жителей центральных регионов может стать приятной плюшкой то, что у смартфона есть поддержка LTE и даже в качестве звонилки он всё ещё может неплохо поработать. Минусы тоже есть: нет поддержки VCF из коробки, а значит контакты нужно предварительно экспортировать на SIM (в WP 8.1 такая возможность есть).

А ещё тут очень удобное приложение для СМСок и почты. Всё очень круто анимировано и работает действительно быстро, ни о каких лагах и речи нет. Принимать СМС-ки от банков? Легко!

Но не звонилкой же мы едины. У смартфона нет поддержки MicroSD флэшек, но это компенсируется довольно большим объемом встройки — целых 32гб ПЗУ, на тот момент это было очень много. А чем эту память можно забить кроме фотографий и видеозаписей? Конечно же музыкой! Смартфон определяется как Nokia PC Suite (последней версией для WP7), так что можно синхронизировать плейлисты, а можно просто подключить смартфон как MTP-устройство и накидать музыки/видео напрямую. Как с проигрыванием видео, так и с воспроизведением музыки он справляется отлично.

Причем аудиотракт здесь действительно вполне ничего. До уровня BlackBerry (а те вообще похоже пытались впихнуть Hi-Fi плеер в телефон) не дотягивает конечно, но звучит очень и очень достойно, даже лучше чем Galaxy S4. Поддержка BT тоже, конечно же, есть. Как плеер смартфон очень неплохо подойдет и не нужно сравнивать его с дешевыми кнопочниками: те звучат в разы хуже.

Карты Here уже к сожалению не работают. Да и Internet Explorer Mobile уже безвозвратно устарел и ничего современного не откроет. Тоже самое в целом можно сказать про Edge в WM10, но тот хоть что-то открыть может.

И всё же обидно получается, смартфон так шустро работает но из-за закрытости, система не получила жизни и померла сразу с окончанием официальной поддержки. Грустно, а ведь всё так хорошо оптимизировано даже для слабых устройств!

❯ Фотовозможности

И конечно же куда без описания фотовозможностей! Это же камерофон и тут надо не рассказывать, а показывать. Однако всё же нужно сказать о том, что у смартфона аж три приложения камеры (два от Nokia и один от Microsoft), он умеет сохранять фото в Raw, у него есть полноценный HDR (причем он сохраняет несколько фото с разной экспозицией) и он умеет снимать видео 720p/30FPS с применением той самой оптической стабилизации. Часть фото ништяков на люмию вы могли увидеть в моих майских статьях. В общем, смотрим:

А вот так он снимает видео:

Полный фотосет можно посмотреть на imgur. Весьма достойно, согласитесь? И это при том, что я всё фотографировал на авто. Профессиональный фотограф сможет выжать из люмии ещё больше!

А вот у нас поставили бак для сбора электрического мусора⁠ ⁠

А вот у нас поставили бак для сбора электрического мусора, лампы, батареи т.д. маленький город около Тюмени.

Свистит блок питания? Ремонтируем!⁠ ⁠

Обман на 100 000: Невероятно емкий внешний аккумулятор, который смог преодолеть законы физики⁠ ⁠

Дорогие друзья, сегодня я хочу поделиться с вами удивительной историей, которая открывает нашим глазам всё ту же сторону интернет-торговли на известном китайском сайте с названием начинающимся на Ali и заканчивающимся на xpress. Время от времени мы все сталкиваемся с подобными ситуациями, когда некий продавец обещает нам золотые горы, но вместо этого доставляет лишь разочарование, причем может доставлять его довольно долго. Этот мини-обзор рассказывает о моём личном опыте с внешним аккумулятором, заявленная емкость которого оказалась всего лишь 15% от заявленной. Будьте внимательны и осторожны в своих покупках!

Привлекательно, не правда ли? Большая емкость! — положи в машину и в путешествиях всегда в наличии емкий источник энергии. Хочется взять и купить! Интерес усилился, когда я увидел имя бренда, которое казалось похожим на известный бренд. — Bassue — [sarcasm]видимо опечатались в слове Baseus[/sarcasm] И В моей голове сразу промелькнули мысли о высоком качестве и долговечности этого устройства.

Разумеется, не вчера родился и я понимаю, что физику не обманешь и сложно в такой корпус запихнуть 100 000 mAh если только не изобрели мини ядерный реактор. Заказать решил из исследовательских побуждений. Спустя 3 недели скитаний по Китаю и РФ — аккумулятор оказался в моих руках: Заряжался долго. будто и правда 100 000 mAh И вот он во всей красе (на фото уже собранный обратно)

Дизайн и корпус — отличный, на твердую 4ку. Фонарик яркий. Много портов на вход и выход. Т.е. выглядел вполне надёжным и качественным. Но цель покупки исследование — и я решил разобрать его, чтобы проверить, соответствует ли заявленная емкость действительности:

Разобранный внешний аккумулятор: обман продавца виден сразу — чтобы внешний аккумулятор казался более мощным, внутри него были помещены железные пластины, придававшие ему больший вес и внушительность а вместо одного мощного аккумулятора емкостью 100 000 mAh, внутри находились два аккумулятора совсем других емкостей.

Один из них имел емкость всего 5 000 mAh,

а другой — 10 000 mAh.

Таким образом, фактическая суммарная емкость аккумулятора составляла всего 15000 mAh, что составляет лишь 15% от заявленной. Это далеко от тех невероятных возможностей, которые обещал продавец на странице аккума https://aliexpress.ru/item/1005005242854114.html

Я не мог оставить это без внимания. Обман покупателей, представляющихся продукты в лучшем свете, это, как минимум, нечестно и подло. Поэтому, я решил поделиться этой информацией с вами, чтобы помочь вам избегать подобных обманов.

Будьте внимательны при покупке товаров онлайн. Эта история — лишь один из многих примеров того, как продавцы пытаются обмануть нас и продать недостойный продукт. Не забывайте читать отзывы, исследовать продукты и проводить собственные исследования, прежде чем сделать свой выбор. Будьте умными покупателями и защищайте свои интересы!

P.S. Я уже сделал запрос на возврат и жду возврат со стороны продавца. Никогда не перестану удивляться тому, насколько далеко готовы зайти некоторые люди ради своей корысти

Динамическое освещение лестницы⁠ ⁠

Очередной пост из серии «весеннее обострение» о дачном благоустройстве. На этот раз, как и обещал, для тех, у кого два и более этажей и кто недолюбливает темноту и плохо освещенные помещения.
Часто лестница одно из самых недооцененных мест в доме, проходное технологическое помещение между А и В, а ведь она может быть настоящим украшением жилища, нужно лишь хорошо подсветить)
Как я уже говорил, я ленив, поэтому проходные выключатели, там нажал, тут забыл — не для меня. Нужно что-то автоматическое и в то же время эстетичное (хотя по опыту прошлого поста я уверен, что и здесь найдутся не понимающие, какая эстетика может быть в лестнице;)
Воплощением идеи светового оформления послужила система интеллектуальной подсветки лестницы. Суть в следующем: система управляет подсветкой каждой ступени в отдельности (т.н. каналы) и запускается снизу или сверху при помощи ультразвуковых датчиков. В дневном режиме подсветка не включается. В ночном постоянно горит welcome-подсветка первой и последней ступени, при срабатывании датчика (верхнего или нижнего), последовательно зажигаются все ступени начиная от ближайшей к сработавшему датчику. Если одновременно пересечь оба датчика, пойдет сразу две волны. Через установленное время, ступени гаснут в том же порядке. Больше никаких проходных выключателей).
Итак, сперва определяемся с количеством каналов, их должно быть столько же или больше, сколько у вас ступеней. Покупаем все, что нужно для установки:
— контроллер с датчиком освещенности (фоторезистор)
— ультразвуковые датчики (как правило, предлагаются вместе с контроллером)
— блок питания
— сигнальный провод
— светодиодную ленту (важно учитывать ограничение конкретного контроллера по току на канал, если взять слишком мощную ленту, можно «пробить» канал)
— алюминиевый профиль для ленты с торцевыми заглушками и монтажными скобами в нужном количестве.

В качестве провода использовал кабель для пожарной сигнализации КПСВВнг2×0,75мм)

Нарезаем профиль под длину ступеней с учетом возможной длины ленты (кратно 4 см), упаковываем ленту. Теперь все готово к монтажу.

Сам процесс монтажа я не фотографировал, там особо нечего фотать. Выбираем место для контроллера — он должен быть где-то недалеко от лестницы и, по возможности, окна, чтобы не тащить датчик. Я разместил все это богатство в железном шкафчике, до самой «дальней» ступени около 4 м. Размещаем профиль с лентой нужной длины под срезом соответствующей ступени, припаиваем кабель и тянем его к контроллеру.

Устанавливаем и подключаем датчик осевщенности. На него должен падать рассеянный свет из окна, саму освещенность (день/ночь) можно регулировать резистором уже после.

Врезаем ультразвуковые датчики (хотя есть и накладные модели, но коробка на стене мне как-тот не очень). Датчики не требуют какой-либо ответной части на другой стороне, врезаем только одно устройство. Также тянем, подключаем.

Ну и. запуск! В нормальном состоянии при наступлении ночи горит дежурка, о вхождении контроллера в режим ночи сообщает соответствующий светодиод.

Результат на мой взгляд отличный, эффект совершенно инопланетянский, представляю, как это будет выглядеть не на моей миниатюрной винтовой, а на, скажем, четырехмаршевой, каналов на 40:) Но даже так, все, кто видят, просят контакты производителя (кстати, делают наши, в Орехово-Зуево, абсолютно авторская вещь без аналогов, даже на Али ничего подобного не видел, легко гуглится по контроллеру).

Стоимость всего проекта тыщ 7 (2700 контроллер, еще 3 датчики, плюс лента, профиль, кабель). На установку ушло полтора дня.

Ремонт микрофонного предусилителя DBX 286S⁠ ⁠

Принесли в ремонт микрофонный предусилитель dbx 286S с дефектом: на выходе звук с искажениями в не зависимости от настроек.

Подаю на вход синусоиду с частотой 1 кГц и вижу такую картину:

В не зависимости от каких-либо настроек на самом пред усилителе, часть положительной полуволны обрезается. Дефект виден «невооруженным» глазом. Разбираю аппарат.

Подпаиваю провод для удобных замеров сигнала и прохожусь по всем первичным и вторичным напряжениям. К ним претензий нет, все в пределах нормы. Теперь прохожусь по всем выходам операционных усилителей. Мое внимание привлек ОУ под позиционным обозначением U12.

На выходе у него уже сигнал с искажением. На входе сигнал толком посмотреть не смог в виду огромных пульсаций (скорее всего из-за моего подключения). Но тк такой ОУ есть в наличии, меняю его. Результат не изменился, значит копаем дальше. Это 4-х канальный ОУ, но будем смотреть только 1 канал. Два входа, один на земле, второй идет к ОУ под позицией U11. На выходе так же ничего замерять не смог, на на входе у него сигнал без искажения. То есть либо он обрезает сигнал, либо проблема между этими двумя ОУ. Но я склоняюсь к первому варианту, и по этому меняю его. И на выходе картина стала такой:

Сигнал на входе:

Поднимаю уровень громкости:

Дефект ушёл. Тестирую аппарат несколько дней и дефектов больше не нахожу.

Буду рад если подпишитесь на мой телеграмм канал, в будущем будет много интересного)

Всем удачных ремонтов, друзья!

Как я с полицией общался в Норвегии⁠ ⁠

Уже давно , в бытность моего проживания в Норвегии, имел привычку посещать один магазин бытовой техники. Ну, как посещать? В сам торговый зал заходить — не особенно, ничего для себя интересного я там не видел, ибо все как и в других магазинах.. Но у этого магазина есть такая обязанность — заниматься утилизацией старой ненужной бытовой электронной техники.
Для того, чтобы помогать гражданам избавляться от ставшей ненужной этой самой техники..( все таки , просто так выносить к мусорным контейнерам , сломанный холодильник, у них не принято, а везти на специальную свалку весьма хлопотно для обывателя).
Для этого позади магазина была организована такая площадка , куда , по
первоначальной идее, потенциальный покупатель новой техники, должен
привезти свою старую, и не обязательно сломанную..
Поскольку я любитель всякой такой электроники , то для меня это были очень увлекательные посещения этого места. Разумеется , на автомобиле.
Так, например , мной было найдено там много разных электронных девайсов. Что-то удавалось ремонтировать, что-то просто было в хорошем состоянии, что-то разбиралось на комплектующие (иногда для меня очень ценные по части электроники) и тд. или например однажды забрал абсолютно новый большой холодильник с заводским браком. (Его выставили прямо из торгового зала, и было видно что пытались понять причину поломки). А я его отремонтировал на следующий день.

Про все такое в интернете написано много историй, так как общество
потребления в странах с высоким уровнем жизни постоянно выбрасывает хорошие вещи, лишь по причине того, что стало ненужным отельному гражданину..
Я же хотел рассказать , как произошла моя встреча с полицией на этом месте.
Так , однажды, проезжая мимо этого магазина, часов в 11 вечера, свернул к
нему и стал бродить по этой площадке , изучая всякие электронные предметы. Что-то мне показалось интересным и нужным,что-то я укладывал в багажник автомобиля, далее снова шел изучать.

(Напомню, было весьма интересно , ибо там я находил много интересных девайсов,оборудования , которые не увидишь в магазинах).

Тут боковым зрением увидел свет фар автомобиля, который направлялся в мою сторону. Сначала я не придал этому значения, ибо нередко там могли проезжать другие люди,(правда в основном днем — при посещении этого магазина).
Однако , в этом автомобиле ехали полицейские в форме — молодой человек и
женщина (на мой взгляд лет 25-30) и автомобиль остановился около меня.
Уж не знаю, были ли они на службе , используя гражданский автомобиль или просто ехали мимо. Но они вышли и направились ко мне.
Вежливо поздоровались и попросили «легитимашун» ( документ удостоверяющий личность). Я показал им банковскую карту с фотографией. Попросили так же показать документ на автомобиль.
Далее , стали спрашивать , мол, что вы тут делаете?
Я ответил , «да вот хожу, смотрю ненужные вещи, довольно интересно».
Дева спросила :» мы увидели что вы что-то положили в багажник автомобиля, что вы взяли ?»
Конечно , в первый момент я немного растерялся.
Я ответил неуверенно — принтер старый.
(Ничего криминального я не совершал, но было неизвестно, что они подумают и как это может отразиться на мне в то время).
Дева начала объяснять мне, что » это не положено, это для утилизации, это
брать нельзя» и тд.. Я что-то пытался парировать, что » это выбросили люди и это никому больше не нужно» , но дева как то не внимала и продолжала повторять свое. Молодой человек полицейский в это время наклонился над моим автомобилем и стал рассматривать салон, подсвечивая фонариком. Далее он спросил:
Вы не будете против если мы осмотрим автомобиль внутри?
Я ответил, » пожалуйста, смотрите, дверь не заблокирована».
Он открыл дверь, и сразу проявил внимание к полиэтиленовому пакету с
запчастью от автомобиля (мотор стеклоподъемника).
Рукой стал осторожно ее ощупывать. Потом спросил » а это что такое?»
Я хотел развернуть и показать ему , для этого протянул руку к пакету.
Но полицейский поспешно воскликнул :» руками не трогать!! просто скажите — что там в пакете?.»
Я стал объяснять, что дескать , работаю в автосервисе, а это механизм стеклоподъемника от автомобиля , сами разверните и увидите».
Он развернул пакет , несколько секунд удивленно рассматривал этот мотор ,
потом положил обратно.
Зашел с другой стороны и стал смотреть в салон водительской стороны внутрь салона ( это было трехдверное купе).
Дева в это время изучала содержимое багажника и спросила » зачем вам
набор инструментов??»
Я объяснял , мол » а как же без них? машина старая , может сломаться , да
и вообще , я же вам говорил, что работаю в автосервисе»
Скорее всего, вероятно, они изначально предположили,что я мог как-то
проникнуть в магазин и что-то там украсть. Но потом начали сомневаться в
этой версии.
В машине на заднем сидении лежали электронные блоки , платы и даже сломанная пополам электрогитара. Да,да! И кстати, это был японский аналог стратокастера модели «Hondo», я его потом отремонтировал).
Полицейский с удивлением все это рассмотрел, потом взял в руки обломки
гитары — гриф в одну руку, сам корпус в другую , поводил головой , глядя то
на правый обломок, то на левый. Друг с другом эти обломки были связаны
струнами.
Спросил » но зачем вам это все ? Оно же сломано.»
Я отвечал ему, что мол, занимаюсь электроникой как хобби, ну и вообще, на гитаре намерен еще поиграть..
Тут стало заметно, что полицейский начал сомневаться в моем психическом
здоровье. Он зачем то стал называть меня сразу по имени. Мол , хорошо, Игорь, нам все понятно, но ты здесь больше ничего не бери, ладно? Это незаконно». Тут я немного осмелел и я попросил пояснить , «а в формате какого закона я делаю что-то противоправное ? «
Тут они немного растерялись, ничего не ответили и направились к своему
автомобилю. Я последовал за ними и кратко рассказал им, что у них в стране существует огромная проблема переработки мусора. И что можно сказать, что я помогаю с этим бороться.
Они покивали , выражая согласие, и спросили:» а можно мы поедем? Нам надо по работе дальше ехать».
В общем , расстались с ними вполне на позитивной ноте и пожелали друг другу доброй ночи.
ps
Вообще сами работники этого магазина крайне негативно относились к иностранцам (а только они посещали это место !), и мне приходилось с ними немного спорить , и иногда конфликтовать.
Они утверждали что » это не ваше!» Я отвечал » и не ваше тоже» !
Но это к теме не относится.