Как подключить новую плиту к старой розетке

Подключение электроплиты: инструкция по монтажу и подключению плиты своими руками

Отдельно стоящие электрические плиты, несмотря на популярность встраиваемой кухонной техники, все еще остаются востребованными. Они дешевле, но при этом не уступают интегрированным агрегатам по техническим характеристикам и дизайну. А установка занимает немного времени и не требует особой подготовки.

Правильный монтаж и соблюдение требований по эксплуатации – условия длительной исправной службы, поэтому собственники жилья нередко вызывают мастера из обслуживающей организации или просто знакомого электрика. Но можно неплохо сэкономить, сделав все самостоятельно. Согласны?

Но что для этого нужно и как правильно это сделать? Мы поможем разобраться с поставленной задачей — в нашей статье подробно опишем, как выполнить подключение электроплиты своими силами. Также разберем нюансы выбора проводки и защитного оборудования, рассмотрим способы заземления, схемы подключения. Эта информация может пригодиться вам и не только при монтаже плиты, но и в дальнейшем, во время ремонта или замены техники.

Схемы подключения электроплиты

Сначала разберем общие правила. Электрическая плита относится к мощному бытовому оборудованию, потребляющему 40-50 А тока, поэтому для нее выделяют отдельный электрический контур. Он соединяет две точки: защитный автомат в квартирном/домовом электрощите и розетку/клеммник прибора.

На практике применяют 3 вида подсоединения к сети:

• традиционный способ розетка/вилка;
• присоединение проводов в клеммной коробке в стене;
• прямое клеммное соединение на задней стенке плиты.

Если на кухне уже есть предустановленная силовая розетка, запитанная на отдельный автомат, обычно используют ее. Это более привычно, а при необходимости ремонта прибор можно быстро отключить, не выходя из кухни.

Но нередко применяют прямое клеммное соединение. Его считают более безопасным и надежным. Минус безрозеточного соединения в том, что каждый раз отключать плиту от сети придется на электрощите.

Схема подключения зависит от количества задействованных фаз. Отечественное оборудование рассчитано на 1- или 3-фазное подключение, но мы предлагаем разобрать все три возможные варианта, включая и 2-фазное.

Для соединения клемм плиты с проводниками используют перемычки из медного провода. Современная техника обычно комплектуется необходимыми деталями для подключения.

При однофазном способе фазу заводят на 1,2 или 3 клемму, все они соединены между собой перемычками. Ноль идет на 4 или 5, которые тоже соединены, а земля – на 6 клемму.

По схеме легко понять, как производят и другие виды подключения. Проблем с поиском схем не возникнет – их можно найти в технической документации к электроплите или на табличке, прикрепленной около клеммника на задней стенке.

Требования к защитному автомату и проводке

Прежде чем приступать к подключению, следует выяснить, соответствует ли проводка потенциальной нагрузке и установлен ли в электрощите отдельный автомат защиты. Если каких-то элементов для монтажа нет или они не подходят по номиналу, рекомендуем купить их заранее вместе с плитой.

На мощные электроприборы не только выделяют отдельную линию, но и ставят индивидуальную двойную защиту: в идеале это комплект УЗО + защитный автомат.

Вместо этой пары для экономии места в щитке нередко применяют дифавтомат.

При покупке автомата решающий критерий – номинал, который выбирают по максимальному значению потребляемого тока. Обычно это 40-50 А, но уточнить технические данные лучше в паспорте плиты. Рекомендуем подробнее ознакомиться с правилами выбора автомата.

Для гарантии безопасности номинал подбирают в сторону увеличения – так при работе на максимальных нагрузках защита не будет постоянно срабатывать. Предположим, что максимальное токовое потребление – около 45 А, следовательно, необходим автомат на 50 А.

Для выбора УЗО принцип тот же – в сторону увеличения, то есть в пару с автоматом на 50 А ставят УЗО на 63 А.

С выбором проводов тоже особых сложностей нет. Алюминиевый кабель не подходит – лучше его вообще не применять для устройства домашней электропроводки. Это небезопасно, да и по характеристикам он уступает медному аналогу. Поэтому останавливаемся на медном проводе с сечением, соответствующим мощности и потребляемому току.

Если в процессе подготовительных работ провода придется все же покупать, ориентироваться нужно на параметры мощности плиты:

• 3-5 кВт – сечение провода 2,5 мм²;
• 5-7,5 кВт – 4 мм²;
• 7,5-10 кВт – 6 мм².

Для трехфазной сети применяют 5-жильный провод 2,5 мм².

Если вы еще не решили, какую модель плиты купите, но уже затеяли замену проводки, можно смело покупать провод ВВГнг 4 мм² – если расстояние от плиты до щитка не более 12 м, и ВВГнг 6 мм² – если электрощит находится дальше. Современные плиты с духовками достаточно мощные, так что не прогадаете.

А сейчас разберем, в каком порядке лучше выполнять все действия.

Пошаговое руководство по подключению

Проще всего производить установку, когда все готово: силовой контур выведен на отдельный автомат, а на кухне, в удобном месте, установлена розетка или подготовлены провода для прямого подключения. Все соответствует нормам и требованиям, остается только соединить провода по схеме.

Но на практике мы сталкиваемся с другими ситуациями: в старой квартире при установке нового мощного оборудования зачастую нужно менять всю проводку, в новом жилье – неудобно расположены розетки. Поэтому рассмотрим возможные варианты.

Шаг #1 — выбор места установки

Для плиты необходимо выбрать участок для «постоянного пребывания», так как вряд ли вы будете переставлять ее на другое место. Обычно это решается в процессе заказа или покупки кухонного гарнитура.

С учетом требований безопасности основание под плитой должно быть прочным и стабильным. Каких-то отдельных мероприятий по теплоизоляции или защите стен производить не надо – современные приборы максимально защищены от различных рисков.

Если в новой квартире уже установлена силовая розетка, постарайтесь, чтобы плита находилась как можно ближе к ней. Короткие провода и отсутствие удлинителей – это тоже одно из условий безопасности.

Шаг #2 — расчеты и планирование работ

Лучше заранее распланируйте все этапы работы, чтобы понять, сколько времени потребуется на подготовку. Возможно, придется полностью менять проводку, а заодно и сделать косметический ремонт – стоит только начать.

В многоквартирных домах запрещено самостоятельно формировать или дополнять электрические щиты, поэтому для установки отдельного автомата заранее договоритесь с электриком из обслуживающей компании. Он же подскажет, какое устройство лучше приобрести.

Учтите, что внутренний монтаж проводки – процесс длительный и трудоемкий. Приходится искать специальный инструмент или нанимать рабочих, чтобы проштробить стены. Все эти нюансы нужно учесть перед началом работ.

Дальнейшие шаги предполагают, что с проводкой все в порядке.

Шаг #3 — установка защитного автомата

Купив автомат, сначала подыщите для него наиболее удачное место на дин-рейке. Это удобнее сделать, если у вас отдельный электрощит, не совмещенный со щитами соседей, что характерно для домов старой постройки.

Если вам все же пришлось самостоятельно производить установку, в первую очередь обезопасьте себя – отключите подачу питания.

Закрепив устройство на дин-рейке, поочередно закрепите провода. Сначала зачистите питающую фазную жилу, подведите ее к верхней зажимной клемме и прижмите винтом. Старайтесь, чтобы изоляция не попала в зажим. Затем зафиксируйте нулевой проводник и землю на соответствующих шинах.

Шаг #4 — если нужен гибкий провод

Более простое подключение – скрытое, когда провод питания напрямую соединяется с клеммами на плите. Но мы разберем способ посложнее, с монтажом гибкого провода с вилкой, чтобы можно было пользоваться розеткой и при необходимости отключать плиту прямо на кухне.

Некоторые производители заботятся о своих покупателях, поэтому комплектуют приборы вилками и схемами их подключения.

Силовые вилки имеют разборную и понятную конструкцию. Для подключения проводов сначала откручиваете фиксирующие винты, снимаете крышку со штырьками-контактами, убираете фиксирующую планку.

Находите три клеммы: заземление обычно расположено сверху или снизу, а по бокам – нуль и земля. Чтобы понять, как распределить жилы, протестируйте розетку, в которую будете вставлять вилку.

При соединении проводов к клеммам нужно соотнести фазу розетки с фазой вилки, чтобы при включении они совпадали. Когда это выясните, можете присоединять проводники. Удалите изоляцию с кабеля примерно на 5 см, заведите его в корпус вилки.

Проводники тоже зачистите на пару сантиметров. Концы многожильных проводов лучше обжать наконечниками. Если нет такой возможности, можно скрутить и обмотать вокруг контактов.

Осталось закрепить провода в соответствующих клеммах, а затем установить на место крышку вилки со штырьками. Провод для плиты готов, осталось его зафиксировать на корпусе.

Шаг #5 — подключение проводов по схеме

Для правильного подключения выбираем нужную схему. Если вы владеете городской квартирой, потребуется схема для 1-фазной сети.

Где расположено место подключения проводов? На задней стенке плиты есть небольшая ниша, закрытая крышкой. Металлическая крышка прямоугольной формы держится на нескольких винтах или защелке. Снимаем крышку, находим клеммники.

Соединяем клеммы перемычками согласно выбранной схеме, распределяем проводники гибкого шнура по клеммам, вставляем их в зажимы и закручиваем. Если провода многожильные, рекомендуем предварительно обжать их специальными клеммными наконечниками. Простая скрутка и обмотка не защищены и опасны.

Болты нужно подтянуть потуже, чтобы контакт был максимально плотным. Это защитит провода от случайных искр и обгорания.

После подключения всех проводников к клеммам прикрутите на место крышку, а провод, чтобы он не болтался, закрепите специальным фиксатором – пластиковым приспособлением, расположенным рядом.

Шаг #6 — тестирование на работоспособность

Перед тем, как включить автомат, убедитесь, что все соединения надежно закреплены. Затем поочередно включите автомат и вилку в розетку. Попробуйте воспользоваться авторозжигом. Если пламя загорелось – все подключения выполнены правильно.

Если плита не работает – где-то нет контакта. Придется перепроверить все места соединений, включая электрощиток, вилку и клеммы на электроплите. Возможно, провода перепутаны или подключены не все.

Рекомендуем по окончании работ, если они выполнены в полном объеме самостоятельно, все же пригласить электрика. Приступать к использованию плиты можно только после его профессионального одобрения – тогда и вы будете на 100% уверены, что все сделано правильно.

Выводы и полезное видео по теме

Подробный инструктаж с пояснениями + пайка проводов:

Как правильно соединить вилку с проводом – наглядно и исчерпывающе:

Как видите, подключение электрической плиты имеет свои сложности, но при знании необходимой информации его можно выполнить самостоятельно. Конечно, главным подспорьем является техническая документация – схемы подключения и рекомендации производителя по выбору устройств.

Сейчас вы обладаете знаниями, которые могут пригодиться во время ремонта или замены оборудования. Не забывайте, что для подключения обязательно нужно проверить характеристики проводки и установить автоматическую защиту.

Если вам известны интересные и полезные нюансы установки электроплиты – присоединяйтесь к обсуждению ниже в комментариях. Напишите, с какими сложностями вы столкнулись при подключении своей модели, каких ошибок вам удалось избежать.

Установка подрозетника и розетки для электроплиты: замена старой розетки для плиты, часть 2

Установка подрозетника и розетки для электроплиты. Это вторая часть, статьи по теме замена старой розетки для плиты на новую. Из первой части вы можете узнать, про подготовительные работы по замене старой не современной и мешающей установки кухонной мебели розетку для электроплиты, на встроенную розетку при этом “спрятать” провода в стену.

Важно : Все работы по электропроводке в квартире нужно производить при отключенном электропитании.

Демонтаж старой розетки для электроплиты

Разберемся, что перед нами (смотрим фото) и с чем предстоит иметь дело.

• Старая розетка для электроплиты (1);
• Старые провода проложенные в пластиковой трубе(3) и кембрике (2);
• Основание из ДСП для крепления розетки для электроплиты (4);
• Дополнительная розетка(5). Она не подсоединена к электрической цепи электроплиты.

В квартирах электрическая плита выделена в отдельную групповую цепь. Связано это с повышенной мощностью по сравнению с другими бытовыми приборами кухни. Если вы купили новую плиту, то нужно сделать расчет электропроводки плиты заново.

Демонтаж старой розетки для электроплиты не представляет затруднений

• Отверткой откручиваем крепежные винты в центре розеток;
• Снимаем защитные корпуса розеток;
• Откручиваем по два крепежных винта, которые крепят розетку для электроплиты к панели из ДСП или фанере;
• Откручиваем винты, которые закрепляют провода на клемниках розетки;
• Открываем при помощи пассатижи замки крепления «электротрубы» к стене. Освобождаем провода от пластиковой трубы;
• Оголенные провода на всякий случай изолируем при помощи изоленты;
• Сбиваем со стены панели ДСП.

Разметка новой проводки и новой розетки для электроплиты

3. В выбранном примере рассмотрим объемный вариант работ с установкой розетки для электроплиты на высоте 50-60 см от пола. Под нее и делаем разметку.

5. От сделанной отметки проведите границы борозды (штробы) для электропровода. Ширина штробы делается 25-30 мм (под купленную гофру ∅20 мм с небольшим запасом). Глубина штробы должна быть такой, чтобы толщина раствора, укрываемого в борозде кабеля, была не менее 20 мм.

6. Делаем штробу (борозду) для проводки и нишу для подразетника. Это более объемная работа и для ее выполнения выбираем из заранее подготовленного инструмента :

• Перфоратор электрический;
• Набор буров и лопаток;
• Молоток и скарпель.

Технология штробления стены под электропроводку

Технология штробления стены под электропроводку следующая

Сверление

Буром диаметром 18-22 мм просверливаем по линиям сделанной разметки отверстия. Глубина отверстий для штробы должна быть 30 -40 мм. Для подрозетника глубина отверстий должна составлять 6-7 см и соответствовать толщине самого подрозетника плюс запас 1-0,5 см. При сверлении места под подрозетник сверлить нужно не только по периметру, но и внутри сделанной разметки. Это облегчит дальнейший процесс выдалбливание

Долбление

Поменяйте насадку к перфоратору на пику (острую насадку). Переключите перфоратор в режим долбления. Дальше как скульптор выдолбите все лишнее.
Поменяйте пику на лопатку и подровняйте края получившейся штробы под провод и ниши для подрозетника.

Штробление «мягких» стен

Если у вас кирпичная, гипсолитовая, силикатная или другая условно «мягкая» стена для вырезания ниши под коробку для розетки можно применить специальные насадки к перфоратору и дрели, которые называются коронки.

установка подрозетника и розетки для электроплиты штробление стены

Прокладка и фиксация гофры с проводом в штробе

• Выбираем из подготовленного заранее инструмента емкость для алебастр и узкий шпатель.
• Провода для розетки у нас уже подведены, поэтому протаскиваем их в гофру. Предварительно отрезаем гофру нужной длины.
• В месте перехода гофры с пола на стену жестко закрепляем гофру в штробе при помощи хомута, дюбеля и шурупа.

• Уложите гофру с проводом в штробу. Расстояние от гофры до поверхности стены должно быть не менее 5 мм.

• При этом зафиксируйте гофру с проводом при помощи гвоздей или саморезов, если позволяет плотность стены.
• Если стена бетонная придется примораживать гофру короткими участками, держа ее руками или сделать распоры из подручных реек.

• Смочите шторобу водой.

• Зафиксируйте гофру в штробе при помощи разведенной алебастры.

• Подождите около 10 минут

• Счистите лишний раствор при помощи металлического шпателя.

Установка подрозетника и розетки для электроплиты

Установка подрозетника и розетки для электроплиты начинается с подготовки подрозетника.

• Подготовьте подрозетник для установки в готовую нишу. Для этого выломайте внутреннюю перфорацию в подрозетнике.

• В получившиеся отверстия вставьте гофру с проводом.
• Разведите небольшое количество алебастры. При помощи алебастры зафиксируйте подрозетник с проводом в нише. При помощи строительного уровня проконтролируйте горизонтальность установки коробки. Следите, чтобы подрозетник не выступал за общий уровень стены. Заизолируйте концы проводов изолентой. Уложите провода в коробку и отложите установку розетки до окончания всех чистовых работ при ремонте кухни.

Чистовая установка новой розетки для электрической плиты

После чистовых работ установите новую розетку для электроплиты на место. На этом работы по замене старой накладной розетки для электроплиты на новую встроенную розетку закончен.

Перенос розетки электроплиты

Часто, при ремонте и переустройстве кухни или при покупке нового кухонного гарнитура, возникает необходимость в переносе розетки для электроплиты. Так как такая розетка всего одна, мы жестко привязаны к месту её установки и смонтировать электроплиту или электрическую варочную панель в другое место не можем, хотя, нередко, для того чтобы кухня была максимально удобной и практичной, это нужно сделать.

Есть несколько различных способов переноса розетки для электроплиты, в том числе простых, с которыми вы справитесь сами, но такие решения менее надежные и даже, зачастую, опасные. Более же сложные, основательные, правильные способы переноса силовой розетки, потребуют определенного опыта и инструмента, но обеспечат максимальную надежность, удобство обслуживания и эксплуатации, а кроме того, такой монтаж не будет портить внешний вид кухни.

Сейчас мы рассмотрим три самых распространенных способа переноса розетки для электроплиты, а уж какой из них выбрать решать вам. Кстати, даже если вы решили доверить перенос розетки профессионалу, вызвав для этого электрика, обязательно ознакомьтесь со всеми вариантами, чтобы проконтролировать его работу.

Самый простой способ перенести электроплиту или варочную панель, на некоторое удаление от силовой розетки на кухне — это воспользоваться удлинителем.

Тут всё просто, вилку удлинителя включаем в существующую розетку, сам же разъем подводим к новому месту установки плиты, на этом, собственно, перенос завершен.

Главными достоинствами такого способа переноса являются:

— Простота. Используя удлинитель, любой человек, не обладающий никакими особенными знаниями и навыками в электрике и электромонтаже сможет с легкостью перенести розетку для плиты в нужное для него место.

— Низкая стоимость. Такое решение, скорее всего, будет и самое экономически выгодное, ведь вам нужно будет лишь купить удлинитель для электроплиты.

К сожалению, у такого способа есть и серьезные недостатки, которые делают такой способ переноса нежелательным:

— Отсутствие в продаже удлинителей для электроплит. Довольно сложно найти в продаже удлинитель для электроплиты, особенно если используется трехфазное подключение. Так как электроплита самое энергоёмкое устройство в квартире, в удлинителе для неё применяется кабель большого сечения, а также особая силовая розетка, рассчитанная на высокий ток. Кроме того, большое разнообразия силовых разъемов различных типов, усложняет задачу по подбору.

Скорее всего вам придётся самостоятельно собрать такой удлинитель, купив соответствующий кабель вилку и розетку.

— Ненадежное соединение. При использовании удлинителя, в цепи питания электроплиты появляется несколько лишних соединений, часть из них разъемные, что резко снижает надежность всей системы. Велика вероятность ослабления контактов и их нагрев, что зачастую приводит к возгоранию.

— Вероятность механического повреждения питающего кабеля. Электрический кабель, при переносе электроплиты, чаще всего прокладывается открыто, просто кладётся на пол или проходит в мебели, например, по кухонному гарнитуру. В таких условиях велика вероятность механического повреждения кабеля при различных обстоятельствах – это могут быть и грызуны, и перетирание кабеля, и домашние животные или дети, и просто обрыв в результате неосторожных работ вблизи.

— Портится внешний вид помещения. В повседневной жизни нас окружает множество электроприборов, все они включаются в розетку. Кухня, наверное, одно из самых загруженных различным оборудованием помещение, если правильно не организовать места подключения, в проводах можно просто «утонуть», они будут мешать не только уборке в помещении и перемещению по нему, но и просто раздражать своим видом. Поэтому, лежащий на полу удлинитель для электроплиты, не добавит вашей кухне привлекательности и практичности.

— Вероятность поражения электрическим током человека. Доступные для людей элементы электропроводки, к которым относится и удлинитель, опасны сами по себе возможностью, в определенных условиях, например, при повреждении изоляции, причинить вред здоровью человеку электрическим током. Кроме того, из-за наличия на кухне воды, эти риски значительно возрастают, ведь может произойти прорыв труб или обвязки сантехприборов, а также, что бывает еще чаще, вас могут затопить соседи сверху. В таких условиях использование удлинителя становится особенно опасным.

Как видите, минусов у такого способа больше, чем возможной выгоды, удлинитель следует применять лишь как временное решение, до реализация более надежного, полноценного, всесторонне безопасного, таких что представлены в следующих пунктах нашей статьи.

Замена силового питающего кабеля для электроплиты от щита

Самый надежный, но, в то же время, самый затратный вариант переноса розетки для электроплиты – прокладка нового электрического кабеля от электрощита до необходимого места установки.

При этом вы получаете цельный кабель, который не имеет лишних соединений, повреждений, износа и т.д. – это самый лучший способ переместить розетку для плиты. Кроме того, вы сможете заложить кабель большего сечения и использовать более мощную электроплиту или варочную поверхность.

Плюсы этого способа очевидны:

— Надежность. Решив проложить новый кабель от электрощита до нового места установки силовой розетки, при соблюдении всех правил выбора кабеля и прокладки проводки, вы получите максимально надежное решение, которое будет удовлетворять всем возможным требованиям и прослужит вам долгие годы.

К минусам же стоит отнести:

— Стоимость. Прокладка новой линии до розетки плиты, будет самым дорогим и трудозатратным способом. Эта цена максимальной надежности.

— Время монтажа. Полная замена электропроводки до розетки электроплиты от вводного щита, дело долгое. Если соблюдать все правила монтажа, а также учитывать будущую внешнюю привлекательность такой инсталляции, необходимо приложить много усилий, что соответственно займёт достаточное количество времени.

Чаще всего, силовой кабель для электроплиты перекладывается целиком, когда производится полный ремонт в квартире или доме. В случае, когда требуется полная уверенность в проводке, когда есть возможность совместить перенос с общей реконструкцией и быстро заделать все возможные повреждения.

Самый же оптимальный, на мой взгляд, вариант переноса розетки для варочной панели или электроплиты – наращивание существующего кабеля и прокладка его до нового места установки розетки, по всем правилам и нормам электромонтажа.

Перенос существующей розетки для электроплиты наращиванием кабеля

КАРТИНКА

Этот способ объединяет в себе два предыдущих, сочетая все их достоинства и нивелируя недостатки. При значительно меньшей стоимости работ и необходимых материалов и трудозатрат, этот способ не сильно дороже способа с использованием удлинителем, при этом практически так же надежен как полная замена кабеля.

Порядок действий при удлинении силового кабеля для розетки электроплиты и его прокладки до нового места установки силовой розетки, следующий:

— Отключается подача электричества к месту монтажа в электрощите. Чаще всего, на электроплиту стоит автоматический выключатель самого высокого номинала – 32-40А, такой, скорее всего, будет всего один, не считая вводного, его и нужно выключать. Затем, произвести контрольную проверку, например, индикаторной отверткой, на отсутствие напряжения в месте переноса.

— Снимается старая розетка для электроплиты, определяется тип и сечение силового кабеля. Кроме того, выбирается способ соединения, в зависимости от выбранного варианта монтажа (пункты ниже), способа соединения проводников и т.д. После чего приобретаются соответствующие электротехнические материалы, кабель, крепеж и т.д. Чаще всего для электроплиты используется кабель ВВГнг-LS 3х6 для однофазной сети и 5х2,5 для трехфазной. Дальше же возможны два основных варианта:

— Если в дальнейшем место, где была старая розетка для плиты и трасса от неё до нового места монтажа, будет закрыто, например, кухонным гарнитуром, то можно установить внешнюю распределительную коробку, а от неё, например, в кабель канале, или гофротрубе, закрепленной к стене на клипсы, уже протянуть кабель.

— Если же нужно выполнить скрытую проводу, то в месте соединения устанавливается встраиваемая распределительная коробка (если её еще нет), в которой жилы старого кабеля соединяются по цветам с новым. Выбирается один из разрешенных способов соединения – клеммы, сварка или опрессовка. До нового места установки силовой розетки делается штроба, вкоторой прокладывается выбранный кабель.

Идеально, было бы конечно поднять или опустить его строго по вертикали, перенести или в полу, или по потолку, а затем так же вертикально опустить к нужному месту. Но чаще всего, в бытовых условиях, достаточно перенести кабель, сделав проводку горизонтально по стене и зафиксировать место прокладки кабеля для себя, сделав фото или нарисав план.

— После чего останется лишь установить новую силовую розетку для плиты, она может быть, как накладная, так и встраиваемая, как вам будет удобнее. Если же у вас варочная панель, то достаточно будет оставить кабельный вывод необходимой длины, который затем можно сразу подключить к плите, не покупая дополнительно питающий шнур.

Здесь я не вижу причин описывать недостатки или достоинства этого способа переноса, они и так на виду. Это что-то среднее между первыми вариантами:

– такое решение будет гораздо дешевле полной замены кабеля, но все же обойдётся дороже использования удлинителя

— будет практически таким же надежным как цельный кабель, но всё же будет соединение, которое, чтобы приблизиться к свойствам цельного кабеля, должно быть сделано с соблюдением всех норм и правил

— скорость выполнения такого переноса будет быстрее чем замена всего кабеля до щита, но гораздо медленнее, чем просто установка удлинителя.

В любом случае, если при наращивании все сделать аккуратно и правильно, выбрать хороший кабель и другие материалы, то розетка для электрической плиты на новом месте прослужит вам без каких-либо проблем весь срок службы.

Если же вы знаете как еще можно перенести розетку для электроплиты или у вас появились какие-то вопросы или замечания – обязательно пишите в комментариях к статье, постараюсь всем оперативно ответить.

Хочу подключить новую плиту от старой розетки

Сегодня должны привезти новую плиту (Gorenje EC 778). На сколько я знаю в современных плитах обычно нет ни кабеля ни розеток, а просто стоит клеммная колодка. В данный момент стоит совковая плита Электра 1001. Есть мысль срезать кабель от Электры и скоммутировать к клеммнику новой плиты. Таким образом я получу возможность испозовать старую розетку.
Я думаю такой вариант приемлим?
Есть у кого-нибудь информация по контактам в розетке/вилке Электры 1001? — что бы правильно все подключить. Хотя наверное все равно стоит прозвонить? Я так понимаю там должна быть одна или распаралелленная фаза, ноль, и земля (скорее всего зануленная)? Каким образом отличить ноль, от зануленной земли?
Если фаза там распараллелена — то как по вашему мнению лучше скоммутироваться к клемнику на новой плите?
Поправте пожалуйста, если что не так.
Дом — 137 серия.
Заранее спасибо.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ABurov Средний контакт в розетке — это защитный ноль ("земля"). Фаза определяется индикаторной отверткой. Оставшийся контакт — нейтраль (рабочий ноль). Так что использовать старый кабель в принципе можно, но! У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой? Какой провод идет от щитка к розетке (материал, сечение), какой номинал автомата в щитке?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Спасибо.
А не в курсе — на клеммной колодке новой плиты будут тоже три контакта?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ABurov Там их больше — все современные плиты допускают 3, 2 и 1-фазное подключение, но там же есть подробная схема — какой провод к какой клемме (и куда ставить перемычки).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Еще раз огромное спасибо!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ABurov: Сделайте проще. Вскройте заднюю крышку от старой плиты, там дол.быть клеммник с обозначениями. Прозвоните кабель от этого клеммника до вилки, чтоб определить где фаза, где рабочий ноль, а где земля. Возьмите новый кабель, желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв., обожмите наконечниками "под шайбу", и прикрутите на клеммнике и вилке в так же, как и было на старой плите. Заземление — обычно средний штырь. Фазу-ноль соблюдать обязательно, т.к. переключатель мощности конфорок коммутирует именно фазу. А вообще фото розетки со снятой её крышкой не помешало бы, а то вдруг у вас кабель сети до розетки тонковат, авось перекладывать прийдется.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ABurov Посмотрите мой 2-й пост — я там добавил. У меня в щитке на плиту стоит автомат 25А — это всего 5,5 кВт, и провод алюминий 4 кв.мм. 10 кВт подобное хозяйство не потянет.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Берёте НОВЫЙ провод ПВС 3х6, присоединяете к колодке плиты и вилке от старой плиты (заземление всегда средний контакт)

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Думаете кабель старый или недостаточный по сечению?
Хотя в приницпе наверное на самом деле лучше новый кабель в вилку вставить.
А по поводу подходящих проводов к розетки
Присоединительная мощность новой плиты указана 9,9 кВт.
Насколько я читал Электра 1001 10,5 кВт
По идее должно наверное хватить старой проводки?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
По идее должно наверное хватить старой проводки?

Электра — где-то 8 кВт, но не в этом дело. Посмотрите, какой автомат в щитке! Какой ток написан на вилке/розетке (по идее, 32А). Вполне возможно, что для Вашей плиты надо будет тянуть новый кабель от щитка, с новым автоматом. Или НИКОГДА не включать все конфорки и духовку сразу и на полную мощность.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

alexposter написал :
желательно термостойкий, обычно марки КГ, 3х6 мм.кв.

разве КГ термостойкий?

dinamit007 написал :
(заземление всегда средний контакт)

на практике не всегда

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2sansan21 Кстати, только сейчас до самого дошло. Вашу плиту НЕЛЬЗЯ подключать с использованием старой розетки, именно из-за ограничения по току (32А — это около 7 кВт). Такие плиты подключаются кабелем или напрямую от щитка, или (если старый кабель до розетки позволяет) — через клеммную коробку, типа такой

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Я просто сейчас на работе, а не дома. Когда вернусь — посмотрю обязательно.
Вот по поводу мощности Электры:
Среди отечественных напольных плит более совершенной моделью является плита «Электра 1001». В плите применены трех-сииральные конфорки мощностью 1; 1,5; 1,5 и 2 кВт, ТЭНы жарочного шкафа — мощностью 0,8 и 1 кВт, ТЭН гриля — 1,5 кВт.

Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А — то есть еще 1,1 кВт — вот и получаем 10,4 кВт

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Получается что автомат должен быть практически на 50А.
что то я не уверен, что там такой автомат. вечером конечно гляну.
Но как же тогда старая плита подключается. ничего не понимаю.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ABurov Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно. Впрочем, что тут гадать. Посмотрите на автомат и кабель, которые есть. Когда привезут плиту, посмотрите инструкцию — там должны быть требования к сечению подводящего кабеля и номиналу защитного автомата. Тогда и принимайте решение.
Кстати, по современным нормам подводка к электроплитам (при однофазном подключении) делается кабелем 3х6 кв.мм (медь), автомат — 32 или 40А (то, что я сам видел в новостройках). И к такому хозяйству подключены плиты типа Вашей (т.е. в районе 10 кВт). Тут, ИМХО, 2 момента:

1. Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).
2. Все ТЭНы в плите на практике никогда одновременно не включаются на полнуу мощность.
   Возможно, я не прав (не электрик), но что-то гуру этого форума молчат.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sansan21 написал :
Я думаю (могу и ошибаться), что изготовители плит рассчитывают на то, что все ТЭНы никогда не будут использоваться на полную мощность одновременно.

У меня тоже стали закрадываться такие мысли. Сегодня вечером или завтра постараюсь отписаться по поводу Номинала автомата и сечения подводящего кабеля — кабель к плите по моему аллюминий.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

1. Автомат какое-то время держит ток больше номинала (пока не сработает тепловой размыкатель).

Главное что б подводящий кабель держал больше того что держит атомат

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
Суммарно получается 9,3 кВт. Плюс там еще на морде розетка на 5А — то есть еще 1,1 кВт — вот и получаем 10,4 кВт

ABurov написал :
Получается что автомат должен быть практически на 50А.

Автомат должен защищать не плиту, а кабель. При превышении рассчетной мощности на сечение кабеля у вас всего-навсего сработает автомат и вы выключите лишнюю комфорку. На практике в этом необходимости нет. Для соединения плиты с розеткой или коробкой возьмите 1-2 метра ( вам виднее ) провода ПВС 3х4.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.

Мда — кстати на мой взгляд очень умная мысль.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый — на фото виден.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А вот схема подключения новой плиты — сфотографировал из инструкции. Там все понятно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
Мда — кстати на мой взгляд очень умная мысль.

ABurov написал :
Вот сфотографировал автомат на лестнице. Он 40А. Сечение провода не замерял, он аллюминевый — на фото виден.

А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает. Можно посмотреть здесь -пост №10.

ABurov написал :
А вот схема подключения новой плиты — сфотографировал из инструкции. Там все понятно.

В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sansan21 написал :
А надо бы. Если он 4 кв.мм, то автомат его не защищает.

Сегодня вечером проверю — но мне кажется врятли больше 4кв.. Как же тогда они проводку делали — это "штатная" — по всему дому (а по моему и по всем аналогичным домам) — на все квартиры идет такой же как у меня кабель, от таких же как у меня 40А автоматов.
Я посчитал — для сечения 6 квадратов нужен диаметр жилы 2,8мм — в принципе может они там есть. неплохо бы проверить.

sansan21 написал :
В той же инструкции написано, каким проводом подключать плиту (и каким автоматом защищать?). Если Вы поставите автомат с бОльшим, чем рекомендует производитель, номиналом, это в случае чего может послужить причиной отказа от гарантийного ремонта.

Не помню — вроде не было там такого. Помню что сказано, что провод должен быть жаростойким — так как задняя стенка нагреваеться может.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sansan21 написал :
У новой плиты мощность около 10кВт, а сколько у старой?

Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.

Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе—28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

services написал :
Напугали человека! Все там хватит и сечения и напруги! Плиту на всю мощьность мало кто включает,
это не общественная столовая!

Это верно — но предусмотреть все-же надо — как говориться от дурака — хотя бы, что б на провод от щитка до розетки не пошла нагрузка больше максимально допустимой — тем же автоматом.. Но по идее провод штатный и автомат штатный — странно, если это было не предусмотренно..

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

azus6 написал :
+у плиты обязательно есть блокировки.
Нельзя одновременно включить все конфорки , или более 1 конфоррки+духовку.

Длительно допустимая нагрузка для провода алюминиевого 4 мм2,проложенного в трубе—28 ампер.
это 6,2 Квт.
И это при том,что блокировки не позволяют включить плиту одновремннно более чем на 4,5 Квт.
Как видим-никаких опасений.

Есть сомнения по этому поводу — в инструкции сказано, что присоединительная сеть должна быть на нагрузку 9,5кВт.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

services написал :
Напугали человека!

1. А это я нарочно — законов Мэрфи никто не отменял .
2. У меня, например, плита Индезит (правда, старая), там никаких блокировок нет. Запросто включаются духовка с грилем, и 2-3 конфорки.

ABurov написал :
Но по идее провод штатный и автомат штатный — странно, если это было не предусмотренно..

А мы где живем? В Швейцарии? Вон у Вас выходящий из автомата провод вроде как греется (на фото — изоляция почернела?), надо бы протяжку сделать — электрик из ДЭЗа давно был?
Короче — вся цепь от щитка до плиты должна быть СБАЛАНСИРОВАНА, по сечениям проводов, по номиналам автоматов и клеммников. Тогда можно спать спокойно.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А кстати кто-нибудь в курсе — земля для плит в таких домах (137 серия) настоящая или она где-то зануляется?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Любая электроплита имеет защиту "от дурака". В советских—это были механические и электромеханические блокировки.
В современных —возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2azus6 При условии, что плиту проектировали и собирали не дураки. Про розетку на морде "Электры" здесь уже писАли. В своей плите (Индезит польской сборки), когда менял подводящий кабель, обнаружил, что у штатного кабеля провод "земли" был зажат поляками в клемме за изоляцию. Медный "хвостик" аж позеленел за 5 лет эксплуатации.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ABurov Так вон та ржавая пластинка под автоматом — вроде как и есть Ваша "земля" (шина РЕ).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sansan21 написал :
Так вон та ржавая пластинка под автоматом — вроде как и есть Ваша "земля" (шина РЕ).

Так — а куда она дальша по идее должна идти? Заземление делается для каждого дома? Или для каждой парадной? Или как?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sansan21 написал :
Про розетку на морде "Электры" здесь уже писАли

А что там писали?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

azus6 написал :
Любая электроплита имеет защиту "от дурака". В советских—это были механические и электромеханические блокировки.
В современных —возможно , электронные.
+каждая плита имеет термоограничитель и термопредохранитель 2го порядка однократного действия.

А на чем основана эта защита — при какой нагрузке она срабатывает? Может как раз на 9,5кВт — чему равна подключаемая мощность по инструкции?

В чем эта защита от дурака — как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

azus6 написал :
Ну так никогда и не было в жилых домах заземления. Есть зануление.
Более того, по ПУЭ земление без зануления в сетях с глухозаземленной нейтралью, и напряжением до 1000 вольт НЕ ДОПУСКАЛОСЬ.

Я просто наверное не до конца понимаю.
Объясните мне — а зачем тогда тащить провод для земли от щитка — не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети — еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

А вот это уже неоднократно обсуждалось.
В интернете часто совет ,
соединить третий контакт с нулем непосредственно в розетке. Но так делать нельзя.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
В чем эта защита от дурака — как плита поймет что кабель между щитком и розеткой плиты уже плавиться, а автомат не срабатывает, т.к. расчитан на большую мощность??

Это защита от тепла самой плиты, чтоб не сплавилась как утюг без терморегулятора.
Про кабель щит-плита Вам ответили:

avmal написал :
Автомат должен защищать не плиту, а кабель.

ABurov написал :
зачем тогда тащить провод для земли от щитка

Вы почитайте: Важно: Help по заземлению и безопасности!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
Объясните мне — а зачем тогда тащить провод для земли от щитка — не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети — еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
Объясните мне — а зачем тогда тащить провод для земли от щитка — не проще ли кинуть сразу провод земли прибора на ноль сети — еще в плите или в розетке? В каком месте он тогда зануляется?

если приходящий ноль в счётчике отгорит или отвалится-фаза придёт на корпус прибора через перемычку между нулём и землёй

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

аматор1 написал :
защитный нулевой провод тянется отдельно от щитка, чтобы дядько (дебилко-электрик) не перекоммутировал в щите случайно (замена пакетников/автоматов например) и вы не получили душевную фазу на корпусе устройсва.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Спасибо за ответы!

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

То, что тонкий провод, который идет к ней внутри плиты, "защищается" мощным автоматом плиты (40А в Вашем случае).

ABurov написал :
Заземление делается для каждого дома

В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только "защитный ноль" (РЕ). А это далеко не одно и то же. Почитайте факи в начале форума "Электрика" — там все есть.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Как бы мне замерить провод от автомата — какой там диаметр что б квадратность посчитать.

а если будет меньше 6 — для 40А -го автома то. — куда-нибудь пожаловаться можно интересно? — это же недопустимо получается. а сделано с постройки дома везде.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
а если будет меньше 6 — для 40А -го автома то. — куда-нибудь пожаловаться можно интересно?

У Вас со старой плитой работало всё нормально — новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.

sansan21 написал :
В Вашей квартире (и в моей) заземления нет! Есть только "защитный ноль" (РЕ).

Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники. Вопрос только в качестве соединения (когда за весь срок эксплуатации дома никто не проверял состояние этих соединений).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

LAV написал :
Цитата:Сообщение от ABurov
а если будет меньше 6 — для 40А -го автома то. — куда-нибудь пожаловаться можно интересно?

У Вас со старой плитой работало всё нормально — новой плитой я думаю Вы будете пользоваться также как старой. Вот автомат лучше заменить на новый.

Но все-таки — получиться что автомат не согласован с кабелем.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

ABurov написал :
Но все-таки — получиться что автомат не согласован с кабелем.

Выключите этот автомат удостовертесь в отсутствии напряжения на ВЫХОДЕ, открутите провод (с ВЫХОДА) и замерьте диаметр. Так оно и Вам спокойно будет. А здесь обсудим (говорить МЫ можем кто-во-что-горазд) и Вы примете решение! Может поставить АВ не на 40А, а на 32А (на практике этого достаточно).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

LAV написал :
Чуть уточню не PE, а PEN- Совмещенные нулевые защитные и нулевые рабочие проводники

Тогда тоже уточню

• в "старострое": PEN — в стояке, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) — в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется в этажных щитах.
• в "новострое": PEN — в подвале, а PE (нулевой защитный) и N (нулевой рабочий) — по стояку и в квартире. Разделение PEN на PE и N выполняется во ВРУ (ГРЩ).
  Возможно, где-то уже с новых КТП к новостройкам идут пятижильные кабели с раздельми PE и N (соединены они только на ГЗШ КТП).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Kamikaze написал :
Тогда тоже уточню:

Ещё продолжу: разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире — 2х проводка.
И что не так?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

LAV написал :
разделение в старых домах с эл. плитами PEN на PE и N сделано только для эл. плит. Остальная разводка в квартире — 2х проводка.
И что не так?

Угу, для остальных потребителей защитное зануление было не обязательно, и к ним шла двухпроводка: L и N.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

2ABurov Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

sansan21 написал :
Замеряете диаметр (лучше штангеном, а не линейкой), потом пидэквадратделенноена четыре . И не по изоляции, а по жиле . Кстати, если ИЭКовские автоматы шириной 17,5 мм, то провод похож на 6 кв.мм (судя по фото). Тогда все почти ОК. Если стремно лезть в щиток, провод можно померить и в розетке (автомат отключить!).

Да формулу то я знаю. Мне чего-то в голову во время не пришло что автомт можно отлючить
Стремно как то было со штангелем лезть в щиток на работающюю фазу

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Вы плиту подключили?

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

аматор1 написал :
Вы плиту подключили?

Неа — все эти дни какая-то запара была приходил очень поздно — только спать — еще даже провод не померил, и до магазина не добрался что б кабель от розетки до плиты новый купить.
Очень надеюсь что сегоденя-завтра подключу. Обязательно отпишусь.

• Просмотр профиля
• Личное сообщение

Ну вот. В пятницу вечером я подключил плиту. Сделал это так, как и планировал — к старой вилке подсоеденил новый кабель — NYM 3×6. Хотя этот кабель, наверное, не столько предназначен для использования в качестве шнура (одножильный, с меньшей термоизоляцией), как был предназначен старый шнур от Электры. Но сразу скажу, что духовкой уже пользовались, причем на приличной температуре, и готовили больше часа — задняя стенка плиты практически не нагревается. Боковые греются в разы сильнее, но и их температуру за глаза выдержала бы изоляция даже витой пары в плотную прислоненной к боку. За другими режимами тоже на всякий случай послежу позже.
У меня получилось, что если смотреть на розетку Электры 1001 то средний контакт это земля, как все и говорили, левый — фаза, правый — ноль. Кстати, если снять заднюю крышку старой плиты, и посмотреть на подсоединения шнура — там никаких обозначений нет. Кому интересно прилагаю пару фотографий вновь получившегося провода.
По поводу кабеля в щитке — померить — я его так и не померил, но сравнив с новым моим NYM 3х6 могу сказать что жила не тоньше, а может даже толще.
Одновременно все комфорки новый плиты включал на максимум — все в порядке, вроде ничего не греется.
Спасибо всем за советы.