Шипорезное приспособление к фрезеру своими руками
С давних пор при сборке ящиков, дверей, окон и других рамных конструкций используется соединение «в шип». Чтобы точно и быстро получить такие непростые элементы в деревянных конструкциях, применяется шипорезный станок по дереву.
Данное оборудование используется как в предпринимательской деятельности, так и в широкомасштабном производстве. Оно незаменимо при изготовлении мебели, а также в домостроении и на предприятиях, занимающихся деревообработкой.
Виды шипорезных станков
Станок шипорез является разновидностью деревообрабатывающих станков. На рынке встречаются образцы как импортного, так и отечественного производства. Фиксирующие элементы на нем могут обрабатываться для последующего соединения изделий под углом, а также и для их сращивания (применяются фальцы типа «ласточкин хвост»).
Станки для фрезерования шипов по назначению делят на рамные аппараты и ящичные.
При этом рамные агрегаты бывают:
- односторонние . За один проход обрабатываются шипы на одной стороне заготовки;
- двухсторонние автоматизированные . Устройство шипорезного станка предусматривает размещение суппортов на двух колоннах и, соответственно, обработку заготовки с обеих сторон.
Естественно, производительность двухсторонних шипорезных станков значительно выше, чем их аналогов. Различают несколько видов агрегатов, которые выделяются по длине, при этом они бывают 2, 2,5, и 3 метра.
Режущим инструментом для них являются пилы для торцевания и фрезы (дисковые и концевые) для обработки прямых шипов, проушин на рамах и каркасах разных конструкций из дерева.
Формирование шипов ящичных и типа «ласточкин хвост» делают на специализированных станках, в основном в широкомасштабном и серийном производстве. При этом различают два вида фиксации «ласточкин хвост»: с закругленными и острыми углами.
Первую категорию изготавливают на многошпиндельных шипорезных аппаратах. Такие фигурные выступы обрабатываются одновременно на сопрягаемых поверхностях модульными фрезами. Именно такое соединение дает гарантию долговечности и надежности фиксирующего узла.
При изготовлении наиболее сложных овальных шпеньков (небольших шипов) и с круглой формой применяются автоматические шипорезные станки с числовым программным управлением.
Делаем шипы ручным фрезером
При изготовлении деревянных изделий плоский шип является самым надежным способом соединения деталей. Сделать шип можно используя ножовку — наградку и стамеску. Но это не лучший вариант. Удобнее делать шипы используя простые электро — инструменты.
Самый подходящий станок для изготовления шипов — это стационарный фрезер. На фото вы видите способ изготовления с помощью пилы установленной на валу фрезера. Шип проходится с двух сторон, так он будет точно по центру.
Шип можно вырезать и в вертикальном положении, для этого понадобится циркулярка с изменяемой высотой пилы. Для удерживания заготовки направляющую линейку циркулярки лучше сделать выше чем длина шипа, например 10-15 см. .
Есть еще один вариант, это изготовление шипов ручным фрезером. По времени, если учитывать настройку циркулярки или стационарного фрезера, это не будет намного дольше. По удобству не сравнить, шипы можно делать в любом месте, достаточно иметь хотя бы небольшой рабочий стол. Как можно сделать шиповое ящичное соединение ручным инструментом, смотри статью шип ласточкин хвост.
Пойдем по порядку.
1. Делаем заготовку деталей уже в чистом размере. При разметке к длине деталей надо добавить длину шипов. Например для дверей обычно делают шипы длиной 55-70 мм. , для столов или стульев в зависимости от толщины ножки, ориентировочно 30-40 мм. .
2. С помощью линейки и угольника размечаем плечи шипа со всех сторон. Затем ножовкой делаем неглубокие пропилы по разметке. Это будут плечи шипа.
Технические характеристики
Функции оператора при работе на автоматическом станке сводятся к загрузке и переворачиванию заготовок, запуску либо остановке цикла. Важными показателями шипорезных агрегатов являются:
- наибольший размер шпенька;
- наименьшая толщина;
- высота паза;
- ширина;
- максимальный размер заготовки;
- обороты шпинделя;
- мощность двигателя.
Кроме характеристики для классификации станка, указываются параметры режущего инструмента: диаметр пилы, вид и размер фрезы.
Часто на больших поточных линиях такое оборудование устанавливается к потолку. Станки дополнительно фиксируются прижимными устройствами, где заготовки обрабатываются подрезными пилами с последующим формированием шипов на фрезерных суппортах.
Подача регулируется плавно за счет вариатора. Для создания качественной поверхности сопрягаемых элементов скорость шпинделя должна быть около 700 об/мин.
Создание шипов на брусках и досках
Обработка выполняется при помощи следующей последовательности действий:
- Деталь, подвергаемая обработке, устанавливается на плоскости с нижней стороны.
- Край детали, где происходит формирование шипа, вмещают вырезы у направляющих вверху. Конструкция движется внутрь, пока не упрётся в конец.
- Элемент подвижного типа должен фиксироваться, с сохранением определённого положения.
- Применяем клиновой инструмент, чтобы соединить друг с другом направляющие и плоскость, расположенные вверху.
- Соединение ручного фрезера с верхними направляющими.
- При помощи фрезерного инструмента на домашнем фрезерном столе производится снятие древесины у одной стороны.
- Когда обработана первая сторона заготовки, начинают вторую.
Принцип работы
При образовании шпеньков, как правило, применяется процедура пиления и фрезерования. Для получения поверхностей шипового соединения используется соответствующий режущий инструмент.
Внимание! Какой бы формы шипы ни были, первоначальной операцией является торцевание заготовки.
Для наиболее распространенных моделей, применяющих при обработке фрезерование, станки оснащаются четырьмя шпинделями – тремя фрезерными и одним пильным. Загружаться на стол каретки могут одна или несколько заготовок, при этом они выставляются кромкой по линейке, а торцом – по упорной планке.
Шип образуется в результате торцевого фрезерования. Во время выхода режущего инструмента могут появляться сколы на краях, поэтому для их предотвращения на линейке смонтирован подпорный брусок, а также в некоторых станках предусмотрено нанесение клея на обрабатываемую поверхность.
После включения механизма подачи изделие автоматически фиксируется за счет бокового и верхнего гидравлических зажимов. Каретка с заготовкой начинает движение с определенной скоростью по двум направляющим относительно режущих инструментов.
При этом во время хода каретки на конструкции образуется шип нужной конфигурации, затем устройство, дойдя до упора (концевого выключателя), возвращается на исходную позицию. Здесь происходит замена готового изделия на заготовку, и цикл вновь повторяется.
В случае если станок двухсторонний, процесс формирования шипов происходит с двух сторон заготовки.
Лучшие идеи как сделать шип паз ручными фрезерами, подробная инструкция
Домашнему мастеру легко разобраться в том, как сделать шип паз ручными фрезерами. Используемые инструменты, подробная инструкция, как выбрать паз фрезером.
Использование соединений типа шип-паз в домашних условиях позволит самостоятельно создавать красивую мебель, которая так же отличается надёжностью. Даже каркасы малоэтажных домов соединяются при помощи данной схемы, особенно когда речь идёт о серьёзных нагрузках во время эксплуатации. Потому будет полезно разобраться в том, как сделать шип паз ручным фрезерами.
Самодельный шипорезный станок
Сегодня есть все возможности для предпринимательской деятельности, при этом многие занимаются изготовлением мебели, деревянных дверей и окон, где без соединительных шипов при сборке изделия не обойтись. И поскольку шипорезные станки стоят недешево, на первых порах для получения фиксирующих элементов вполне подойдет самодельный агрегат.
Его несложно изготовить своими силами, что сэкономит большие средства во время организации производства. Причем существуют разные варианты для изготовления таких станков, где базовым элементом может служить стационарный двигатель, болгарка, электролобзик и даже электрическая дрель.
Рассмотрим изготовление шипорезного станка своими руками на основе болгарки с расположением дисковой фрезы в горизонтальном положении.
Как и в заводском станке, здесь, кроме двигателя и режущего инструмента, существуют два комплектующих узла:
Станина должна быть прочной и устойчивой, поскольку это базовая часть агрегата, на которой установлены устройство для крепления заготовки и болгарка с фрезой. Эта составляющая часть шипорезного станка может различаться по конструкции и изготавливаться без чертежей. Например, ее можно сделать из металлических уголков, а на них зафиксировать лист ДСП.
Размер столешницы должен соответствовать предполагаемой заготовке. На ней также располагаются струбцины и контрольная линейка.
Направляющие станины должны быть строго перпендикулярны движению столешницы при фрезеровании соединительных элементов. От этого зависит качество соединения шипов и проушин.
Как работать с ящичными шаблонами.
Инструменты и приспособления для работа с ящичными шаблонами
Для фрезерования шипов необходимы следующие инструменты и приспособления (рис. 1):
Шипорезка своими руками
Поэтому решил собрать кондуктор для изготовления шиповых соединений с помощью ручного фрезера.
Идея была сделать устройство для быстрого и удобного вырезания пазов для вставных шипов Domino, т.к. готовые решения уж слишком дороги.
Все началось с поиска подходящей идеи в интернете. Далее адаптация идеи под свои нужды и, наконец, выполнение чертежей.
Принцип работы прост (см. следующую фотографию).
Положение паза относительно края заготовки регулируется синим упором. В качестве него будет специальная тумба.
Ширина паза определяется соответственно шириной фрезы, длина паза — положением коричневой задвижки-язычка.
Черная деталь — это копировальная втулка шириной 40 мм, которая ходит в получившемся пазу.
Далее поиск материала. Мне показалось хорошей идеей сделать кондуктор из листа дюрали 6 мм. Хотя, наверное, можно делать из любого листового материала — фанеры, оргстекла, текстолита. Поиск подходящего листа дюрали на местном птичьем рынке и в местных металлоприемках результата не дал: «Подходящие куски иногда проскальзывают, но сейчас нет и когда будут не известно. Перезвоните позже». На металлобазах удалось найти нужный материал. Его даже предложили разрезать в размер, но проблема в том, что забрать придется весь лист. А это во-первых дорого, во-вторых куда мне девать оставшиеся 70% листа.
В итоге нашел ИП, торгующее в интернете листовым дюралюминием Д16Т в розницу. http://dural16.ru/. Может, кому пригодится.
У них можно заказать кусок листа дюрали нужного размера и нужной толщины. Но и тут не все гладко. Если брать не весь лист, а часть, то действует серьезная наценка.
Купил у них подходящий лист дюрали 800×500 толщиной 6 мм за 4130 рублей, т.е. 614,58 рублей за килограмм. Да уж, не мало.
Параллельно с поиском материала начал поиск токаря-фрезеровщика. Пошерстил на паре всероссийских тематических форумов в поисках земляков. В итоге нашел пару десятков аккаунтов, на которые разослал личные сообщения. Из них откликнулись восемь человек, которым позднее разослал чертежи с вопросом о стоимости работ. Разброс цен за работу с моим материалом получился значительный — от двух до восьми тысяч рублей.
Как уже говорил выше, такую шипорезку можно сделать из любого листового материала. Например, из оргстекла, текстолита или фанеры. При этом можно обойтись простым ручным фрезером. Я же решил делать свою шипорезку из дюрали, поэтому пришлось обращаться к специалистам. Именно для них были сделаны точные чертежи с размерами, которые кому-то могли показаться избыточными и сложными (хотя при ближайшем рассмотрении становится ясно, что это не так). Эти размеры подобраны в соответствии с размерами побошвы фрезера и под конкретную копировальную втулку.
Делать из дюрали — не самое дешевое решение как по стоимости материала, так и по стоимости работ, но меня это устраивает. Интересно наблюдать как выдуманное тобою изделие и нарисованное в 3D материализуется и становится настоящим изделием.
Как видим на следующей фотографии, готовое изделие очень простое. При его сборке столкнулся с неожиданной сложностью. Дело в том, что в первоначальном проекте пластины соединяются алюминиевыми заклепками с потайной головкой.
Оказалось, что найти такие заклепки в продаже — задача нетривиальная. Их нет не только в обычных хозяйственных магазинах, но даже в узкоспециализированных магазинах с крепежом. Пришлось соединять пластины обычными вытяжными заклепками.
Самый хитрый элемент конструкции — выдвижной язычок, которым регулируется длина паза для шипа. Вся хитрость заключается лишь в необходимости подгонки ласточкиного хвоста. В остальном никаких сложностей в его изготовлении нет. Чтобы сделать его короче в основной пластине сделаны не одно, а два отверстия, в которые вставляется фиксирующий болт в зависимости от требуемой величины паза.
При этом положение паза на самом язычке выбрано таким образом, чтобы при любом положении язычка подошва фрезера не упиралась в фиксирующую гайку-барашек.
Для крепления шипорезки собрал из 21 мм фанеры тумбу, представленную на следующей фотографии. В верхней части тумбы сделаны два параллельных паза для крепления пластины болтами М10, в пережней части — отверстие для фиксации заготовок на шипорезке с помощью струбцин.
Для придания тумбе нужной жесткости, сделал внутри дополнительную перекладину.
После сборки получаем такое устройство. Перед установкой предварительно матировал наждачкой 120 и 240 металлические поверхности, контактирующие с подошвой фрезера и с заготовками.
Под пластиной прикрепил к тумбе полосу из дюрали. Эта полоса расширяет возможности крепления заготовок к шипорезке с помощью струбцин.
Пока у меня не было возможности устроить своей шипорезке настоящую проверку, но думаю, со своей задачей справится. Вставные шипы, не смотря на то, что их можно купить готовые (http://www.kalpa-vriksa.ru/catalog/vstavnye_shipy_domino_dlya_festool_df500/) буду делать сам. Все же стоимость одного шипа почти 10 рублей — дороговато.
Характеристики:
Габариты — 250х440х112 мм
Вес — около 5 килограмм
Макс. диаметр фрезы — 37 мм
Макс. длина паза — 154 мм
Толщина основания под фрезером — 12 мм
С помощью этой шипорезки изготовил детскую двухъярусную кровать
При помощи шипорезки можно делать пазы для вставных шипов в нужном месте заготовки
Если нет возможности закрепить заготовку на шипорезке, то подвижная часть шипорезки снимается и крепится на заготовке.
Если возникает необходимость обработать торцы длинных заготовок, то шипорезку можно положить на бок.
Пользоваться шипорезкой достаточно удобно и результат получается достаточно качественный.
P.S. В комментариях мне написали об еще одной шипорезке, сделанной по этим чертежам. Оригинал сообщения можно найти ниже. Приведу лишь выжимку:
. нет необходимости обращаться к разным мастерам. Я изготовил шипорезку по Вашим чертежам за один день из алюминиевого листа толщиной 4 мм. 4 мм самый оптимальный вариант для изготовления самому. Использовал ручной фрезер, циркулярную пилу, напильник и эл.дрелль. Только к фанерной станине внизу ещё одну алюминиевую пластину закрепил.Так лучше крепить фрезеруемую деталь, прижимая к верхней и нижней пластине. Алюминий хорошо режется циркулярной пилой и ручным фрезером на малых оборотах. Фрезеровал фрезой 8 мм для металла.
От себя добавлю, что это отличный опыт самостоятельного изготовления шипорезки, спасибо за ваш опыт.
Универсальная шипорезка для ручного фрезера «Skil». Часть 1
С появлением в моем инструментальном парке фрезерного стола, циркулярного стола и других деревообрабатывающих инструментов, появилось желание иметь еще большее их количество, так как практика показывает, что наличие инструмента позволяет быстро и с высоким качеством изготовить необходимые изделия. В тот период возникла необходимость в изготовлении ящиков со сборкой в прямой шип, а, следовательно, возникла необходимость иметь в наличие инструмент для этого предназначенный, т.е. «шипорезки». Причем о покупке инструмента речь не шла, а имелось в виду самостоятельное изготовление дополнительного приспособления для ручного фрезера.
На просторах интернета есть очень много публикаций о «шипорезках» для самостоятельного изготовления. На YouTube на страничке у Михаила (HeARTwood) встретилось описание изготовления «Универсальной шипорезки для ручного фрезера», которое меня сразу привлекло, и поэтому ее изготовление я решил повторить… Процесс изготовления «Универсальной шипорезки…» очень подробно описан в роликах у Михаила, повторяться не буду. Вот так выглядит законченный результат моего повторения…
Видео инструмента в работе я не снимал специально, полагая, что лучше чем автор идеи инструмента Михаил (HeARTwood) никто не расскажет и не покажет. На страничке у Михаила (HeARTwood), у которого я заимствовал идею данного инструмента, есть несколько видео, с подробным рассказом и примером применения…
Остановлюсь лишь на некоторых особенностях моей конструкции. У Михаила процесс изготовления изложен очень подробно, вместе с тем он намеренно не дает никаких размеров, правильно полагая, что для каждой модели ручного фрезера размеры будут совершенно разными. Поэтому, прежде чем приступить подбору материала, его пилению и сверлению разработал чертежи с конкретными (для моего случая) размерами (смотри чертежи ниже).
При расчетах я исходил из того, что для изготовления самого узкого шипа (паза) буду использовать фрезу 4 мм, а самый широкий шип у меня будет 20 мм (фреза 20 мм). Исходя из данных предположений рассчитал отверстия под фрезу в подвижной и неподвижной пластинах, а также длину пазов в неподвижной пластине, по которым двигаются подвижные пластины. Для расчета, на чертеже, использовал вспомогательные геометрические построения: круги (диаметром 4 и 20 мм) и квадраты (прямоугольники) со сторонами 4 и 20 мм. На чертежах ниже, они присутствуют, не удалены специально. Обратите внимание, что длина пазов для правой (по чертежу) подвижной пластины длиннее, чем для левой подвижной пластины.
На данном чертеже левая и правая пластины находятся в крайнем левом (по чертежу) положении, для изготовления шипа шириной 4 мм
На данном чертеже левая и правая пластины находятся в крайнем правом (по чертежу) положении, для изготовления шипа шириной 20 мм
Чертеж неподвижной пластины. Размеры приведены для ручного фрезера «Skil». Отверстия диаметром 4,2 мм для крепления неподвижной пластины к подошве фрезера показаны условно. При их разметке и сверлении использовалась штатная подошва фрезера в качестве шаблона.
Чертеж левой подвижной пластины.
Чертеж правой подвижной пластины.
Опираясь на полученные расчеты подобрал материал. Для неподвижной пластины листовой дюралюминий толщиной 2 мм, для подвижных пластин использовал кожух из листового металла толщиной 1,8 мм (на кожухе имелась отбортовка под углом 90 градусов) от какого-то изделия, найденного на свалке, и листовой гетинакс толщиной 2,8 мм. По рекомендациям, изложенным в ролике Михаила приступил к изготовлению шипорезки.
Вырезал металлическую основу подвижных пластин и, с небольшим припуском, гетинаксовые накладки.
С помощью ручного фрезера вырезал пазы в неподвижной пластине.
Резьбовые стойки, для фиксации подвижных пластин, изготовил из болтов М6 подходящей длины. Проточку диаметром 4,2 мм под расклепывание выполнил напильником, зажав резьбовую часть стойки в патроне для сверл, установленном на валу самодельной циркулярной пилы, изготовленной еще в 1995 году.
В соответствии с чертежами (смотри красные кружки на чертежах), в металлической части подвижных пластин просверлил отверстия диаметром 4,2 мм (по диаметру проточки на резьбовых стойках) с зенковкой сверлом 7,5 мм со стороны гетинаксовых накладок. Установил резьбовые стойки и, расклепыванием хвостовой части проточки, закрепил их в металлических подвижных пластинах. Места расклепывания хвостовиков стоек в последствии были зашлифованы.
Скрепив струбцинами металлические и гетинаксовые части подвижных пластин просверлил сквозные отверстия диаметром 2,5 мм, в металлической части в этих отверстиях нарезал резьбу М3. В гетинаксовой накладке сначала расширил отверстия сверлом диаметром 3 мм, а затем выполнил зенковку сверлом 6,5 мм под шляпки в потай винтов М3.
Собрав (предварительно) всю конструкцию, примерил получившееся на фрезер, проверив совпадение расчетных и реальных размеров для сверления отверстия под фрезу. Убедившись в их совпадении просверлил «большое» отверстие биметаллической коронкой диаметром 30 мм сразу во всем пакете. Затем разъединив неподвижные и подвижные пластины, в левой (по чертежам) пластине сверлом диаметром 6 мм просверлил «малое» отверстие, и лобзиком и напильником довел до требуемых размеров.
Разъединив металлическую часть и гетинаксовую накладку, зачистил все задиры металла в месте сверления. Собрал подвижные пластины полностью, вкрутив се винты М3, зашлифовав все выступающие части, как со стороны шляпки, так и с обратной стороны металлических частей.
Как сделать станок для вырезания шипов в дереве
С давних пор при сборке ящиков, дверей, окон и других рамных конструкций используется соединение «в шип». Чтобы точно и быстро получить такие непростые элементы в деревянных конструкциях, применяется шипорезный станок по дереву.
Данное оборудование используется как в предпринимательской деятельности, так и в широкомасштабном производстве. Оно незаменимо при изготовлении мебели, а также в домостроении и на предприятиях, занимающихся деревообработкой.
Не забудь поделиться с друзьями!
Виды шипорезных станков
Станок шипорез является разновидностью деревообрабатывающих станков. На рынке встречаются образцы как импортного, так и отечественного производства. Фиксирующие элементы на нем могут обрабатываться для последующего соединения изделий под углом, а также и для их сращивания (применяются фальцы типа «ласточкин хвост»).
Станки для фрезерования шипов по назначению делят на рамные аппараты и ящичные.
При этом рамные агрегаты бывают:
- односторонние . За один проход обрабатываются шипы на одной стороне заготовки;
- двухсторонние автоматизированные . Устройство шипорезного станка предусматривает размещение суппортов на двух колоннах и, соответственно, обработку заготовки с обеих сторон.
Естественно, производительность двухсторонних шипорезных станков значительно выше, чем их аналогов. Различают несколько видов агрегатов, которые выделяются по длине, при этом они бывают 2, 2,5, и 3 метра.
Режущим инструментом для них являются пилы для торцевания и фрезы (дисковые и концевые) для обработки прямых шипов, проушин на рамах и каркасах разных конструкций из дерева.
Формирование шипов ящичных и типа «ласточкин хвост» делают на специализированных станках, в основном в широкомасштабном и серийном производстве. При этом различают два вида фиксации «ласточкин хвост»: с закругленными и острыми углами.
Первую категорию изготавливают на многошпиндельных шипорезных аппаратах. Такие фигурные выступы обрабатываются одновременно на сопрягаемых поверхностях модульными фрезами. Именно такое соединение дает гарантию долговечности и надежности фиксирующего узла.
При изготовлении наиболее сложных овальных шпеньков (небольших шипов) и с круглой формой применяются автоматические шипорезные станки с числовым программным управлением.
Технические характеристики
Функции оператора при работе на автоматическом станке сводятся к загрузке и переворачиванию заготовок, запуску либо остановке цикла. Важными показателями шипорезных агрегатов являются:
- наибольший размер шпенька;
- наименьшая толщина;
- высота паза;
- ширина;
- максимальный размер заготовки;
- обороты шпинделя;
- мощность двигателя.
Кроме характеристики для классификации станка, указываются параметры режущего инструмента: диаметр пилы, вид и размер фрезы.
Часто на больших поточных линиях такое оборудование устанавливается к потолку. Станки дополнительно фиксируются прижимными устройствами, где заготовки обрабатываются подрезными пилами с последующим формированием шипов на фрезерных суппортах.
Подача регулируется плавно за счет вариатора. Для создания качественной поверхности сопрягаемых элементов скорость шпинделя должна быть около 700 об/мин.
Принцип работы
При образовании шпеньков, как правило, применяется процедура пиления и фрезерования. Для получения поверхностей шипового соединения используется соответствующий режущий инструмент.
Внимание! Какой бы формы шипы ни были, первоначальной операцией является торцевание заготовки.
Для наиболее распространенных моделей, применяющих при обработке фрезерование, станки оснащаются четырьмя шпинделями – тремя фрезерными и одним пильным. Загружаться на стол каретки могут одна или несколько заготовок, при этом они выставляются кромкой по линейке, а торцом – по упорной планке.
Шип образуется в результате торцевого фрезерования. Во время выхода режущего инструмента могут появляться сколы на краях, поэтому для их предотвращения на линейке смонтирован подпорный брусок, а также в некоторых станках предусмотрено нанесение клея на обрабатываемую поверхность.
После включения механизма подачи изделие автоматически фиксируется за счет бокового и верхнего гидравлических зажимов. Каретка с заготовкой начинает движение с определенной скоростью по двум направляющим относительно режущих инструментов.
При этом во время хода каретки на конструкции образуется шип нужной конфигурации, затем устройство, дойдя до упора (концевого выключателя), возвращается на исходную позицию. Здесь происходит замена готового изделия на заготовку, и цикл вновь повторяется.
В случае если станок двухсторонний, процесс формирования шипов происходит с двух сторон заготовки.
Самодельный шипорезный станок
Сегодня есть все возможности для предпринимательской деятельности, при этом многие занимаются изготовлением мебели, деревянных дверей и окон, где без соединительных шипов при сборке изделия не обойтись. И поскольку шипорезные станки стоят недешево, на первых порах для получения фиксирующих элементов вполне подойдет самодельный агрегат.
Его несложно изготовить своими силами, что сэкономит большие средства во время организации производства. Причем существуют разные варианты для изготовления таких станков, где базовым элементом может служить стационарный двигатель, болгарка, электролобзик и даже электрическая дрель.
Рассмотрим изготовление шипорезного станка своими руками на основе болгарки с расположением дисковой фрезы в горизонтальном положении.
Как и в заводском станке, здесь, кроме двигателя и режущего инструмента, существуют два комплектующих узла:
- станина;
- столешница.
Станина должна быть прочной и устойчивой, поскольку это базовая часть агрегата, на которой установлены устройство для крепления заготовки и болгарка с фрезой. Эта составляющая часть шипорезного станка может различаться по конструкции и изготавливаться без чертежей. Например, ее можно сделать из металлических уголков, а на них зафиксировать лист ДСП.
Размер столешницы должен соответствовать предполагаемой заготовке. На ней также располагаются струбцины и контрольная линейка.
Направляющие станины должны быть строго перпендикулярны движению столешницы при фрезеровании соединительных элементов. От этого зависит качество соединения шипов и проушин.
Сборка станка
На поверхности стола определяется место выхода вала и делается отверстие чуть большего диаметра. Болгарка фиксируется с помощью хомутов, при этом нужно проследить за тем, чтобы головки болтов были заподлицо с плоскостью столешницы.
В качестве режущего инструмента используются дисковые фрезы. При этом применяется одна фреза для выборки проушины и два режущих диска, если нужно обработать шип. Соответственно, расстояние между фрезами равно ширине паза.
Важно! В случае использования двух дисковых фрез посадка на болгарке должна быть через переходник со шпоночными пазами.
При такой сборке процесс фрезерования проушины или шипа происходит за счет движения заготовки. Для этого она крепится струбцинами к столешнице и затем вручную двигается по направляющим станины к вращающейся фрезе. При этом размеры шипа и проушины достигаются за счет упоров и толщины шайбы между дисками.
Применение такого самодельного шипорезного агрегата дает возможность получать соразмерные шипы и проушины, что значительно повышает производительность труда.