Как наносить лак краскопультом

Покраска фанеры: особенности, пошаговое описание и эффективные методы

Покраска деревянных поверхностей востребована в строительстве, производстве мебели, ремонте. Нанесение покрытия на поверхности большой площади и на сложные объекты требует внимания к выбору покрасочного инструмента, который мог бы справиться с разными ЛКМ. Можно ли красить дерево краскопультом? И каковы нюансы его использования?

Подготовительные работы

Для окрашивания краскопультом необходимо пользоваться защитными очками и респиратором, усиленным двойным фильтром. Еще потребуется специальное оборудование рабочего места. Лучше всего подходит камера, снабженная вытяжкой. Хотя при использовании краски на водной основе вполне можно просто работать в хорошо проветриваемом помещении.

Также следует помнить и о роли освещения. Чтобы не допустить высыхания подтеков и наплывов, освещение должно быть под острым углом относительно окрашиваемой поверхности.

Поверхность

Прежде чем приступить к окрашиванию поверхности, нужно ее тщательно выровнять. Следует обработать ее шкуркой с мелкой зернистостью, а затем тщательно убрать всю пыль. Дело в том, что при нанесении ЛКМ при помощи краскопульта все существующие неровности станут более явными. Если к окрашиванию готовится деревянная мебель, то ее также следует ошкурить и освободить от старого покрытия.

Окрашивающие материалы

Краску тоже нужно правильно подготовить:

1. Проверить на вязкость.
2. Чтобы в веществе не осталось комочков, его нужно пропустить через фильтр.
3. Готовую к употреблению краску при необходимости разбавить растворителем.

Густоту проверить несложно. Достаточно размешать небольшое ее количество деревянной палочкой и, приподняв над емкостью, посмотреть, как будут стекать капли. При высокой вязкости краска сползает медленно, густым потоком. В этом случае ее стоит разбавить.

Информация о количестве растворителя содержится на упаковке ЛКМ. После разбавления нужно проверить густоту еще раз. При нормальной вязкости капли стекают с палочки примерно по одной ежесекундно.

Далее краску необходимо процедить. Можно использовать для этого готовый фильтр или сделать его самостоятельно, натянув нейлоновую сетку на чистую емкость. Только после этого, убедившись, что удалены все посторонние комки и вкрапления, краска будет готовой к использованию.

Пробное окрашивание

Теперь краску можно залить в краскопульт и попробовать распылить ее на небольшой поверхности. Это следует сделать затем, чтобы воздух и краска поступали равномерно. Только в этом случае покрытие получится гладким. В инструкции указывается, как пользоваться краскопультом. На нем имеются специальные рычаги регулировки подачи краски и воздуха. Управляя ими в пробном процессе, регулируется смесь потоков.

Подготовка инструмента и краски

Кроме основного малярного инструмента, который должен быть тщательно очищен, следует подготовить вспомогательные приспособления. В их числе будет тот же шпатель, строительный нож и оборудование для подачи сжатого воздуха, если планируется использовать пневматический распылитель. Далее готовится лакокрасочный состав. Изначально это может быть жидкий раствор или сухая смесь. В обоих случаях требуется тщательное размешивание и разбавление с водой. Важно учитывать, что покраска фанеры будет качественной только при условии однородности раствора. Он должен быть избавлен от комочков и инородных тел. При необходимости на этом этапе можно добавить в состав и модификаторы, улучшающие определенные качества смеси.

Выбор прибора

Краскопульт выбирают по принципу его работы. Он может функционировать при помощи механического воздействия или приводиться в движение компрессором. Краскопульт может быть и электрическим. Очень подойдет такой вид оборудования для окрашивания авто. Но наносить краску на машину электрическим краскопультом следует выборочно – лишь на небольшие фигурные детали, а не на горизонтальные плоские поверхности.

Схема устройства краскопульта

Также он незаменим при окрашивании небольших деталей в труднодоступных местах или фрагментов, имеющих неровную декорированную поверхность. Элементы мебели, детали из дерева, внутренние поверхности авто – все это области применения электрического краскопульта.

А вот для окраски крупных горизонтальных или вертикальных поверхностей, стен, потолка, внешних элементов авто, плоских крупных деталей мебели такой вид краскопульта не подходит.

Выбор фанеры под покраску

Влагостойкость. Не хочется нарушать идеальную картинку, но необходимо добавить «ложку дегтя» ко всем достоинствам материалов из фанеры – гигроскопичность.

Гигроскопичность – это свойство материалов впитывать и удерживать атмосферную влагу.

Сведение к минимуму слабого звена (гигроскопичности) в ряду несомненных достоинств фанеры заложено в техническом процессе изготовления. Производители выпускают сорта фанеры с влагоустойчивыми параметрами:

• — влагостойкая фанера для внутренних работ и производства мебели.
• ФСФ – фанера повышенной влагостойкости. Применяется, в основном, в кровельных работах и на объектах, где требуется износоустойчивость и сопротивление механическим нагрузкам.
• ФОФ – ламинированная фанера. Высокое сопротивление влаге обеспечивает специальное покрытие поверхности фанерного листа.
• Бакелитовая фанера. В дополнение к защитному слою, на поверхность листа наносится армирующая сетка из стекловолокна.

Защитить фанеру от влаги можно с помощью краски или лака, а с сортом и степенью обработки материала нам предстоит определиться еще до его покупки.

Степень обработки. Рассмотрим виды фанерных листов по степени обработки поверхности. Материал шлифуется с одной стороны — Ш1, с двух сторон – Ш2 или не шлифуется вообще – НШ.

Сорт. Сорт отображает внешний вид поверхности листа, следовательно, определяет степень подготовительной обработки перед покраской.

• Е (элитные) – лучшие по качеству поверхности. Наличие микротрещин, сучков и червоточин в элитном сорте недопустимо, поэтому подготовка перед покраской сведена к минимуму.
• 1-й сорт. Фанера 1-го сорта уступает в качестве поверхности элитным сортам (до 5 сучков размером менее 1.5 см. на 1 кв. м.).
• 2-й и 3-й сорт могут «похвастаться» незначительными вставками из шпона, мелкими вмятинами и царапинами, остатками клея на кромке. Сучки, отличающиеся по цвету, отверстия после выпадения этих сучков, трещины до 20 см. длинной – «комплект» этих сортов. Разница только в количестве и качестве изъянов.
• 4-й сорт допускает дефекты поверхности на любой вкус и цвет, сохраняя качественные характеристики фанеры. Существует два варианта покраски фанеры 4-го сорта – махнуть рукой и покрасить «как есть» или приложить максимум усилий для подготовки поверхности, потратив свое время и энергию, но существенно сэкономив на материале.

Такое подробное описание классификации фанеры дано не просто так, для общего знакомства — при покупке, сложив составляющие (сорт, степень обработки, влагостойкость), вы сможете реально оценить затраты своего времени, труда и финансов.

Работы по окраске поверхностей

После этого приступают к нанесению краски на поверхность. Выбор способа зависит от конкретной поверхности. Если предполагается окрашивать горизонтальные детали отделки дома, например, потолок стоит начинать с периметра, постепенно приближаясь к центру. Равномерными поперечными движениями наносят краску на поверхность так, чтобы последующий слой немного находил на предыдущий. Такую же технику следует использовать при окрашивании деталей авто, независимо от их положения – горизонтального или вертикального.

1. Нужно внимательно следить, чтобы места соединения слоев не были слишком плотными, иначе они будут выделяться на общем фоне краски.
2. Расстояние от аппарата до окрашиваемой поверхности, должно быть, все время одним и тем же.
3. Распылитель не нужно наклонять или менять его расположение другим способом.
4. Скорость перемещения краскопульта также должна быть одинаковой.

Так можно избежать погрешностей при нанесении краски, поверхность получится ровной, с одинаковым слоем краски и равномерным оттенком цвета.

Покраска потолка краскопультом очень удобна по сравнению с использованием валика или кисти. Краскопульт позволяет нанести краску тонким ровным слоем. Не потребуется стремянка, чтобы приблизиться к поверхности потолка, вдобавок расход краски значительно снижается при работе краскопультом.

Инструкция по нанесению состава

Если выбор пал на кисточку или валик, то действия следует производить плавно и без рывков. Рекомендуется за один проход охватывать как можно большую площадь, что позволит минимизировать подтеки и сделать покрытие равномерным. При этом одним слоем лучше не ограничиваться – в среднем такое оформление выполняется в 2-3 прохода. Если готовится покраска пола из фанеры, то стоит рассчитывать на 5-6 слоев, поскольку это покрытие будет требовать повышенной механической стойкости. Легче всего работать с краскопультом. Он распыляет состав равномерно по всей площади и пользователю остается лишь следить за обильностью покрытия. В этом случае также возможны подтеки, но этого эффекта можно избежать, если выполнять интенсивные перемещения рабочей головки инструмента.

Применение молотковой краски

Для окрашивания металлических деталей обычно используется молотковая краска. Она позволяет защитить поверхность от ржавчины и скрыть неровности. Кроме того, при нанесении молотковой краски получается декоративный рисунок, который может придать изделию вид элемента декора.

Молотковая краска удобна в применении и очень быстро высыхает, что делает ее использование преимущественным для неровных или старых металлических поверхностей. Ее довольно часто используют для декорирования элементов авто, металлических деталей мебели. При отделочных работах с поверхностями из дерева, имеющими металлические детали, также используют молотковую эмаль.

Хотя для работы молотковой краской специалисты рекомендуют использовать валик, краскопульт тоже можно применять. В этом случае не будет фактурного рисунка, что вполне подходит для окрашивания ржавых деталей машины.

Особенности малярных работ с фанерными листами

На фанеру лакокрасочные покрытия ложатся неохотно, что обусловлено неровной поверхностью. Это в большей степени касается материалов, которые проходили грубую заводскую обработку. Поэтому особое место в этом деле занимают подготовительные мероприятия. Наносить состав сразу на древесную основу не рекомендуется, так как есть риск получить дефектное покрытие с откровенным браком. Даже если обработать поверхность толстым слоем, в будущем проявятся и трещины, и коробление краски. Поэтому покраска фанеры должна выполняться в несколько слоев, причем базовые покрытия не являются декоративными. Они выполняют функции грунтовки и выравнивания – то есть готовят базу для нанесения уже полноценного декоративного слоя. В некоторых случаях требуется и специальная механическая обработка листов, чтобы на них можно было укладывать и саму грунтовку.

Окрашивание разных по структуре поверхностей

Вертикальные стены нужно красить от верхнего края к нижнему. Наносить краску необходимо поперек стены, горизонтальными движениями.

При окрашивании деревянной мебели, вполне возможно, использование разных видов краски. При желании придать деталям мебели декорированный вид, можно применять молотковую эмаль. Не стоит забывать, что дерево, особенно старое, достаточно гигроскопично, поэтому наносить краску на деревянную мебель нужно в несколько этапов, дожидаясь полного высыхания. Кроме того, красят мебель вдоль расположения древесных волокон. Так краска ляжет ровно и вольется в естественную ткань и рисунок дерева.

Самое распространенное применение краскопульта – окраска стен, потолков и других больших и ровных площадей. Кистью или валиком их красить долго, сложно и не всегда ровно и качественно. Поэтому окрашивание таких поверхностей чаще всего делают краскопультом. Для окрашивания мебели, особенно фигурной и резной, также удобно применять краскопульт.

Подготовка к окрашиванию

На стенах и потолке нужно провести подготовительные работы по их выравниванию:

1. Если на потолке есть швы, неровности, то их штукатурят, а предыдущую побелку отмывают.
2. На стены наносят грунт, ненужные отверстия ликвидируют при помощи шпатлевки. Это касается бетонных или кирпичных стен и потолков. Если же поверхности сделаны из дерева, то их предварительно ошкуривают.
3. Также очистке и грунтовке подвергаются поверхности авто. Детали машины очищают от старой краски, делают подготовку и лишь затем окрашивают краскопультом ровные площади авто.

После окрашивания следует внимательно осмотреть площадь при наклонном освещении, чтобы увидеть возможные неровности, потеки, наплывы. Если таковые будут обнаружены, то их стоит немедленно выровнять нанесением дополнительных слоев краски. Делать это необходимо под установленным боковым освещением, чтобы сразу видеть и оценивать толщину нового выравнивающего слоя.

Меры безопасности при работе

Следует всегда соблюдать меры предосторожности. Окрашивая краскопультом потолки, нужно использовать маску, а не только респиратор, поскольку потолок находится сверху от мастера, и мелко распыленная краска может попасть в глаза. А вот при покраске автомобиля вполне можно обойтись без маски, поскольку почти все детали расположены вертикально или горизонтально. Помещение, в котором проводятся работы по окраске краскопультом, должно хорошо проветриваться.

Если окрашивают наружные поверхности дома, то такие работы следует проводить при безветренной и сухой погоде. Если окрашивают автомобиль в закрытом помещении, то там тоже необходимо обеспечить доступ свежего воздуха и использовать профессиональный респиратор с фильтром и маску, поскольку именно в автомобильных красках бывают токсичные вещества, которые при мелком распылении легко могут попасть в глаза и дыхательные пути.

Работа краскопультом требует умения, определенных навыков, поэтому следует потренироваться в покраске поверхностей. Каждая из них предполагает выбор типа краски и способа ее нанесения.

Методы покраски

Методы облагораживания фанеры различаются и по техническому инструментарию, и по типу используемого состава краски.

Что касается инструментов, то применяться может и обычная кисть, и валик, и краскопульт. Наиболее качественный результат достигается последним инструментом. Пневматический краскопульт позволяет обеспечивать ровное покрытие лакокрасочным слоем.

При этом слои основы можно выполнять и кистью – на этом этапе выдержка равномерного слоя не так значима. В плане выбора средства окраски все не так однозначно. Если требуется упор на эстетическую ценность, то, бесспорно, отдавать предпочтение стоит строительным краскам – например, подойдут акриловые или пентафталевые составы нужного оттенка.

Практикуется и покраска фанеры лаком, в которой задействует традиционный набор инструментов – от кисти до шпателя. Обработка выполняется в несколько слоев длинными мазками. Существуют и специальные средства для отбеливания древесины,которые также подойдут и для фанеры.

В их состав входит хлор, гипохлориты натрия или калия, известь и т. д. Данный вариант желательно использовать в работе с фанерой, входящей в структуру хозяйственных помещений, а не жилых.

Начинается подготовка с тщательной зачистки поверхности. Удалять необходимо и мусор с пылью, и слабые поврежденные участки листа.Далее можно произвести шлифовку материала. Если готовится фанера под покраску лаком или той же акриловой краской, то эта операция будет обязательной.

Машинка с полирующими абразивами удалит заусенцы, отстающие фрагменты и просто обеспечит гладкую основу.Второй этап подготовки будет заключаться в создании надежной базы для нанесения лакокрасочного декоративного слоя. Для этой цели может использоваться грунтующая шпаклевка фанеры под покраску, в состав которой входят укрепляющие и адгезивные компоненты. Если фанеру планируется использовать на улице, то будет нелишним предусмотреть наличие в составе грунтовки водо- и морозостойких добавок.

Как выбрать краскопульт для нанесения лака?

Пульверизатор для работы с лаком принципиально не отличается от оборудования, предназначенного для покраски. Самый существенный момент — дюза (сопло) должна иметь соответствующий задаче диаметр. Оптимальная дюза для лака имеет диаметр, равный 1,4 миллиметра.

• Выбор краскопульта
• Краскопульт «Wagner»
• Подготовка краскораспылителя
• Подготовка лака
• Особенности обработки поверхности
• Подготовительные работы
• Советы по нанесению лака
• Особенности лакировки древесины

Также следует учитывать, что не каждый тип краскопульта подойдет для работы с лаком. К примеру, электрические модели не приспособлены для работы с лаками на основе органических растворителей.

Ниже разберемся в нюансах устройства краскопультов, способах их настройки и нанесения лака на деревянные поверхности.

Выбор краскопульта

Начинающие мастера часто стремятся сэкономить, отдавая предпочтение при покупке краскораспылителю с минимальным ценником. Однако, покупая дешевое оборудование, нужно понимать, что низкая цена — следствие не самых качественных материалов и максимального технологического упрощения пульверизатора. Поэтому не стоит слишком экономить на покупке распылителя — это скажется на качестве лакировки.

При выборе краскопульта для лака рекомендуется обращать внимания на следующие параметры:

1. Материал, из которого произведена крышка сопла. Лучший материал для этой детали — нержавеющая сталь.
2. Герметичность конструкции. Краскораспылитель поддерживает определенное давление, поэтому его составляющие должны быть герметичными, иначе получить равномерно окрашенную поверхность будет невозможно. Герметичность обеспечивают прокладки, и лучший материал для них — тефлон.
3. Местонахождение ресивера. Непосредственного влияния на работу оборудования этот параметр не имеет, однако, если бачок находится снизу, управлять краскопультом будет несколько сложнее, так как держать такое устройство нужно строго по вертикали.
4. Материал, из которого произведен бачок. Металлические бачки легче отмывать от остатков краски или лака, однако контроль над расходом материала в этом случае затруднен. Пластиковые емкости отличаются ровно обратными характеристиками: их сложно мыть, зато легко отслеживать расход лакокрасочного состава.
5. Материал, из которого изготовлен сам краскопульт. Оптимальный вариант — высокопрочный пластик. Он не такой тяжелый, как металл, а значит, работать с таким оборудованием будет физически легче. С другой стороны, многие мастера рекомендуют приобретать краскораспылители из нержавейки, мотивируя такой выбор долговечностью данного материала.
6. Ширина факела. Этот параметр указывает на площадь, которую можно обработать за единицу времени. На ширину факела оказывает немалое влияние длина шланга. Стоит заметить, что не для всех работ критически важна большая ширина факела. К примеру, для обработки небольших деталей гораздо предпочтительнее тонкая струя. А вот для масштабных поверхностей лучше иметь большую ширину факела.
7. Соответствие производительностей краскопульта и внешнего компрессора. Недопустима ситуация, когда мощность пульверизатора больше мощности компрессора.
8. Легкость доступа к средствам управления аппаратом. Все кнопки на устройстве должны быть легкодоступны, так как именно с их помощью осуществляется управление давлением сжатого воздуха и другими функциями.

Обратите внимание! Диаметр сопла и зерно распыляемого состава — взаимозависимые параметры. Чем меньше зерно, тем меньше должно быть сопло. Разумно приобрести сразу несколько сменных сопел и игл.

Выбирать конкретную модель следует, исходя из реальных потребностей. Кому-то больше подойдет краскораспылитель с пластиковым бачком, а кому-то — металлическим, кто-то предпочтет широкий факел, а кто-то — узкий. Во многих случаях нет нужды в затратах на профессиональное пневматическое оборудование и проще обойтись электрическим или даже ручным аппаратом.

Конструкция краскопульта к содержанию ↑

Краскопульт «Wagner»

В качестве примера разберем особенности краскопульта модели W670 от немецкой компании «Wagner». Пульверизатор включает в себя форсунку тонкого распыления, емкость для лакокрасочного состава, электрический мотор, удлинитель и шланг.

Краскораспылитель «Wagner» позволяет работать с любыми видами лаков: как с водоэмульсионными, так и растворяемыми органическими растворителями. Меняя рабочую насадку (их несколько в комплекте), можно наносить лак любого уровня вязкости.

Модель отличается большим углом распыления, что позволяет при нанесении лака обрабатывать максимально возможную площадь поверхности. Еще больше расширяет рабочую зону удлинительная ручка. Норма подачи краски контролируется за счет роликового устройства.

Пульверизатор комплектуется насадкой I-Spray, дающей два вида струи: плоскую по горизонтали и плоскую по вертикали. Еще одна насадка — PS800 — предназначена специально для распыления тонким слоем жидких составов, в первую очередь, лаков.

1. Метод распыления — воздушный.
2. Питание — электросеть 220 В.
3. Необходимая мощность — 350 Вт.
4. Мощность распыления — 120 Вт.
5. Допустимая вязкость грунта — 3300 мПа/с.
6. Максимальная подача — 375 миллилитров в минуту.
7. Объем бачка — 0,8 л или 1,8 л.
8. Длина удлиняющего кабеля — 60 сантиметров.
9. Длина воздушного шланга — 3,5 метра.
10. Масса — 4,3 кг.

• краскораспылитель;
• насадка I-Spray и бачок на 1,8 литра;
• насадка для жидких составов PS800 и бачок на 0,8 литра;
• шланг для воздуха;
• удлинитель;
• рукоять;
• ремень на плечо;
• заливная воронка;
• инструкция по эксплуатации;
• гарантийный талон.

Подготовка краскораспылителя

Краскопульт оснащен ступенчатым переключателем мощности. Присутствие этой опции дает возможность регулировать напор и ширину факела, выбирая наиболее подходящий режим, при котором лак будет ровно ложиться на поверхность без излишнего разбрызгивания.

Переключатель в положении «0» свидетельствует о включенном пульверизаторе. Если поставить переключатель на «1», устройство функционирует на среднем скоростном режиме, позволяющем распылять даже самые жидкие лаки. Режим «2» означает, что аппарат способен к разбрызгиванию вязких составов.

Важно! Перед применением краскопульт нужно настроить.

Делается это следующим образом:

1. Подвешиваем пульверизатор в вертикальном положении над пробным листом картона или дерева на расстоянии 15-20 сантиметров.
2. Нажимаем на курок и удерживаем его до той поры, пока на лаковом пятне не возникнут потеки.
3. Далее корректируем настройки в соответствии с поставленными целями.
4. Сопло проворачиваем так, чтобы факел напоминал веер.
5. Тренируемся в нанесении сплошных полос лака, делая перехлесты в различных направлениях.
6. Для создания однородного покрытия перемещаем струю с одинаковой скоростью. Все движения плавные, без рывков.
7. Жмем на курок у края обрабатываемой поверхности, но не перед ее началом.
8. Наклонять пульверизатор нельзя.

Подготовка лака

Открываем ножом банку (входит в комплект с краскораспылителем) и заполняем бачок лаком — не до верха, чтобы массу можно было дополнительно разбавлять и размешивать. Доливаем в бачок воду (примерно 10% от общей массы). Хорошо размешиваем смесь.

При необходимости добавляем дополнительные компоненты. Однако вначале ингредиенты нужно профильтровать. Лучше всего для этой цели подойдет сетчатый фильтр, который можно приобрести там же, где и лак. Если фильтра нет под рукой, можно воспользоваться капроновым чулком.

Смесь приготавливаем в специально выделенной для этого металлической емкости. Не нужно добавлять сразу весь состав, поскольку лак из-за воздействия добавок очень быстро становится вязким. Лучше сделать несколько замесов.

• отвердитель (составляет примерно половину смеси);
• антисиликон для придания покрытию устойчивости к пыли, жиру и образованию кратеров (доля вещества приблизительно 5-7%);
• ускоритель высыхания (2-3% от общего количества).

Совет! Ускоритель особенно пригодится при низких температурах воздуха, однако может стать причиной мутноватого цвета поверхности. Даже если это произошло, отчаиваться нет причин, поскольку дефект можно исправить полировкой.

Добавки позволяют значительно улучшить технические характеристики лака. Однако слишком усердствовать в этом деле не стоит, так как превышение допустимых концентраций приведет к ухудшению качества состава.

Очень важно тщательно размешивать состав. Это позволит добиться однородности смеси. Дело в том, что молекулы составляющих смесей начинают активно взаимодействовать между собой только при интенсивном размешивании. Помешивать лак нужно и в процессе работы. Для этого нужно периодически встряхивать емкость на протяжении 15-30 секунд.

Особенности обработки поверхности

Подготовительные работы

1. Качество лакировки во многом зависит от того, насколько основательно была подготовлена поверхность. Поэтому вначале удаляем старое покрытие и хорошо отшлифовываем и обезжириваем поверхность. Особое внимание уделяем состоянию древесины, наличию на ней следов гниения. Если обнаружены пораженные участки, их также тщательно зашпаклевываем и отшлифовываем мелкозернистой наждачкой.
2. Разворачиваем всасывающую трубку краскораспылителя загнутым концом вперед. В таком положении лак из емкости будет поступать в форсунку равномернее.
3. Ставим переключатель мощности на «двойку». Этот режим предназначен для работы с вязкими составами.

Обратите внимание! Мягкие породы древесины нужно вначале грунтовать с «фиксацией ворса». Затем следует еще раз отшлифовать поверхность.

При нанесении лака нужно придерживаться ряда технологических требований. К примеру, следует знать, что первоначально выпущенный лак обычно бывает неоднородного состава: из распылителя вылетают сгустки смеси. Поэтому прежде чем наносить лак на чистовую поверхность, нужно распылить немного лака на пробник (картон, кусок дерева, бумагу и т.п.). Тестовое распыление делаем как при горизонтальном, так и при вертикальном положении форсунок.

Советы по нанесению лака

1. Удостоверившись, что факел обрел нужную форму и ширину, а состав выделяется равномерно, начинаем лакировку поверхности.
2. Наносим лак плавными движениями от плеча, то есть всей рукой — благодаря такому стилю движений проще поддерживать рекомендуемое расстояние до обрабатываемой поверхности.
3. Если распыление лака началось, останавливаться можно лишь тогда, когда вся поверхность обработана, иначе возможно образование неровностей и пятен.
4. Если работу нужно завершить, то вначале следует отвести распылитель от обрабатываемого участка и лишь после этого его отключать.
5. Распылитель перемещаем по направлению от себя, чтобы излишки лакокрасочного состава попадали на необработанные участки.
6. Стараемся сохранять одно и то же расстояние от аппарата до обрабатываемой поверхности.

После высыхания слоя лака поверхность шлифуем, очищаем от пыли и наносим следующий слой лака.

Особенности лакировки древесины

Древесина — особый материал, который отличается по своим свойствам от металла или штукатурки. Одно из таких отличий — неравномерное впитывание лакокрасочных составов разными участками деревянной поверхности. Более мягкие участки после лакировки могут иметь матовый оттенок, а более плотные — глянцевый. Чтобы исправить подобный дефект применяют морилки. В некоторых случаях используются тонирующие лаки, которые не только окрашивают древесину, но и подчеркивают древесную структуру. При желании можно придать дереву вид другой, более респектабельной породы.

Применение непрозрачных лакокрасочных составов подразумевает сохранение вида естественной текстуры. Особенно часто такие лаки применяют для лакировки дорогих сортов древесины, например, дуба. Благодаря высокой плотности дуб впитывает в себя состав, однако текстура древесины не маскируется, а наоборот — акцентируется.

Популярна отделка под «седой дуб». Методика создания такой поверхности состоит из нескольких этапов. Вначале древесина защищается. Затем на нее наносится грунтовка и белая краска. После этого поверхность шлифуется вплоть до голой древесины. Однако даже после удаления краски в мягких слоях имеются ее остатки в виде прожилок, благодаря чему после нанесения лака и возникает эффект «седого дуба».

Нередко используется технология старения древесины. Защищенную и прогрунтованную поверхность в бессистемном порядке неравномерно смазывают восковой свечой. Затем на поверхность наносится краска. В тех местах, где дерево было обработано воском, краска начнет осыпаться неровными кусками. Разрушающийся слой краски закрепляют лаком. После этого дерево приобретает старинный благородный вид.

Некоторые породы деревьев с трудом поддаются обработке. К примеру, сосна имеет смолистый состав. Уже после лакировки древесина часто выделяет смолу, что сводит все усилия по лакировке на нет. Поэтому еще до нанесения лака сосну нужно обессмолить.

Нанесение лака на древесину с помощью краскопульта технологически схоже с покраской. Однако существуют и отличия, которые связаны с подбором соответствующего задаче оборудования. Перед покупкой краскораспылителя для лака рекомендуется посоветоваться с продавцом-консультантом, который поможет подобрать подходящую модель.

Краскопульт по дереву: для лака и не только (как выбрать и пользоваться)

Обработка и покраска изделий из древесины, не только повышает эстетические свойства, но и увеличивает продолжительность срока службы. Если сохранение структурной целостности материала зависит от его подготовки, то за качество наносимого покрытия, по большему счету, отвечает инструмент, которым оно наноситься. Одним из наиболее эффективных средств переноса лакокрасочной смеси на поверхность, считается краскопульт, превосходящий кисть и валик по всем параметрам, кроме стоимости. О том, какой пульверизатор подойдет для распыления того или иного состава, и о каких главных принципах следует знать при работе с деревом, расскажем в данной статье.

Достоинства краскопульта в обработке дерева

Покраска древесины считается основной мерой защиты от гниения, насекомых и воздействия окружающей среды. Нанесение эмульсии при помощи кисти, создает серьезные разводы, а валик не подходит для работы в труднодоступных местах. Получить наиболее качественный слой лакокрасочного покрытия, позволяет аэрозольное распыление, которое обеспечивает удобный краскопульт.

Покраска дерева краскопультом, представляет собой продуктивный и весьма комфортный процесс, значительно опережающий по эффективности вышеперечисленные ручные инструменты. Лакокрасочный материал ложиться максимально ровно, но при этом, довольно тонко. По этой причине, для получения надежного покрытия, рекомендуется наносить от 3-х слоев, дожидаясь высыхания после каждой обработки. Если наносимый материал чрезмерно густой, может хватить и 2-х слоев, в зависимости от Ваших требований.

Для любительских и полупрофессиональных малярных работ, Вам не потребуется специальная краска для краскопульта по дереву. У некоторых моделей электрических пульверизаторов есть ограничения на распыления водных составов, но пневматические устройства, смогут справиться с совершенно любой смесью, оптимальной консистенции. Для покраски древесины краскопультом, могут использоваться следующие типы материалов:

• Алкидные краски. Самый бюджетный тип лакокрасочного покрытия со средним уровнем защиты. Не глубоко проникает в древесину и применяется, в основном, для обработки наружных конструкций.
• Акриловые эмали. Более стойки к погодным условиям и перепадам температур. Экологичные, быстро сохнут и сохраняют цвет на долгие годы (до 7 лет).
• Масляные краски. Наименее популярный тип смесей для нанесения на древесину. Весьма токсичны и долго сохнут. Впитываются в поры лучше всех и имеют самый низкий расход на покрытие. Плохо сочетаются с другими лакокрасочными материалами, поэтому, при повторной покраске элемента, следует вновь использовать масляную эмаль или очень тщательно зашкурить поверхность, удавил все мельчайшие остатки старого слоя.

Выбор оптимальной модели

Выбор инструмента, для большинства людей, сводиться к поиску золотой середины между ценой и качеством. Каждый из нас желает, чтобы приобретенный аппарат выполнил поставленную задачу и сохранил свою боеспособность до появления новой цели. Выбор краскопульта для покраски дерева, следует начинать с конкретных ответов на фундаментальные вопросы.

• Требование к качеству: максимальное, среднее или минимальное.
• Производительность или скорость покраски. Может играть важную роль, когда применяют краскопульт для покраски деревянного дома или длинного, глухого забора.
• Вязкость материалов, которые способен распылить пульверизатор, определяется диаметром сопла, которое также влияет и на качество рассеивания. Чем больше диаметр, тем более крупные частицы краски будут вылетать из сопла и качество слоя снизиться. Меньший, наоборот, не позволит распылять слишком густой состав, но жидкая смесь будет разлетаться практически в облако. Средний диаметр сопла, для стандартных консистенций, варьируется в пределах 1.4 – 1.7 мм.

Переходим к конкретике.
Если Ван нужен производительный аппарат с профессиональным качеством покрытия, однозначно следует смотреть в сторону пневматических краскопультов с системами распыления LVLP или HVLP, желательно от производителей SATA, DeVILBIS, Iwata или Walcom.

Если Вам требуется слой чуть ниже заводского уровня, который можно нанести достаточно быстро, стоит рассматривать ту же пневматику, системы HVLP, но уже бюджетную.

Для бытовых задач, где достаточно просто ровного нанесения с приемлемой скоростью (которая все-равно выше кисти и валика), подойдут как недорогие пневматические, так и электрические модели безвоздушного типа. Электрокраскопульты с выносным компрессором, так же неплохо справляются, но на работу с густыми эмалями и лаками, мощности им порой не хватает (приходиться разбавлять).

Краскопульт для лака

Увлекательный и тонкий процесс лакирования, позволяет сохранить естественную структуру древесины, путем создания защитного, блестящего слоя прозрачного или полупрозрачного тона. На сегодняшний день существует великое множество готовых смесей, для самых разнообразных пород древесины и других материалов. Масляные, эпоксидные, смоляные, алкидные, спиртовые, полиэфирные, акриловые, полиуретановые и прочие материалы, способны придать лоск любой поверхности, при правильном нанесении, которое сможет обеспечить краскопульт для лака по дереву. Выбрать данный инструмент, следует исходя из своих возможностей.

Если у Вас в хозяйстве имеется подходящий компрессор, рекомендуется брать пневматический краскопульт для лака. При ограниченном бюджете (до 10 т.р.), лучше будет обратить внимание на электрические модели.

Краскопульт для морилки

Проникающая жидкость, наносимая на древесину для придания эстетического, красного оттенка. Может быть бесцветной и использоваться только с целью защиты и грунтовки. Готовая смесь имеет достаточно жидкую консистенцию, поэтому выбирая краскопульт для морилки, следует рассматривать модели с диаметром сопла на 1.4 мм.

Распыление морилки, считается наиболее равномерным способом нанесения, несмотря на то, что валик и кисть в таких работах так же пользуются очень большой популярностью. Чтобы впитывание смеси было максимально однородным (без выраженных пятен), поверхность следует заранее обработать специальным древесным кондиционером, а через 15 минут, протереть насухо и приступать к морению.

Для патины

Патинирование деревянных изделий нацелено на выражение контуров, текстуры золотым отблеском или искусственное состаривание. Наноситься смесь пульверизатором низкого давления, после чего её излишки вытираются. Поверхность с заполненными патиной волокнами грунтуется, сушиться, шлифуется и лакируется для фиксации результата.

Чтобы более четко понять, как работать с патиной краскопультом по дереву, рекомендуем ознакомиться со следующей видеозаписью, где мастер наглядно демонстрирует принцип выделения контуров с помощью напыления.

Особенности работы с деревом

Получить ровный, однородный и, самое главное, долговечный слой лакокрасочного покрытия на древесине, можно лишь при правильной подготовке её поверхности к покраске. Если Вам нужно качественное изделие с приятной на ощупь поверхностью, перед обработкой, его необходимо хорошо просушить (особенно в летнее время), оставив в проветриваемом, сухом месте на несколько дней, а лучше недель. Точные сроки очень разняться и зависят от климатической зоны, породы дерева, толщины и изначальной влажности материала.

Следующим этапом подготовки следует шлифование поверхности до требуемого состояния. Если Вы готовите изделие для лакирования и хотите сохранить текстуру, производить шлифовку следует без фанатизма. Используется наждачная бумага следующей зернистости: 80 мкм для грубой шлифовки, 100-120 для деликатной и 360–400 мкм для финишной.

Когда поверхность избавлена от дефектов, её следует покрыть алкидной или акриловой грунтовкой. Время высыхания, для каждой смеси различается и указывается производителем на упаковке.

Само нанесение с краскопульта лака, краски, морилки или патины, достаточно удобно, но требует соблюдения определенных правил работы.

1. Расстояние от сопла до поверхности должно составлять 10-30 см, в зависимости от типа инструмента (указывается в технической документации).
2. Покраску следует проводить прямыми полосами слева направо, начиная распыление за краем детали.
3. Во избежание подтеков и недокрасов, вести инструмент следует с равномерной скоростью, которая зависит от производительности отдельно взятого аппарата (в среднем 1 метр за 5 секунд).
4. Каждый ниже идущий слой делается внахлест, заходя примерно на 1/3 к предыдущему.
5. Так как пульверизатор создает достаточно тонкое покрытие, рекомендуется делать минимум 3 слоя, дожидаясь полного высыхания каждого. При этом, каждый новый слой должен ложится поперек предыдущего.

Если Вы столкнулись с задачей по покраске древесины и выставляете высокие требования к качеству выполнения, рекомендуется выбирать пневматические модели. Для простых, бытовых работ, сгодиться обычный электрический пульверизатор, который не сильно ударит по бюджету и позволит быстро приступить к покраске.

Как красить краскопультом

Пришло время покрывать свой письменный стол из массива финишным покрытием. Поэтому «Как красить краскопультом» — это был мой самый частый запрос в поисковиках в течение нескольких недель.
Информации много. На тематических форумах профессионалы охотно рассказывают о тонкостях того или иного этапа, обсуждая процесс в малейших деталях. Часто обилие мнений порождает очередной холивар, достойный сериала Игра Престолов. Пожалуй, для начинающего маляра, которому нужен «быстрый старт», эта информация избыточна. Ему нужна простая пошаговая инструкция, чтобы можно было попробовать, набить руку, наделать ошибок и уже тогда переходить к бесконечному оттачиванию мастерства. И если учиться приходится «по картинкам в интернете», то это только усложняет задачу.

Ситуация усугубляется еще и тем, что если ты начал красить, то, даже если чего-то не хватает или не получается, уже нельзя будет остановиться посреди процесса и отложить дело на потом. Хотя бы в силу того, что акриловый или полиуретановый лак, смешанный с отвердителем, через пару часов превратится в желе и тогда это будут потерянные деньги. Поэтому обо все надо подумать заранее.

Поэтому уверен, что мой опыт окажется полезен.
Обычно при покрытии деревянных изделий лаками при помощи краскопультов порядок выглядит примерно так — шлифовка, морилка, грунт, шлифовка, грунт, шлифовка, лак, шлифовка, лак. А дальше начинаются тонкости в зависимости от потребностей заказчика. Вот и я пошел по этому же пути.

Итак, первый этап — подготовка оборудования.
Некоторое время назад я купил компрессор и краскопульт. Выбор был не из легких и ему посвящен один из моих постов: http://littlehobby.livejournal.com/22719.html
Для начала использования компрессора с краскопультом необходимо докупить еще кое-что.

Так в комплекте компрессора обычно нет шланга высокого давления. Рекомендуют использовать шланги сечением не меньше 8 мм. Кроме того, быстросъемные соединения имеют сужения и поэтому их пропускная способность снижается. Профессионалы советуют использовать резьбовые соединения и шаровые краны. Однако, это актуально для краскопультов, потребляющих 300-500 литров воздуха в минуту. Зато быстросъемные соединения в сто раз удобнее. Стоимость шланга 1200 рублей.
Также нельзя просто подключить краскопульт к выходу компрессора через шланг. Это связано с тем, что воздух, подаваемый в краскопульт должен быть очищен от влаги и масла, а также должен подаваться под определенным давлением. Рекомендуемое рабочее давление конкретно вашего краскопульта можно посмотреть в паспорте к нему. Обычно это 2 атмосферы.
Существует множество способов очистки воздуха — подешевле и подороже. Самый бюджетный вариант — небезызвестный народный влагоотделитель «Колхозник -1». Я же решил воспользоваться недорогим масловлагоотделителем из магазина за 360 рублей.
Давление, подаваемое в краскопульт можно регулировать штатным регулятором на выходе из компрессора. Тем не менее часто рекомендуют ставить еще один регулятор прямо на пистолет. Во-первых, манометр на компрессоре показывает давление на выходе компрессора, а на входе краскопульта оно может отличаться, т.к. давление может немного меняться в подводящих шлангах (мне трудно сказать на сколько это актуально). Во-вторых, давление в ресивере постоянно меняется. Два регулятора давления на выходе, подключенные последовательно, позволяют добиться значительно более равномерного давления на входе краскопульта. В-третьих, регулировка давления прямо на краскопульте, а не на компрессоре, просто удобнее. За регулятор с манометром отдал 1200 рублей.

Все соединения собраны на ФУМ ленту. Конечно, это привело к небольшому увеличению веса и цены краскопульта, но пользы от этого больше, чем неудобств.

Важный аксессуар, без которого трудно обойтись — это малярный стол. Надо заранее продумать где выбудете красить, как их сушить. После нанесения лака трогать детали нельзя в течение нескольких часов. И в это время на них не должна лететь пыль, капать вода, садиться насекомые.
Так как я дотянул до последнего и от бабьего лета остались считанные теплые деньки, то строить хороший складной малярный стол не было времени. Займусь этим позже — зимой. Поэтому из остатков закрома для картошки пришлось гондобить по-быстрому хоть что-то.

Понятно, что после наложения лака поправить какие-либо косяки уже не получится. Поэтому окидываем изделие последним критическим взглядом, дошпаклевываем и дошлифовываем последние штрихи.

И наводим в мастерской порядок. Желательно удалить всю пыль, чтобы она не подхватывалась потоком воздуха от компрессора и не оседала на свежий лак. Тут очень пригодился пылесос для мастерской.

После этого желательно завесить все окружающие предметы, станки и верстаки. Это защитит обстановку от частичек лака, летящих с окрашиваемого изделия, а изделие от остатков пыли, осевшей на обстановке. Перед работой можно побрызгать в мастерской из распылителя обычной водой чтобы прибить пыль.

Перед работой можно удалить с окрашиваемой поверхности остатки пыли с помощью салфетки, слегка смоченной обезжиривателем.

Второй этап — подготовка лакокрасочных материалов.

Я решил использовать полиуретановый прозрачный грунт и акриловый лак. По технологии перед нанесением они смешиваются с отвердителем и далее добавляется растворитель для достижения нужной вязкости.

В спецификации к данному конкретному покрытию указываются пропорции, в которых смешиваются компоненты. Причем чтобы не ошибиться не ленитесь записывать пропорции и конкретные значения. Это может сэкономить ваше время и деньги.
Обычно эти пропорции указываются в процентах по массе, а не по объему. Поэтому для подготовки материала в мастерской нужно завести весы. Как видим на следующих фотографиях, плотность полиуретанового лака и отвердителя к нему разные. Разница составляет примерно 10%.

Помимо разницы в плотности материала ошибка вкрадывается когда вы будете наливать материалы не по точным показаниям весов, а по рискам на стакане, т.е. на глаз. И тут ошибка в 10% вполне может достичь и все 20-30%. Используя дорогие материалы мы не имеем права ожидать от них высоких показателей, если сами же нарушаем технологический процесс, рекомендованный производителем.

После смешивания материалов назад пути нет. У многокомпонентных лакокрасочных покрытий есть важный параметр — время жизни. Это время, после которого лак с отвердителем превращается в желе. Обычно это время составляет несколько часов. Точное время указано в спецификации.

После смешивания лака с отвердителем необходимо добавить разбавитель для достижения нужной вязкости. Рекомендуемая вязкость — это тоже важный параметр, который тоже указан в спецификации с данному ЛКМ. Некоторые мастера определяют вязкость, макая палочку в лак и наблюдая за стекающими каплями. Может быть, это и работает, но для новичков такое точно не подходит. Для исключения ошибок нужно использовать инструментальный контроль — Вискозиметр. В простейшем случае это воронка с ручкой. Для определения вязкости полностью погрузите вискозиметр в материал, затем извлеките вискозиметр и начните отсчет времени в секундах пока материал полностью не вытечет из вискозиметра. Секундомер следует остановить в момент, когда жидкость перестает вытекать непрерывной струйкой, т.е., когда остатки материала начинают капать из отверстия воронки. Вязкость материала измеряется в секундах. Я проверял — с помощью инструментов при каждом новом смешивании материалов легко добиться точности в полсекунды. Не думаю, что палочка тоже так может. Стоимость вискозиметра 350 рублей. Судя по отзывам, хватает на годы.

Перед заливанием материала в бачок краскопульта выставляем давление на нем. На выходе компрессора 4 атмосферы, на пистолете — 2. При этом чтобы компрессор меньше молотил можно настроить чтобы он начинал подкачку когда давление падает но четырех атмосфер, а не до шести, как с завода. Перед включением не забываем проверить уровень масла в картере компрессора. Приходилось читать истории в интернете, как масляный компрессор с коробки запускали для теста, а он начинал дымить и клинить, т.к. поставлялся без смазки.

Заливать краску в бачок лучше с помощью воронки с фильтром для краски. Обычно фильтр имеет размер ячейки 190 микрон. Это снизит вероятность еще одной неприятности — засорения дюзы, после которого придется остановить покраску, слить материал, разобрать пистолет, промыть дюзу, собрать пистолет, залить материал и только после этого продолжить. Фильтры одноразовые. Стоимость одного фильтра 5-8 рублей.

Третий этап — непосредственное нанесение материала на изделие.

Пришло время подумать о собственной безопасности и защите здоровья. Обязательно нужно использовать средства индивидуальной защиты — перчатки, фильтры. Причем обычный поролоновый респиратор не подойдет. Я использовал респиратор со сменными фильтрами. Одного комплекта таких фильтров мне хватило на два раза (в общей сложности полтора часа работы). Стоимость одного фильтра 70 рублей.

Вот теперь, после того, как вы точно соблюли пропорции компонентов покрытия, рекомендуемую вязкость, давление на краскопульте, профильтровали материал, обеспечили защиту своего здоровья, можно начинать настройку краскопульта. Начинаем с того, что закроем все регуляторы — и воздух, и материал, и факел. Далее открываем воздух, потом материал, потом факел и делаем тестовый «пшик» на кусок обои на стене. Центр «пшика» не должен потечь, но пятно должно быть достаточно насыщенным. Факел должен быть равномерным и пятно не должно иметь форму гантели. Если удалось добиться этого соответствующими регулировками, еще немного открываем все регуляторы и снова настраиваем пятно. Продолжаем пока факел не станет равномерным и насыщенным, но без подтеков.

Когда я еще только собирался красить и докупал нужные материалы, пару вечеров возюкал пустым краскопультом дома по различным поверхностям. И при этом даже шипением имитировал подачу материала. Выглядело это, конечно глупо. Но даже этого хватило, чтобы появились первоначальные двигательные навыки. Поверьте, с непривычки точно вести краскопульт на одинаковом расстоянии и с одинаковой скоростью достаточно трудно. Так что не надо стесняться домашних, потренируйтесь на кошках.

Про правильное ведение краскопульта сказано и пересказано. Новичку надо запомнить лишь что в начале покрываются скрытые поверхности и кромки, потом открытые площадки. Краскопульт должен находиться на расстоянии 15-20 сантиметров и должен быть перпендикулярен поверхности. Каждый следующий проход должен на половину перекрывать предыдущий. И не надо за раз пытаться налить слишком много материала. Вот и все.

Во время работы в мастерской образуется туман из лака, поэтому находиться в ней без средств защиты не безопасно для здоровья.

Да уж, ни одна кисточка или валик не сравнится с этим.

После высыхания очередного слоя вся поверхность шлифуется. Я использовал абразивную губку зернистостью 180. После шлифовки удаляем пыль при помощи ветоши. Полиуретановые лаки отлично подходят в качестве грунтов — они прекрасно шлифуются. А вот для финишного покрытия лучше использовать акриловый лак — от прочнее. В спецификации к вашему лаку указано через какое время его можно шлифовать.

Всего на свой стол я наносил четыре слоя — два слоя полиуретаного грунта и два слоя акрилового лака. Заниматься этим приходилось вечерами после основной работы, поэтому непосредственное нанесение лаков заняло четыре вечера. На один слой от начала шлифовки до окончания чистки инструментов уходило 2-2,5 часа.

Честно говоря, на третий вечер мне эта канитель поднадоела и приходилось себя заставлять.

И снова сушка, и снова шлифовка, и снова смешивание компонентов, и снова покрытие, и снова чистка инструментов. Чистку инструментов хорошо производить ацетоном. При этом ацетона должен быть небольшой запас, чтобы он не закончился когда вы еще не домыли вискозиметр или краскопульт. Двухлитровой упаковки хватило на пять моек. Наверное, профи обошлись бы куда меньшим количеством. Кстати, очень удивился, когда узнал в России ацетон входит в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю. Прямо как марганцовка. Изобретательные товарищи, эти наркоманы!

Ну вот и все. Конечно, выходит немного дорого и муторно, но оно стоит того. Покрытие получилось высший класс. В следующий раз еще с морилкой попробую.
После высыхания последнего слоя перевез стол домой для окончательной сборки.

Какой можно сделать вывод:
1. Не боги горшки обжигают.
2. Первоначальные затраты на компрессор, краскопульт, фильтры, регуляторы, шланги и прочее значительны. Но эти инвестиции окупятся высоким качеством покрытий. Уж я-то, как человек, ранее лакировавший свои изделия кисточкой, точно знаю. Тем более, что все перечисленное при должном уходе будет служить не один год.
3. Не стоит пренебрегать инструментами, оберегающими вас от ошибок — весы, вискозиметры, регуляторы давления всяко точнее всяких там «на слух» и «на глазок». Неправильная пропорция лака с отвердителем вместе с неправильной вязкостью материала и не то давление в краскопульте может и не доставят проблем профессионалу, но для начинающего маляра могут стать фатальными.
4. Перед использованием ЛКМ изучите спецификацию. Там много полезной информации — пропорции с отвердителем, рекомендуемый разбавитель, рекомендуемая вязкость, температурный режим, время жизни и прочее. Высокая цена ваших ЛКМ не освобождает вас от необходимости соблюдать технологию, а даже наоборот.