Чем покрыть металл от окисления

ТОП-8 средств защиты металла от коррозии: какой лучше выбрать и рейтинг лучших

Что такое коррозия металла, и во что она может в короткие сроки превратить металлические изделия или детали — знают, наверное, все. Особенно красноречиво, по всей видимости, не выбирая выражений, многое могут рассказать о ней автолюбители. Ведь без должного ухода, без специальной обработки, особенно в условиях массированного применения противогололедных химических смесей на наших дорогах, стальные корпуса автомобилей буквально за пару лет способны превратиться в ржавое решето. Только средства защиты металлов от коррозии способны «переломить ситуацию».

Опубликовал(а): Евгений Афанасьев
Обновлено: 24.02.2023

Немало проблем доставляется коррозия и в строительстве. Страдают металлические постройки гаражи, ангары и т.п., заборы, несущие детали каркасных конструкций, кровля. Не щадит этот «безжалостный противник» сантехнику и приборы бытового предназначения, особенно контактирующие с водой.

С коррозионными процессами непросто, но все же можно и обязательно нужно бороться. И очень хорошо, что человек создал для этих целей специальное «вооружение» — имеется в виду довольно широкий ассортимент разнообразных средств. Вот о них и пойдет речь: средства защиты металлов от коррозии — разновидности, способы применения, рейтинг наиболее эффективных составов.

Способы борьбы с коррозией

Коррозия металлов – это деструктивный, разрушающий кристаллическую решетку, окислительно-восстановительный химический процесс. Вызывается он чаще всего высокой химической активностью самих металлов – многие помнят из школьного курса химии «линейку» активности элементов. Активизироваться может при создании неблагоприятных условий, например, высокой влажности и опущенной температуре, в агрессивной солевой, кислотной или щелочной среде.

Чаще всего приходится сталкиваться с коррозией черных металлов, то есть – различных сортов стали и чугуна, применяемых буквально повсеместно, во всех сферах деятельности человека. Процесс начинает выдавать себя появлением на металлической поверхности пятен или разводов рыжего цвета.

Если с коррозией не бороться, она способна показать свою крайне разрушительную силу – металлические изделия быстро приходят в негодность.

Если не предпринять никаких шагов, то очаг начинает разрастаться, захватывая все новые площади. Причем иногда это происходит незаметно для глаз. Так, многие участки механизмов, приборов и т.п. — попросту скрыты из поля зрения, и увидеть их можно только при полной разборке узла или всего устройства. А иные очаги коррозии могут до поры скрываться под слоем краски, и только кода процесс зайдет очень далеко – поваляться сначала в виде вздутий, а потом – и прорывов ржавчины наружу.

Некоторые владельцы пытаются справиться с выявленными очагами коррозии механическим способом. То ест применяя шлифовку поврежденного ею участка наждачной бумагой или же специальными дисками, добравшись до «здорового» металла.

Однако подобная методика, если и может быть применена, то с исключительной осторожностью, и только в качестве предварительного этапа, перед нанесением специальных составов. Только механическая очистка является весьма малоэффективным средством.

Точечные проявления коррозии, проступившие через слой краски

Особенно сложно удалить этим способом мелкие точечные очаги ржавчины, так как они в процессе чистки забиваются мелкодисперсной коррозийной пылью, и их становится практически не видно. Но беда как раз в том, что они никуда не деваются, и обязательно в дальнейшем проявят себя, даже после окрашивания. Поэтому обработка химическимисредствами — более надежна.

Кроме того, если ржавчиной поражен тонкий металл, то во время очистки, под давлением щёток или абразивного материала, он может повредиться вплоть до сквозной дырки.

В связи с этим рекомендуется пользоваться химическими составами, очищающими металл и предотвращающими появление коррозии в дальнейшем. Причем с их помощью можно даже успешно справиться с очагами в труднодоступных зонах, там, где никакими другими способами без разборки механизма к пораженному участку не добраться.

Разновидности средств зашиты от коррозии

Существует несколько разновидностей составов, предназначенных для борьбы с коррозией. Это преобразователи ржавчины, специальные грунтовки и антикоррозийные покрытия:

• Одними из наиболее часто используемых и эффективных средств являются так называемые преобразователи ржавчины. Эти составы способны на химическом уровне не только удалить, но преобразовать образовавшиеся продукты коррозии в защитную, достаточно прочную пленку, своеобразную грунтовку поверхности. Подобные составы экономны в расходовании и отлично выполняют возложенные на них функции.

В продажу преобразователи поступают в жидкой форме (растворы или суспензии), и можно выбрать оптимальную форму применения, в зависимости от расположения поврежденного участка – будет ли это нанесение кисточкой, или более удобным видится применение распылителя.

Преобразователи подходят для обработки любых металлических деталей, но при условии, что толщина пораженного слоя не будет превышать 15÷20 мкм. Глубже состав не проникнет — он просто закроет поврежденный участок фосфатной пленкой, а оставшийся под ней очаг коррозии продолжит разъедать металл.

• Грунтовки по металлу не менее популярны, чем преобразователи ржавчины. В продаже можно найти разные варианты этих химических средств — это пассирующие, фосфатирующие, протекторные, изолирующие, а также преобразующие (то есть во многом сходные с упомянутыми выше преобразователям) и другие.
• Еще одной группой материалов для защиты металла от ржавчины являются специальные антикоррозийные покрытия, применяемые в комплексе с другими названными выше материалами.

Удаление ржавчины с металлических поверхностей

Если мы говорим об автомобилях, то коррозия чаще всего проявляется на кузове машины. Понятно, что любой автовладелец заинтересован в «здоровье» своего «питомца», и регулярные обновления антикоррозионной защиты – полностью на совести хозяина. Но бывает и так , что коррозия находит лазейки, или в силу каких-то обстоятельств на защитном слое появляются уязвимые участки.

При обнаружении малейших признаков поражения необходимо сразу же принимать меры, иначе очаг активного окисления будет не только расширяться, но и уходить вглубь металла. Если же металлический лист будет проеден ржавчиной насквозь, то тогда придется использовать другие, более дорогостояще способы ремонта.

Здесь нужно действовать быстро: если спохватиться вовремя, то еще можно вернуть поврежденному участку первоначальный внешний вид(при условии правильно подобранного оттенка краски).

Удаление ржавчины с кузова автомобиля — нанесение преобразователя с помощью кисточки

Любое из выбранных средств от ржавчины должно использоваться в установленной последовательности. Только в этом случае можно добиться необходимого эффекта:

• Первым шагом поврежденный участок необходимо аккуратно очистить от рыхлой ржавчины, применив металлическую щетку, а затем наждачную бумагу нужной зернистости.
• Далее, поверхность обрабатывается преобразователем ржавчины;
• Следующим шагом обработанная зона промывается несколько раз (если это оговорено в инструкции преобразователя ржавчины, так как иногда этого делать не требуется.)
• После этого производится просушка металлической поверхности ветошью или же с помощью строительного фена;
• По готовности поверхности – переходят к покрасочным работам.

При очистке может обнаружиться, что ржавчина уже сделала в металле сквозное отверстие. Если оно совсем небольшое, то его можно попробовать заделать шпаклевкой с применением стеклоткани. В случае если отверстие достигло значительных размеров, без приваривания заплатки не обойтись, а для этого потребуется специальное оборудование и, естественно¸ устойчивые навыки по проведению подобных ремонтно-восстановительных работ. Чтобы не доводить дело до такого, следует внимательно следить за состоянием антикоррозионной защиты автомобиля, что пресечь начало процесса коррозии металла на ранней стадии.

Зачистка поврежденного коррозией участка

Восстановление поврежденного коррозией участка с использованием преобразователя и грунта производится в примерно такой последовательности:

• Очистка металла от рыхлых слоев ржавчин.
• Обезжиривание очищенного участка.
• Обработка преобразователем ржавчины.
• При необходимости далее идет этап шпаклевки, а после ее высыхания — шлифовки.
• Затем поверхность снова обезжиривается.
• Следующий этап — это нанесение защитного грунта одним или двумя слоями.
• Далее идет два-три слоя адгезионной грунтовки;
• После этого отремонтированное место окрашивается в несколько слоев.
• Сверху краски наносится специальный лак.

Выполняя все работы с применением антикоррозионных химических средств, необходимо соблюдать правила техники безопасности. Обязательным условием считается использование защитных средств —резиновых перчаток, очков и респиратора. При необходимости следует закрыть окружающую поврежденный участок поверхность металла, чтобы исключить вероятность попадания и преобразователя и грунтовки, и финишных лакокрасочных материалов.

Надо сразу сказать, что полное восстановление сильно пораженного участка с его последующей финишной покраской – задача довольно сложная, и не всем поддающаяся. То есть при сомнениях в получении приемлемого результата лучше все же обратиться к специалистам. Это недёшево, и поэтому оптимальный выход – постараться не доводить свою технику до состояния, требующего такого вмешательства. То есть пресекать появление и развитие пораженных коррозией участков, как говорится, «в зародыше». Средств для этого — немало.

Далее будет представлен рейтинг лучших составов, способных эффективно бороться с коррозийным процессом, возникшим на поверхности и в скрытых полостях автомобиля.

Какой лучше выбрать состав?

В продаже (и в хозяйственных и в магазинах автозапчастей, автохимии и косметики, и в хозяйственных) представлено большое количество продукции отечественных и зарубежных производителей. Интересный факт, что пользователи особенно выделяют составы, изготовленные компаниями России и США. Отлично показывают себя и продукты многих европейских брендов.

Преобразователи ржавчины различного типа

Качество и эффективность работы представленной продукции проверено практикой применения — все они при соблюдении технологии использования дают ожидаемый результат. Поэтому их охотно используют и работники ремонтных служб, и домашние мастера.

Приятно удивляет и то, что потребители поставили на первое место отечественные составы. Скорее всего, потому, что они разрабатывались с учетом российских климатических и дорожных условий.

Как предотвратить появление ржавчины на металле?

В каждом доме, среди домашней утвари, предметов интерьера имеются материалы, инструменты или детали, сделанные из металла. Они практичны, износостойки, но рано или поздно подвергаются коррозии. Как предотвратить этот процесс? Чем обработать металл, чтобы он не ржавел?

Методы борьбы со ржавчиной

Существует несколько методов, которые позволяют продлить срок эксплуатации железных деталей и предметов. Наиболее эффективный способ – это обработка химическими веществами. К ним относятся ингибиторные составы, которые покрывают металлические предметы тонкой пленкой. Именно она позволяет предохранить от разрушения изделия. Такие препараты часто используют и в профилактических целях.

Рассмотрим основные методы, позволяющие предотвратить коррозию:

• механическое удаление ржавчины;
• обработка химическими веществами;
• антикоррозийные вещества;
• народные средства от ржавчины.

Механическая очистка

Чтобы выполнить механическую обработку от коррозии вручную, необходимо приобрести щетку по металлу или крупнозернистую абразивную шкурку. Предметы можно обрабатывать сухим или мокрым способом. В первом варианте происходит обычное соскабливание ржавчины, а во втором – шкурка смачивается в растворе Уайт-спирита или в керосине.

Также провести механическую очистку ржавеющих материалов можно с помощью аппаратных средств, таких как:

• Болгарка.

• Шлифовальная машинка.

• Электродрель с насадкой-металлической щеткой.

• Пескоструйный аппарат.

Безусловно, ручным способом можно более тщательно очистить поверхность. Но применяется он на небольших площадях. Аппаратные материалы ускорят рабочий процесс, но при этом они могут нанести вред деталям. Во время обработки снимется большой слой металла. Наиболее оптимальный вариант, который бережно удалит коррозию – пескоструйный аппарат. У такого оборудования есть свой небольшой недостаток – высокая стоимость.

При обработке предметов пескоструйным оборудованием металлическая поверхность не стачивается, а сохраняет свою структуру. Мощная струя песка бережно удаляет ржавчину.

Обработка химическими веществами

Химические препараты делятся на две группы:

• Кислоты (наиболее популярная ортофосфорная);
• Преобразователи ржавчины.

Под кислотами, зачастую, подразумеваются обычные растворители. Одни из них имеют ортофосфорный состав, который позволяет восстановить ржавеющий материал. Способ применения кислоты довольно простой: протрите железо или металл от пыли влажной тряпкой, затем уберите остатки влаги, тонким слоем нанесите кислоту силиконовой кистью на предмет.

Вещество вступит в реакцию с поврежденной поверхностью, оставьте его на 30 минут. Когда деталь будет очищена, протрите обработанное место сухой тряпкой. Перед использованием химических средств от ржавчины наденьте спецодежду. В ходе работы позаботьтесь, чтобы состав не попал вам на открытые участки кожи.

Ортофосфорная кислота имеет ряд преимуществ в сравнении с другими составами. Она бережно воздействует на металлические предметы, удаляет ржавчину и препятствует появлению новых участков заражения.

Преобразователи ржавчины наносятся на всю металлическую поверхность, при этом образуют защитный слой, который в дальнейшем предотвратит коррозию всего предмета. После того как состав высохнет, можно вскрыть его краской или лаком. На сегодняшний день в строительной индустрии производится большое количество преобразователей, наиболее популярными из них являются:

• Модификатор ржавчины Berner. Предназначен для обработки болтов и гаек, которые не поддаются демонтажу.

• Нейтрализатор ржавчины ВСН -1. Используется на небольших участках. Нейтрализует поржавевшие места, образуя серую пленку, которая легко вытирается сухой тряпкой.

• Аэрозоль «Цинкор». Обезжиривающий состав позволяет восстановить предметы, которые находятся в ржавлении, образует защитную пленку на поверхности.

• Уничтожитель ржавчины В-52 . Это гель быстрого действия, не растекается, он удаляет любые виды коррозии.

• Преобразователь СФ-1. Используется для чугунных, оцинкованных, алюминиевых поверхностей. Удаляет ржавчину, после обработки защищает материал, продлевает его срок эксплуатации до 10 лет.

Большая часть антикоррозийных веществ состоит из токсичных химических соединений. Позаботьтесь, чтобы у вас обязательно был респиратор. Так вы обезопасите слизистую дыхательных путей от раздражения.

Применение антикоррозийных составов

Одна из ведущих химических компаний «Rocket Chemical» предлагает широкий ассортимент антикоррозийной продукции. Но наиболее эффективной считается линейка из пяти веществ:

• Ингибитор продолжительного действия. Обработанные веществом металлические изделия могут находиться круглый год на улице. При этом они защищены от любых погодных воздействий, которые провоцируют коррозийный процесс.

• Защитная литиевая смазка. Материал наносится на поверхность для защиты и профилактики ржавления. Он рекомендуется для нанесения на дверные петли, цепи, тросы, реечные механизмы. Образует защитную пленку, которая не смывается атмосферными осадками.

• Водостойкая силиконовая смазка. Благодаря своему силиконовому составу смазка наносится на металлические поверхности с элементами пластика, винила и резины. Быстро высыхает, образует тонкое, прозрачное, не липкое покрытие.

• Спрей от ржавчины. Препарат применяется для обработки труднодоступных мест, предназначен для глубокого проникновения, защищает изделия от повторного появления ржавчины. Широко используется для обработки резьбовых соединений и болтов от коррозии.

• Раствор, удаляющий коррозийные пятна. В состав раствора входят нетоксичные вещества. Он может применяться как для обработки строительных материалов, так и различных кухонных принадлежностей. Как сделать, чтобы нож не ржавел? Смело обрабатываем его раствором, оставляем на 5 часов, после хорошо вымываем с помощью моющего средства. И нож снова готов к эксплуатации.

На видео: разрушитель ржавчины WD-40.

Народные средства

Что делать если на химические препараты аллергия, а ржавчину с металлических предметов очистить надо? Не отчаивайтесь, существует множество народных средств, которые ничуть не уступают заводским препаратам:

• Cilit — средство для чистки налета и ржавчины в ванной комнате и кухни. Этот гель часто применяется для кранов, смесителей, если нож ржавеет или другие металлические приборы. Также используется для удаления коррозии с любых железных и металлических изделий. Но следует помнить, что его химический состав может разъесть краску.
• Раствор из керосина и парафина. Его нужно приготовить в соотношении 10:1. Оставить настояться на сутки. После обрабатываем поврежденные ржавчиной предметы, оставляем на 12 часов. В завершение нужно очистить обработанное место сухой тряпкой. Такой метод подойдет для строительных материалов и инструментов.
• Coca Cola против ржавчины. Ее щелочной состав разъедает коррозийные пятна. Для этого погрузите предмет в емкость с напитком или смочите тряпку. Оставьте на сутки, после промойте предмет под проточной водой.

Как видите, нет ничего невозможного. Следовательно, выберите для себя более приемлемый вариант, чтобы вернуть металлическим изделиям первозданный вид.

Чем покрыть алюминий чтобы не окислялся

Благодаря прекрасному соотношению плотности и механической прочности, а также достаточно высокой коррозионной стойкости алюминий широко применяется в строительстве, в том числе при изготовлении светопрозрачных конструкций: окон, дверей, остекления, зимних садов и т.д. На улице. Но, несмотря на коррозионную стойкость алюминиевых конструкций, с точки зрения химической науки сам алюминий – один из самых активных металлов, реагирующих не только со щелочами и кислотами, но и с водой. Это противоречие объясняется тем, что под действием кислорода поверхность алюминия покрывается прочной и устойчивой (пассивированной) оксидной пленкой, защищающей металл от коррозии, то есть от процесса разрушения металлов, таких как в результате химического или электрохимического воздействия.

Рис. 1. Коррозия алюминиевого профиля

Коррозионная стойкость алюминия

Глинозем создает химически инертный защитный слой 20-100. Чистый алюминий, поверхность которого удалена от защитной пленки, реагирует с водой с выделением водорода и образованием оксидной пленки на поверхности. Следовательно, при контакте с окислителями поверхность алюминия пассивируется. Фактически, кислород в воздухе или растворенный в воде увеличивает коррозионную стойкость алюминия, которая, в свою очередь, сильно зависит от содержания других металлических примесей. Известно, что при контакте двух металлов в электролитической среде образуется гальваническая пара, где более активный металл становится анодом, а менее активный катодом. В результате электрохимической реакции структура анода разрушается. Большинство примесей (железо, свинец, медь и т.д.) играют роль катода по отношению к алюминию, способствуя его разрушению. По этой причине чистый алюминий имеет более высокую коррозионную стойкость, чем технический алюминий, который, в свою очередь, более устойчив к коррозии, чем сплавы алюминия с другими металлами. Точно так же коррозионная стойкость алюминия зависит от характеристик окружающей среды и реакций, вызываемых этой средой.

Рисунок 2. Механизм образования оксидной пленки на алюминии

Методы защиты от коррозии

Коррозия особенно сильно проявляется во влажной среде, а также при т.н. «Блуждающие» течения. Вот почему очень важно защитить алюминиевую поверхность путем окраски, анодирования, а стальные изделия, контактирующие с ней, должны быть оцинкованы, покрыты эмалью или, по крайней мере, обработаны несколькими слоями грунтовки. Крепеж, используемый при изготовлении алюминиевых конструкций, должен быть хотя бы оцинкованным, но желательно, а для фасадных конструкций просто необходимо использовать крепеж из нержавеющей стали. Для защиты алюминиевых конструкций от коррозии используются следующие методы:

Порошковая окраска

Порошковая окраска представляет собой напыляемый на поверхность изделия полимерный порошок, который запекается (отверждается) в специальной печи при определенной температуре, обычно 180-220 ° С. Технология порошковой окраски состоит из трех этапов:

1. Поверхность алюминиевого профиля обезжиривается и с нее удаляются все загрязнения
2. Нанесен на слой порошковой краски
3. Запекание (отверждение) порошковой краски в духовке.

Порошковая окраска алюминиевых профилей и аксессуаров для светопрозрачных конструкций не только защищает металл от коррозии, но и позволяет окрашивать конструкцию в любой цвет по шкале RAL.

Анодирование профиля

Анодированное покрытие – это покрытие, которое создает устойчивую и нерастворимую пленку оксида алюминия на поверхности профиля.

Анодирование позволяет создать такую ​​однородную толщину пленки нерастворимого оксида на поверхности, которая больше не позволит алюминию вступать в контакт с внешней средой и дальнейшее окисление.

Технология построена так:

• Сначала профиль обезжиривается в кислоте (например, щавелевой).
• Промывают чистой водой.
• Дальнейшее щелочное травление для протравливания поверхности неравномерно окисленных слоев металла, при котором удаляются все инородные включения на поверхности.
• Промыть чистой водой.
• Профиль погружается в ванну с раствором электролита. Здесь анодируется 0,5-1,5 часа. На поверхности профиля образуется пленка оксида алюминия.
• Кроме того, для достижения цветного анодирования профиль перемещают в ванну с раствором соли металла, через которую снова пропускают ток. Цветовые оттенки профиля зависят от времени обработки. Минимальный профиль обрабатывается 45 секунд (светлое шампанское), максимальный – 15 минут (черный).
• Изоляция (ванна для упрочнения поверхности) – это процесс химического замещения, при котором оксид на поверхности металла превращается в химически более прочную гидратированную форму, более устойчивую к окружающей среде и химическим веществам. Покрытие приобретает особую прочность, устойчивость к механическим повреждениям.
• Наконец, приступаем к сушке и упаковке.

Защита от контакта с другими металлами

Чтобы алюминий не контактировал с металлами, с которыми он может образовывать гальваническую пару, все крепежные детали следует использовать только из нержавеющей или оцинкованной стали.

Все стальные элементы, на которые монтируется конструкция – кронштейны, опоры, анкерные плиты и т.д., должны быть оцинкованы или загрунтованы в несколько слоев. Также используются паронитовые, резиновые и битумные прокладки, чтобы исключить прямой контакт между алюминием и сталью.

Алюминиевый профиль и фурнитура не должны напрямую контактировать с деревом, бетоном, камнем, кирпичом, бетоном и т.д., дсобенно в условиях повышенной влажности. Во избежание коррозии в этих случаях необходимо тщательно покрыть эти материалы битумом или другим изоляционным материалом, деревянные детали необходимо пропитать краской.

Рисунок 3. Пример оцинкованного кронштейна с крепежом из нержавеющей стали

Заключение

Алюминий обладает высокой устойчивостью к коррозии, однако при контакте с другими металлами или при воздействии электрического тока он коррозирует. Меры по защите светопрозрачных алюминиевых конструкций от коррозии – это порошковая окраска или анодирование, а также использование нержавеющих или оцинкованных крепежей и элементов конструкции.

Примечание

Вклад участников

Мой вклад в развитие этой вики можно посмотреть здесь

Алюминий – это металл с высокой реакционной способностью, который окисляется при нормальных условиях в окружении кислорода. В нормальном состоянии изделия из алюминия покрыты оксидной пленкой, которая немного защищает металл. Самопроизвольно образовавшийся оксид алюминия покрывает поверхность неравномерно, сцепление с подложкой не всегда сильное. Защита металла спонтанно образовавшимся оксидным покрытием ненадежна.

Коррозия алюминия инициируется кислородом и влагой. Процесс катализируется агрессивными средами из-за присутствия поблизости некоторых металлов и материалов. Защита алюминия от коррозии сводится к выравниванию действия инициирующего и каталитического воздействий. Нейтрализовать внешнюю агрессию можно следующими методами:

• формирование специального покрытия на поверхности из специально полученного оксида;
• окраска внешнего слоя.

Анодное оксидирование алюминия

Реакция образования защитного слоя может осуществляться электрохимически. Процесс осуществляется в несколько этапов.

Подготовка к анодированию. Изделие очищается от жировых отложений путем погружения в раствор щавелевой кислоты. Затем их промывают водой, окунают в щелочной раствор для удаления ранее образовавшегося неравномерно оксидного слоя.

Материал погружают в электролитический раствор сульфатной (серной) кислоты строго указанной плотности. В международной литературе эта кислота называется дигидросульфатом. Алюминиевый предмет подключается к положительному полюсу источника питания. Поэтому процесс называется анодным. Катод сделан из свинца. Через рабочий раствор пропускают ток определенной плотности при заданном напряжении. Температура раствора имеет большое значение для плотности и цвета оксидного покрытия.

Пониженная температура способствует образованию плотной пленки красивого насыщенного цвета. Повышение температуры приводит к образованию рассыпчатой ​​бесцветной пленки, которая требует последующего окрашивания. Охлаждение рабочей ванны – процесс энергоемкий. Решение о том, как проводить окисление, принимается на основании полученного технического задания.

Для получения дополнительной окраски конструкцию можно погрузить в отобранные солевые растворы. Образовавшееся покрытие содержит больше или меньше пор. Для их герметизации алюминиевый материал подвергается воздействию паров или растворов кипящей воды.

Обработка завершается сушкой материала и его упаковкой.

В некоторых технологиях вместо серной кислоты в качестве рабочего электролита используются растворы хромовой или щавелевой кислоты. Согласно мировой статистике, этим методом защищается небольшая часть алюминиевых конструкций.

Окрашивание алюминиевой продукции

Большинство выпускаемых изделий защищается нанесением слоя красителей. Если красители растворились, краситель называют влажным. Если красители высохли, процедуру часто называют порошковой окраской.

Мокрое окрашивание

Нанесение лакокрасочных слоев возможно после защиты алюминия пассивирующей грунтовкой, в состав которой входят соединения цинка и стронция. Грунтовка наносится в два этапа на тщательно подготовленную металлическую основу. После полного испарения растворителя из грунтовочной смеси поверхность покрывается изолирующим внешним слоем масляной или глифталевой краски. Существуют функциональные лакокрасочные материалы, защищающие от химикатов, бензина, масел. Краски Hammer используются для получения красочных декоративных узоров. Некоторые технологии защиты наносят бакелитовую краску под давлением, чтобы гарантировать заполнение всех микропор. Выбор покрытия продиктован будущими условиями эксплуатации. Технология приложений постоянно совершенствуется.

Порошковое окрашивание

Для использования этого метода металл также необходимо очистить от слоя жира и других включений. Препарат проводят погружением в щелочные, слабощелочные (почти нейтральные), кислые растворы. Иногда смачивающие агенты добавляют для повышения эффективности очистки.

Следующим этапом изготовления некоторых алюминиевых конструкций является формирование конверсионного слоя обработкой хроматными соединениями, фосфатами. Иногда используются соединения циркония и титана. Необходимость этого этапа определяется конкретными характеристиками продукта. Это компетенция технологов. Выполнение каждого этапа обработки чередуется с обязательной стиркой и сушкой материала.

Затем наносится полимер, выполняющий защитную функцию. Широко используются полиэфиры. Они образуют плотный слой, устойчивый к химическому, механическому и термическому воздействию. Затвердевшие уретановые покрытия более твердые. Эпоксидные, полиэфирно-эпоксидные, акриловые – также используются краски. Они образуют поверхность любого цвета, текстуры, способности отражать световые лучи. Порошок красителя наносится электростатическим или трибостатическим методами.

Электростатически частицы пигмента в воздухе (жидкости) заряжаются под действием электродов. Зерна краски подвергаются трибостатической нагрузке благодаря силе трения, создаваемой специальным пистолетом. Процесс осуществляется в камерах. Неиспользованная пыль собирается и возвращается на прежнее место. Этап завершается высокотемпературной полимеризацией.

Оба типа окраски алюминия позволяют получать цвета, соответствующие международным стандартам. Некоторые производственные требования диктуют необходимость последовательного сочетания двух методов: анодного окисления и окрашивания. Количество и суть используемых методов определяют специалисты.

Нивелирование влияния соседствующих материалов

Коррозию алюминия могут стимулировать близлежащие металлы и материалы. Чтобы избежать этого эффекта, возле алюминиевых конструкций допускается только нержавеющая или оцинкованная сталь. Они могут предотвратить контакт резиновых уплотнителей, паронита, битума. Алюминиевые конструкции не должны контактировать с бетоном, кирпичом, камнем, деревом. Для защиты рекомендуется покраска, любой другой изоляционный материал.

Есть крышка ГБЦ с Митсубиси ГТО в очень утомленном состоянии. Материал – алюминий.
Он выйдет в новом черном цвете с глянцевым верхом с надписями.

Поэтому некоторые вопросы:

1) Нужно ли перед покраской загрунтовать крышку, если нужно нанести термостойкую краску?

2) Как алюминий после полировки надписи на крышке защищает себя от окисления? Вы можете просто нарисовать это?

Спасибо всем за ценные ответы. От меня лично каждому плюсик в карме!

Комментарии 54

загрунтовать кислотой обязательно и желательно, так как алюминий окисляется за секунды после очистки. Запечатываемую поверхность можно покрыть паркетным лаком, отполировать и, пока он еще горячий, сразу покрыть – немного остынет – оксид уже прошел по поверхности.

Подсказку не подскажу, но конкретное действие форд транзит 2 литра бензина, 1999 г крышка алюминиевая со всеми грехами зачищена наждачной бумагой и загрунтована грунтом HL 100, теперь она называется кислотной, ортофосфорная кислота грунтована алюминием на авиационные заводы, затем покрасили металлической снежной королевой и покрасили 18 лет как новые.

Полировал алюминиевую крышку зажигания на мотоцикле
Покрыта обычной краской 2K Reoflex
Двигатель оппозитный с воздушным охлаждением, так что будьте здоровы.
За два года эксплуатации никаких проблем: ничего не оторвалось, не сломалось

Круг из фетра и пасты Гойя

Пасиба) Еще про гойю думал)

– купите средство для снятия краски и удалите старую
– загрунтован эпоксидной грунтовкой
– купить краску ВХТ желаемого цвета и покрасить крышку
– стереть буквы на металле мелкой наждачной бумагой и покататься
На крышке окисления нет, правда буквы не красил, а просто отполировал

Смотри, я сам подготовил его к покраске и покрасил лебедку. Все детали алюминиевые www.drive2.ru/l/465386439471793041/

Люди пишите правильно! Отслаивается только краска (горький опыт) Крышку можно красить эпоксидной грунтовкой + эмаль. Затем шлифовальная крышка, на которой головка отшлифована и покрыта порошковой краской

Тоже интересный вариант))) спасибо!

Люди пишите правильно! Отслаивается только краска (горький опыт) Крышку можно красить эпоксидной грунтовкой + эмаль. Затем шлифовальная крышка, на которой головка отшлифована и покрыта порошковой краской

На чистый металл наносятся порошковые покрытия и краски. Эпоксидная грунтовочная эмаль начнет гореть в духовке. И результат будет, он будет пузыриться под порошковой краской☺

Насколько мне известно, порошковая краска запекается при 60 °. И насколько мне известно, краска на машине сохнет при 60 °, и на солнце, когда я коснулся задней части своего джипа, я получил ожог! Значит, явно не больше 60 ° и пузырей нет! Не путайте людей!

Порошковая краска запекается при 180-200 градусах. В результате машина начинает гореть.

у тебя странная пыль)

Вам это не странно. Я столкнулся с этим близко.

Насколько мне известно, порошковая краска запекается при 60 °. И насколько мне известно, краска на машине сохнет при 60 °, и на солнце, когда я коснулся задней части своего джипа, я получил ожог! Значит, явно не больше 60 ° и пузырей нет! Не путайте людей!

Мои друзья красят колеса, клапанные крышки, рамы мотоциклов, пыль

Конечно спрошу еще раз, но я хоть что-то сомневаюсь в этих температурах

Читайте о технологии порошковой окраски

Про гончарное дело достаточно давно .

дело в краске, здесь согласен) Но в моем случае это будет голый металл и даже алюминий, который окисляется только при транспортировке)) Есть ли подобный опыт? Я бы прочитал)

Керамика, о которой я писал выше, на голом металле держится лучником, чем на лаке. Полирую сейчас колеса и собираюсь прикрыть их этим мусором (чтобы не окислились)

Также можно покрыть хорошей керамикой. Но получится дорого

Керамика защитит, но опять же главный вопрос, как долго это покрытие прослужит)

Керамика прослужит дольше пыли, даже выхлоп ею красится)) но цена космическая и спецы 0)))

как вариант анодирование, как делают в ручных условиях, гугл

Краска по технологии. Подготовка поверхности + грунтовка + лак + лак.
Или довести до праха.

Фторированная эпоксидная краска ФЛК-ПА

Спасибо) Почитаю что это за краска))

Пескоструйная обработка – грунтовка – порошковая покраска – буквенная полировка (все верно, в полировке смысла нет и не очень-то приятно) наждачной бумагой (зернистость 100) обычным блоком – все, хотя можно и с краской в ​​пыли ходить.

Красиво получилось)) Да я тоже пришел к выводу, что в зеркале полировать смысла нет). Покрывайте только лаком, чтобы закрыть доступ к кислороду и влаге), чтобы он не окислялся

Спасибо, главное чисто с буквами, заклеил малярным скотчем в три слоя и зря можно поцарапать прошлый палиб)))
Причем, для общей красоты шлифовать нужно только в одну сторону (фото из интернета)

Красиво получилось)) Да я тоже пришел к выводу, что в зеркале полировать смысла нет). Покрывайте только лаком, чтобы закрыть доступ к кислороду и влаге), чтобы он не окислялся

Алюминий всегда окислен. Вы еще не закончили его очищать, но он уже окислился. Именно оксидная пленка защищает его от коррозии. Просто отшлифуйте буквы и все. Они всегда останутся белыми. Вам не нужно с ними ничего делать. Алюминий подвергается коррозии при попадании на него агрессивных химикатов, иначе с ним ничего не случится.

Чем обработать медь от окисления: эффективные средства + способы защиты

Как предохранить медные изделия от образования налёта

Ювелирные изделия из меди ценятся не только за красоту, но и, как считается, за полезные для здоровья свойства. Но в отличие от более дорогих изделий из золота, медным украшениям требуется небольшой уход, чтобы избежать окисления.
При окислении медные кольца и браслеты не только покрываются налётом, они еще и оставляют некрасивые зелёные пятна на коже. Такое случается, когда медь вступает в реакцию с воздухом и водой, в результате чего образуется карбонат меди.

Окисление меди, хотя и выглядит некрасиво, вреда здоровью не приносит, но при надлежащей очистке и ежедневном уходе его можно избежать.

1. Тщательно чистите медное изделие кислотным чистящим средством и, при необходимости, зубной щёткой. В магазинах можно найти много подходящих чистящих средств, но в лимонном соке, уксусе и даже кетчупе тоже содержится достаточное количество кислоты для базовой чистки, а соль можно использовать в качестве абразивного вещества для оттирания самых упрямых пятен.
2. Ополосните медное изделие, чтобы смыть с него чистящее средство, а затем нейтрализуйте оставшуюся кислоту. Окуните изделие в смесь из 1 части пищевой соды и 16 частей воды.
3. Опять ополосните украшение чистой водой и высушите. Смажьте все поверхности изделия ксилоном или денатурированным спиртом. Подождите, пока оно полностью высохнет.
4. Покройте медное изделие тонким слоем воска и полируйте до блеска. Воск для ювелирных изделий можно приобрести в ювелирном магазине, но отлично подойдёт и воск для автомобилей.
5. Перед сном обязательно снимайте все украшения из меди и вытирайте их мягкой чистой тканью, чтобы очистить от пота и жира. После таких ежедневных процедур медное украшение реже нуждается в чистке и полировке для сохранения наилучшего внешнего вида.

• Для более длительной защиты смазывайте медное изделие вместо воска полирующим покрытием на основе растворителя.
• Будьте осторожны, когда чистите изделие с патиной или состаренную медь.

Виды лаков по металлу

Рассмотрим самые популярные виды лаков для обработки металла.

Битумный лак

Раз мы уже упомянули битумный, то начнем с него. Это сравнительно новый тип лаковых смесей. Производится на основе специального сорта битума и полимерных смол, смешанных с органическими растворителями и добавками. Обладает превосходными физико-механическими и эксплуатационными свойствами. Предназначен для защиты поверхности металлов, камня, дерева.

Хотя образованная черная защитная пленка прочная и устойчивая к внешнему воздействию, производители предлагают использовать лакировку как временное, а не постоянное решение, то есть в период хранения и транспортировки изделий.

Битумный лак имеет следующие характеристики:

• экологически безопасный;
• пористая структура обеспечивает морозостойкость;
• прочный;
• упругий;
• термостойкий;
• атмосферостойкий;
• устойчив к кислотам и щелочам;
• обладает антисептическими свойствами.

Битумный лак недорогой, но достаточно качественный. Сегодня материалы этой категории становятся все более востребованными.

Битумный лак имеет темный оттенок за счет образующейся черной пленки

Полиуретановй лак

Выпускается: прозрачный, глянцевый, матовый. В состав вещества входят современные полимеры (полиуретан). Обладает отличными эксплуатационными характеристиками. Антикоррозийный полиуретановый раствор используются, как защитное финишное покрытие внутренних поверхностей резервуаров из стали, чугуна, алюминия, меди и их сплавов.

Полиуретановый лак годен также и для бытового использования при выполнении внутренних или наружных отделочных работ. Легкое нанесение, быстрое высыхание, не образует подтеков. Температурный атмосферный порог во время выполнения работ: от -30°С до +60°С.

Характеристики полиуретанового лака:

• прекрасная адгезия;
• износостойкий;
• термостойкий (интервал температур при эксплуатации от -60°С до +80°С);
• прочное, устойчивое, эластичное покрытие;
• влагостойкий;
• химическая инертность;
• атмосферная стойкость;
• длительная беспроблемная эксплуатация покрытия и самого изделия (минимум 10 лет).

Полиуретановый лак можно использовать внутренних и наружных отделочных работ Прозрачный полиуретановый лак позволяет смешивание с пигментом (для получения цветного декоративного защитного слоя). Может быть использован, как основное (финишное) покрытие или для защиты металла перед окраской.

Акриловый лак

Используется для защиты изделий из черных и цветных металлов и их сплавов. Покрытие очень быстро высыхает, на поверхности образуется прочная водостойкая пленка. Среди рекомендаций к использованию выделим: подходит для металлических поверхностей, постоянно пребывающих в условиях повышенной влажности и больших температур.

Основу лака составляет водная дисперсия акриловых смол. Нанесение рекомендовано производить распылителем (как аэрозоль) или малярной кистью. Может применяться для наружных, внутренних работ. Многие автомобильные лакокрасочные товары также выпускаются на основе акриловых смол.

Характеристики акрилового лака:

• термостойкий;
• влагостойкий;
• обладает хорошей адгезией;
• антикоррозийные свойства;
• не подвержен влиянию солей, масел;
• образует прочную, эластичную пленку, выдерживающие механические нагрузки;
• нетоксичен;
• пожаровзрывобезопасен;
• продлевает срок службы конструкций из стали и других металлических сплавов.

Почему медь окисляется

Цвет металла, которого не коснулся процесс окисления, варьируется от золотисто-розового до красно-золотистого. С течением времени медные изделия покрываются налетом зеленого цвета разной степени яркости.

Причины появления оксидной пленки:

• Окислительные процессы, возникающие случайным или специальным образом. Медь намеренно окисляют для искусственного состаривания предметов.
• Жидкость и влага, провоцирующие образование патины на поверхности металла.
• Контакт с воздухом необработанной меди, приводящий к окислению и образованию пленки.
• Пот, как и любая жидкость, провоцирует окисление. Медные украшения покрываются патиной из-за близости к кожному покрову. Активное возникновение оксидной пленки свидетельствует о возможных проблемах со стороны ЖКТ.

Внешний вид поверхности меди без признаков окисления Источник Tnmk77.ru

Общие сведения

У всех лаковых составов для металлических поверхностей есть общие качества:

• В составе такого материала обязательно есть вещества, которые будут занимать металл от коррозионного воздействия.
• Создаваемое лаком покрытие будет отличаться высокой устойчивостью к износу и прочностью.
• Смеси не просто помогают создавать долговечное покрытие, но и увеличивают эксплуатационный срок металлических конструкций.
• Отлично помогают защитить поверхность от воздействия влаги и остальных агрессивных внешних проявлений.

Профилактика образования зеленого налета

Чтобы предотвратить окисление медных предметов, хранить их нужно в специальных футлярах, положив туда кусок мела. Не стоит допускать попадания на изделия из меди прямых лучей солнца. Также нужно хранить их подальше от обогревательных приборов и батарей.

Для предотвращения появления зеленого налета на медных украшениях нужно их мыть и полировать тряпочкой после каждого использования. Не стоит оставлять изделия влажными, лучше сразу же после мытья вытирать их насухо.

Научившись чистить медь от зеленого налета, можно продлить срок эксплуатации предметов и приборов. Они, в свою очередь, создадут уют в помещении, а медные украшения будут радовать блеском и теплым чистым видом.

Основные правила ухода за изделиями из меди

• Медная бижутерия будет долго выглядеть хорошо, если покрыть ее слоем лака для металла. Обновленный слой не даст проявиться патине на украшениях.
• Своевременная чистка ювелирных изделий после носки придаст блеск и сбережет от окисления. Влажная ткань удалит следы пота, а сухая – избавит от контакта с водой.
• Медные украшения принято хранить изолированно друг от друга в шкатулке. Фланелевая ткань обеспечит дополнительную защиту от влаги. Бижутерия, хранящаяся в шкатулке без доступа солнечных лучей, прослужит не один год.
• При готовке в медной посуде следует использовать силиконовые лопатки и деревянные ложки.
• Чистящие средства для мытья и хлорные добавки противопоказаны для меди. Нельзя использовать скребки и щетки, которые наносят царапины на поверхность.
• Чтобы вымыть медную посуду, используйте гели без абразивных частиц. Чистая и сухая медь долго не подвергается коррозии.

Медная посуда и украшения требуют регулярного ухода, предотвращающего образование налета Источник Instanko.ru

Алкидный лак

Производится на основе алкидных смол и полимеров. Придает металлическим поверхностям лакированный блеск. Наносится как аэрозоль, а также кистью или валиком.

Характеристики алкидного лака:

• создает прочное защитное покрытие;
• устойчив к воздействию кислот, щелочей, спиртов, бытовой химии;
• влагостойкий;
• термостойкий;
• износостойкий;
• имеет высокий уровень адгезии;
• устойчив при механическом воздействии;
• применим для внутренних и наружных работ.

Покрытие металла алкидным лаком придаст изделию блеск

Печной лак

Это особая разновидность лакокрасочной защиты. Материал термостойкий (выдерживает температуру +250 С, создает гидрофобность изделия, защищает от коррозии, все показатели атмосферостойкости очень высокие. Используется в качестве модифицированной добавки в алкидных, акриловых и других лакокрасочных смесях. Им можно покрыть кирпичную кладку и металлические детали печи. При выполнении наружных и внутренних работ не поддается влиянию атмосферных сред.

Нанесение термостойкого лака на декоративные элементы камина

Для окрашивания металлических поверхностей очень важно выбрать средство, максимально защищающее изделие от пагубного влияния. Прозрачные лаки по металлу тем ценны, что они могут выступать и как самостоятельное декоративное средство, и как защитная основа перед окраской. Важные свойства таких растворов: антикоррозийность, атмосферостойкость, термостойкость.

Пошаговая инструкция чистки медных изделий

Какое бы вещество вы ни выбрали для удаления налета, нужно придерживаться в работе определенного порядка. Чтобы почистить медные украшения и другие предметы из этого металла, следует:

1. Хорошо вымыть изделие с помощью геля для посуды и высушить его.
2. Нанести на обрабатываемую поверхность чистящее вещество.
3. Мягкой тканью из микрофибры, губкой или зубной щеткой аккуратно протереть изделие.
4. После полного удаления налета или загрязнения, очищаемую вещь помыть под проточной водой.
5. Чтобы восстановить блеск, можно протереть изделие лимоном, затем сполоснуть.
6. Высушить с помощью полотенца или мягкой ткани.

После всех манипуляций нужно отполировать медную вещь, используя пасту ГОИ, которая напоминает пластилин. Кусочком средства натереть поверхность, помыть предмет и посушить полотенцем.

Для полировки меди можно также использовать зубной порошок.

Механические способы чистки

Стойкие загрязнения могут потребовать применения контролируемого механического вмешательства.

Для этого способа очистки соблюдают следующие шаги:

• При контакте медных изделий с руками на предметах остается соленый налет. Устранить такое загрязнение поможет помещение в дистиллированную воду в течение часа.
• Чтобы избежать возникновения царапин при последующей чистке, необходимо пропитать вещь синтетической смолой.
• Очистка меди проводится одним из перечисленных выше способов. Для особо ценных изделий применяют щадящие методы, требующие длительного периода времени.

Сода и соль в качестве абразивов используются для удаления трудных загрязнений. Натирание проходит с применением хлопчатобумажной ткани.

Как защитить медь от окисления

Характерный золотисто-красный оттенок меди сохранится только в случае нанесения защитного слоя в виде лака.

Кислород провоцирует окислительные процессы, в результате которых металл обретает коричневый оттенок. Патина зеленоватого тона подлежит растворению, поскольку под этим слоем скрывается медь.

Медные фасады на зданиях теряют внешний вид из-за осадков. Растворимые соли меди, которые все чаще встречаются в окружающей среде, выпадают с дождями и снегом. Предотвратить загрязнение фасадов можно путем нанесения консервирующего состава с соблюдением предварительной очистки.

Коэффициент смешивания лаков

Двух­ком­по­нент­ные авто­мо­биль­ные лаки тре­бу­ют сме­ши­ва­ния двух ком­по­нен­тов перед их рас­пы­ле­ни­ем. Это сам лак и отвер­ди­тель. Так­же обыч­но на упа­ков­ке мож­но най­ти реко­мен­да­ции для добав­ле­ния раз­ба­ви­те­ля.

Если Вы поку­па­е­те лак в мага­зине, где про­из­во­дит­ся под­бор цве­та кра­сок, то там обыч­но могут налить нуж­ное Вам коли­че­ство лака и дать отдель­но нуж­ное коли­че­ство отвер­ди­те­ля с раз­ба­ви­те­лем.

Соот­но­ше­ние сме­си для двух­ком­по­нент­ной систе­мы — это соот­но­ше­ние коли­че­ства смо­лы и ката­ли­за­то­ра, необ­хо­ди­мых для полу­че­ния пол­но­го отвер­жде­ния систе­мы. Эти соот­но­ше­ния опре­де­ля­ют­ся хим. веще­ства­ми, вхо­дя­щи­ми, как в состав смо­лы, так и в состав ката­ли­за­то­ра, долж­ны соблю­дать­ся, ина­че могут воз­ник­нуть труд­но­сти с отвер­жде­ни­ем.

Если лак сме­шать с боль­шим коли­че­ством отвер­ди­те­ля, то это может при­ве­сти к повы­ше­нию его твёр­до­сти, но так­же к уве­ли­че­нию хруп­ко­сти, сни­же­нию уда­ро­проч­но­сти. Мало отвер­ди­те­ля при­ве­дёт к сни­же­нию отвер­жде­ния и общей проч­но­сти. Оба фак­то­ра вли­я­ют на дол­го­веч­ность лако­кра­соч­но­го слоя и при нару­ше­нии про­пор­ций сни­жа­ют­ся экс­плу­а­та­ци­он­ные харак­те­ри­сти­ки.

Коэф­фи­ци­ент сме­ши­ва­ния может выра­жать­ся по весу (by weight), объ­е­му (by volume). Из-за раз­ли­чий в плот­но­сти смо­лы и ката­ли­за­то­ров соот­но­ше­ние по мас­се и по объ­е­му во мно­гих слу­ча­ях будет раз­ным. Наи­бо­лее часто коэф­фи­ци­ент сме­ши­ва­ния выра­жа­ет­ся по весу. Тогда пра­виль­ное коли­че­ство ком­по­нен­тов изме­ря­ет­ся на весах, потом сме­ши­ва­ет­ся вме­сте.

Ассор­ти­мент отвер­ди­те­лей и раз­ба­ви­те­лей поз­во­ля­ет осу­ществ­лять про­цес­сы от точеч­но­го ремон­та до пол­ной пере­крас­ки при широ­ком диа­па­зоне тем­пе­ра­тур и усло­вий в кузов­ных мастер­ских.

Чем отли­ча­ют­ся лаки с раз­ным коэф­фи­ци­ен­том сме­ши­ва­ния?

У раз­ных лаков могут быть раз­лич­ные коэф­фи­ци­ен­ты сме­ши­ва­ния (10:1, 5:1, 4:1, 3:1, 2:1).

Как уже упо­ми­на­лось выше, это про­пор­ция сме­ши­ва­ния, к при­ме­ру, 4:1 озна­ча­ет 4 части смо­лы на 1 часть отвер­ди­те­ля.

В зави­си­мо­сти от рецеп­ту­ры про­дук­та тре­бу­ет­ся опре­де­лён­ное коли­че­ство акти­ва­то­ра, что­бы обра­зо­ва­лись поли­мер­ные свя­зи.

Для поли­уре­та­на обыч­но тре­бу­ет­ся мно­го изо­ци­а­на­та, для акти­ва­ции, поэто­му коэф­фи­ци­ент сме­ши­ва­ния у него обыч­но с боль­шой долей акти­ва­то­ра отно­си­тель­но смо­лы, чем у дру­гих систем: 3:1, 2:1 или 1:1.

Резуль­тат рас­пы­ле­ния у про­дук­тов с раз­ны­ми коэф­фи­ци­ен­та­ми сме­ши­ва­ния может быть похо­жим. Поэто­му, как пра­ви­ло, нуж­но изу­чать харак­те­ри­сти­ки само­го авто­ла­ка.

Видео описание

Простой и эффективный способ очистки меди. После обработки кислотой металл просушивают и покрывают защитным материалом. Двухкомпонентный акриловый лак, применяемый автомобилистами, отлично подходит в качестве защитного слоя. Бесцветную жидкость применяют в пропорции с растворителем 3:1 или 2:1 в зависимости от вида. Добавление 10-15%-ого разбавителя обеспечит хорошее нанесение на металл. Недостатком такой обработки считается высокая стоимость лака. «Замедленный» отвердитель увеличит скорость высыхания защитного покрытия.

Кислота моментально растворяет все оксидные пленки на поверхности меди Источник How-info.ru

Особенности и преимущества лака

Любой лак для металла должен быть маркирован, лакокрасочные изделия без маркировки “для металла” имеют совершенно другие характеристики, не подходят для обработки. К счастью, современный ассортимент довольно широк и предлагает прозрачные, матовые, оттеночные составы в двух формах выпуска: аэрозольная, жидкая. Вне зависимости от способа нанесения ЛКМ обладают такими свойствами:

• имеют специальный антикоррозийный состав, обеспечивающий поверхности дополнительную защиту;
• создают прочную пленку, которая защищает от легкого механического воздействия (царапины, сколы, потертости) в течение долгого времени;
• повышенная степень влагостойкости позволяет предотвратить коррозию, а устойчивость к высоким температурам сохраняет целостность покрытия;
• высокие адгезивные качества.

В классической (жидкой) форме выпуска ЛКМ могут быть как однокомпонентными, так и двухкомпонентными. В первом случае лакокрасочный состав можно использовать сразу, это является основным его преимуществом. Составы с двумя компонентами разделены на основу и отвердитель, которые смешиваются непосредственно перед покраской металла. Двухкомпонентные ЛМ обладают гораздо более высокой степенью износостойкости, чем составы с одним компонентом. Поэтому, многие мастера отдают предпочтение второму варианту. Для определения разновидности ЛКМ состава необходимо оценить нагрузку на окрашиваемую поверхность, а также условия эксплуатации конструкции, её габариты, структуру поверхности.

Как очистить медь от зеленого, черного и белого налета?

Придать металлу характерный цвет можно с помощью подручных средств либо специальных растворов. Существуют следующие способы:

• лимонный сок справляется с черным налетом на меди, если натереть им изделие, а после промыть чистой водой и хорошо просушить;
• вернуть медным изделиям красноватый оттенок поможет томатная паста. Эти продукты содержат кислоты, которые легко устраняют белый налет с поверхности металла. Для очищения смешивают соус с солью в соотношении 2:1 и наносят смесь на изделие. Через 10 минут работы с губкой стенки посуды обретут естественный цвет. После снятия налета вещь вытирают сухой тряпкой;

Медь можно очистить с помощью самых неожиданных вещей, например, кетчупом и томатной пастой Источник Nicedeck.ru

• ортофосфорная кислота, входящая в состав популярной газировки «Coca-Cola», устранит зеленый налет без лишних усилий. Потребуется емкость для изделия из меди и 2-3 дня времени. Залейте посуду напитком и оставьте на пару дней;
• кисломолочные напитки в соединении с солью также борются с белым налетом. Потребуется стакан жидкости и одна столовая ложка поваренной соли. Натрите полученной смесью кухонную утварь с помощью губки или ткани. После мытья просушите изделие;
• вернуть блеск меди поможет керосин и мел. Кашицу из такого состава втирают в поверхность меди до устранения налета;
• щавелевая кислота в соединении со скипидаром и этиловым спиртом удаляют зеленый налет. Нанесите жидкий раствор на поверхность меди губкой, а затем промойте и протрите;
• при наличии серьезных загрязнений используют амидосерную кислоту. Вещество быстро устранит пятна, поскольку достаточно агрессивно;
• аммиак также способен очистить медь от потемнения. Смоченная в растворе губка легко смоет налет. Любые работы с веществом необходимо проводить на открытом воздухе, поскольку существует риск отравления аммиачными парами.

Процесс окраски труб

Окраску систем отопления выполняют довольно редко. Средний срок между покрасками составляет 5-7 лет.

Выполнять эти работы нужно на заключительных этапах ремонтных работ. Чтобы не испачкать пол и стены, их необходимо закрыть с помощью полиэтиленовой пленки или бумаги. Цвет эмали лучше выбирать темный, тогда теплоотдача будет гораздо эффективнее.

Кисти для покраски: а – маховая; б – побелочная; в – макловица; г – ручник; д – флейц; е – торцовка; ж – филеночная.

Процесс нанесения эмали может выполняться несколькими способами:

• Наложение нового слоя эмали поверх старого — применяется в том случае, когда предыдущее покрытие лежит ровно, на нем нет сколов, трещин и наплывов.
• Если на старом покрытии появились небольшие трещины или сколы, то нужно их удалить при помощи крупной наждачной бумаги. Выполняется этот процесс до получения ровной и гладкой поверхности.
• В том случае, когда старая краска полностью отслаивается, необходимо провести окончательное ее удаление. После этого на поверхность трубы необходимо нанести слой грунта.
  Чтобы выполнить покрытие труб качественно, нельзя применять маслянистые материалы, поскольку высокие температуры жидкости в горячих трубах приведут к потемнению их поверхности. Необходимо брать в расчет, что краска не будет впитываться в медь, поэтому нужно хорошо ее растушевывать на поверхности. Чтобы упростить этот процесс, можно воспользоваться краскораспылителем.

Для выполнения качественной окраски нужно применить предварительную грунтовку. Наносить ее требуется только на подготовленную поверхность. Поэтому если производится повторное нанесение эмали, то после зачистки поверхности нужно ее вымыть, протереть ветошью и просушить.

Грунт нужно наносить тонким слоем. Выполнить это можно обычной малярной кистью. После этого нужно дождаться полного высыхания грунта.

После подготовительных работ можно приступать к нанесению эмали.

Для равномерного ее нанесения можно воспользоваться валиком или распылителем. Наносить эмаль нужно в 2 слоя — это позволит более качественно выполнить работы и надолго сохранить красивый внешний вид. Высыхание каждого слоя длится около 6-8 часов.

Безопасные средства и инструменты для чистки меди

Чтобы правильно подобрать метод очищения меди в домашних условиях, следует определить, есть ли на изделии налет из окиси или оно покрыто лаком. Для этого на потемневшее место нужно нанести небольшое количество смеси из соды и уксусной кислоты. Если обработанная область быстро посветлеет и начнет блестеть, значит, изделие не покрыто лаком и нуждается в очищении. Если же защита присутствует, достаточно помыть медный предмет теплой мыльной водой.

Зеленый налет на меди выделяет токсины, а чистящие средства могут быть вредны для здоровья, поэтому начиная чистку изделий, следует позаботиться о собственной безопасности. Необходимо приготовить резиновые перчатки, защитные очки и ватно-марлевую повязку.

Самые бережные средства

Ценные медные изделия, такие как монеты или антиквариат, необходимо очищать очень осторожно, используя средства, которые не оставляют царапин и не портят поверхность. Можно применить:

• 10% раствор из лимонной кислоты, который поможет бережно убрать любой налет с медной поверхности.
• Кефир или кетчуп. Кислые продукты хорошо растворяют налет. Загрязненный предмет поместить в любой ингредиент на несколько часов, после чего помыть под проточной водой.
• Мыльный раствор. Натертое хозяйственное или детское мыло залить кипятком. Затем медную вещь поместить в него на несколько часов.

Популярные марки

Самые высокие показатели стойкости будут достигнуты после обработки поверхности основанным на силиконе и алюминии лаком. Он способен не терять своих свойств даже при температуре +600°C, поэтому часто применяется в промышленной сфере. Для домашних нужд вполне подойдут более простые варианты на основе кремния.

Выделяют несколько видов термостойких лаков, пользующихся спросом:

Составы марки КО-85. Работают при температуре от -40°C до +300°C. Находят применение в быту и на производстве (при окрашивании трубопроводов, например). После нанесения лак быстро сохнет, образуя глянцевую защитную пленку светло-коричневого цвета. Срок службы продукта составляет примерно 10 лет.

Народные средства

Продукты, которые найдутся в любом доме, могут использоваться для придания медным изделиям первоначального вида.

Чистка меди нашатырным спиртом

Меловая крошка и бесцветная жидкость с резким запахом помогут придать медной посуде и украшениям былой блеск. Мел полирует и устраняет загрязнения. После очистки достаточно удалить остатки эмульсии с поверхности.

Вазелиновое масло

Вещество подойдет для очищения предметов небольшого размера. Для этого необходимо нагреть вазелиновое масло на плите, довести до состояния кипения и оставить на небольшом огне. В кипящую жидкость окунают, например, медную монету и кипятят. Под воздействием высоких температур оксидная пленка, ржавчина и потемнения растворятся. Снять остатки масла с изделия поможет этиловый спирт.

Сместь вазелинового масла с содой – эффективное средство для очистки меди Источник Remontbp.com

Видео описание

Как очистить медь: простой и дешёвый способ.

Содовый раствор

Изделия из меди можно очищать при помощи раствора пищевой соды. Смесь готовят, соединяя 5 столовых ложек воды с 2 столовыми ложками соды, и наносят приготовленную кашицу на медные изделия. Очистка происходит в емкости, в которую полностью погружены предметы. Длительность процесса зависит от степени загрязнения и может достигать двух недель. Воздействие щетки ускорит очищение поверхности меди. После окончания процедуры вещи промываются водой и просушиваются.

Сушка предметов может происходить в специальном сушильном шкафу при температуре близкой к 100°С. В домашних условиях для просушки медных предметов используют бумажные полотенца. Мягкая структура полотенец не нанесет царапины на поверхность старинных изделий, а сложенная в несколько слоев подложка сверху и снизу обеспечит одновременное впитывание влаги. Чтобы исключить образование оксидной пленки на поверхности меди, применяют натирание изделий газетными листами с черно-белой печатью.

Крепкий содовый раствор способен растворить оксидную пленку на поверхности меди Источник Livemaster.by

Монтаж системы своими руками

Монтаж медных труб — это процесс, который может осуществляться по-разному. Существует несколько вариантов соединения таких изделий, которые включают в себя сборку, сварку и пайку. Разрешается применение фитингов других производителей, что может в определенных случаях уменьшить финансовые затраты.

Подсчет фитингов

Для того чтобы осуществить монтаж медных трубопроводов обязательно применяются фитинги. Они могут быть либо обжимными, либо паечными. В первом случае соединение будет разъемным, во втором — неразъемным.

Выбор фитингов будет также оказывать влияние на крепление всех элементов.

Их количество напрямую зависит от выбранного оборудования и схемы системы отопления, а также от типа приобретенных изделий. Длина последних может быть от 50 сантиметров до 25 метров.

Виды загрязнения на медных изделиях

Если на медном изделии появился зеленый или черный налет, его пора почистить Украшения, посуда и антиквариат, изготовленные из меди, в результате длительной эксплуатации, а также частого контакта с влагой, начинают терять свои качества. Больше всего окисляются изделия, которые подвергаются частому нагреванию и находятся на открытом воздухе.
Предметы домашней утвари активного использования покрываются чернотой и перестают блестеть. В результате медная посуда без надлежащей очистки начинает выделять токсичные вещества, наносящие вред здоровью. Такие предметы становятся непригодными для приготовления пищи.

Потускневшие медные украшения могут самостоятельно возвращать изначальный вид. Происходит это из-за перемены внешней среды, в которой хранятся или используются изделия.