Как восстановить гибкость кабеля кг

Восстановление внешней оболочки кабеля при помощи профессиональных электроизоляционных лент 3М

Наиболее простой случай — восстановление кабельной оболочки. Один из способов решения проблемы -сварка. На место повреждения, например, ПВХ оболочки кабеля прикладывается ПВХ пруток, который под воздействием горячего воздуха плавится и закрывает поврежденное место. Вместо прутка могут использоваться ПВХ заплаты или специальные термоусаживаемые манжеты (рис.1).

Перед наложением прутка, манжеты или заплатки поверхность кабеля обезжиривается бензином или ацетоном.

Временное восстановление кабеля допустимо проводить специальной элетроизоляционной самоклеющейся лентой (ЛЭТСАР, Scotch, RULLE и др.).

Другой способ восстановления кабельной оболочки из той же ПВХ — применение клеящего эпоксидного компаунда. Поверх компаунда накладывается несколько слоев стеклоленты (рис.2)

Восстановление кабеля: ремонт брони и металлических оболочек

В некоторых марках кабеля броня из стальных лент является верхним покровом (АВВБГ, ВВБГ), который со временем может подвергнутся коррозии. В этом случае необходима покрыть ленты специальным лаком (ПФ-170, 171, ФЛК-ПА) или краской (ЦИНОЛ)

При повреждении металлической оболочки, необходимо проверить целостность изоляции и наличие влаги под оболочкой. Если изоляция цела и вода не попала внутрь кабеля, то можно просто восстановить металлическую оболочку кабеля, вырезав необходимый кусок свинца и припаяв к оголенной части кабеля.

В случае, если изоляция сильно повреждена, то необходимо заменить участок кабеля целиком той же маркой или аналогом.

Виды повреждений и способы их устранения

Ну а теперь давайте разберемся, чем можно изолировать провода, и в каких ситуациях применять тот или иной материал. Для этого давайте разберем наиболее частые варианты повреждения изоляции проводов.

Потертость основной изоляции провода

Одной из наиболее распространенных проблем на изоляции провода, являются разнообразные потертости, изломы, и даже прикусывание домашними любимцами. Давайте разберемся, как действовать в каждой из этих ситуаций.

Ремонтируем удлинители

• Начнем с наиболее распространенной проблемы, которую часто можно встретить на удлинителях. Вследствие долгой эксплуатации и частого перемещения образуются потертости на изоляции.
• Обычно шнуры удлинителей имеют двойную изоляцию, и незначительная потертость внешней оболочки — не очень большая проблема. Но если внешняя оболочка даже местами протерлась полностью — срочно нужно принимать меры.
• Если повреждение оболочки имеет локальный характер, то следует использованием термоусадки закрыть место повреждения. Можно применить и изоленту, но этот вариант менее эстетически привлекателен.

Обратите внимание! Если потертости на проводе имеются по всей его длине, то советуем вам не заниматься «латанием дыр», а заменить провод полностью. В крайнем случае можно использовать термоусадку по всей длине провода. Хотя цена данного действия, вряд ли будет дешевле чем полная замена провода.

Одеваем термоусадку на провод

• Частой проблемой являются изломы изоляции в местах подключения вилки или выключателя. Зачастую это опять-таки дополнительная изоляция, но ее повреждение говорит о том, что теперь повышенному износу подвергается основная изоляция. И вполне возможно, при следующем включении вилки в розетку она «коротнет» прямо у вас в руках.

Меняем вилку на проводе

• Для исключения такой возможности необходимо сделать либо замену вилки или выключателя, либо тщательно заизолировать место повреждения изолентой. Причем сделать такое количество слоев, которое перенесет место изгиба провода на неповрежденный участок, как на видео. Термоусадка не позволит добиться такого эффекта.

Кошка грызет провод

• Если же над проводом поработал домашний питомец, то прежде чем изолировать, его следует проверить его работоспособность. При этом надо поизгибать его и подергать, дабы убедиться, что непосредственно проводник не пострадал. Хотя в идеальном случае, необходимо взять мультиметр, и проверить целостность цепи.
• Если проводник целый, то осматриваем сам провод. Если повреждения видны только на дополнительной изоляции, то вам безумно повезло, и вы можете просто, используя термоусадку, закрыть повреждение.

Повреждения, при которых следует изолировать каждый провод отдельно

• Когда в местах повреждения явственно просматривается медь и повреждена не только дополнительная, но и основная изоляция, то дело значительно хуже. Если таких повреждений много, то легче заменить провод. Одно или два таких повреждения вполне можно заизолировать своими руками.
• Для этого на поврежденном участке снимаем слой дополнительной изоляции. При помощи ленты изолируем основную оболочку каждой жилы отдельно. После этого, при помощи термоусадки, образуем вокруг поврежденных проводников слой дополнительной изоляции.

Механические повреждения провода

Но иногда дефекты проводников могут быть и более существенными – обгорание в местах подключения, механические повреждения в результате внешних воздействий или короткого замыкания, и даже расплав вследствие перегрева провода. Все это требует экстренного вмешательства.

Выгорела розетка

• Начнем с варианта, когда у вас выгорела розетка, что привело к обугливанию концов провода. При любом, даже незначительном нагреве и повреждении розетки, следует проверять качество подключения провода к её зажимам. И даже если они хорошо прижаты винтами, это не является показателем качественного контакта. Всегда следует его разобрать и осмотреть место соединения.

Всегда проверяйте качество крепления проводов к розетке

• Что касается проводов, то для их изоляции лучше использовать термоусадки. Причем обгоревшую изоляцию следует в обязательном порядке полностью убрать с провода. Но иногда в результате нагрева повреждаются сами провода, и того, что осталось пригодным для дальнейшей эксплуатации, никак не хватает для повторного подключения. В этом случае провод следует удлинять.
• Удлинение можно выполнить методом пайки или за счет использования винтовой клеммы. Колпачки СИЗ изолирующие для скрутки проводов здесь не подойдут, ведь при их использовании можно повредить провод, итак находящийся не в лучшем состоянии.
• Еще одним вариантом развития событий может быть повреждение проводки либо вследствие короткого замыкания, либо из-за механического повреждения провода. Например, вы решили повесить картину, и по закону подлости перфоратором попали именно в провод.

Отключите провод к месту повреждения в распределительной коробке

• Как бы нам этого ни хотелось, оставить все так как есть нельзя. Даже если вы готовы обойтись без той электрической точки к которой шел провод. Ведь проводник поврежден, и любое перенапряжение, попадание воды или просто время, может привести к короткому замыканию. А оно, в свою очередь — к короткому замыканию.
• Если вы решили обойтись без этой электрической точки, то в распределительной коробке вам следует отключить провод, питающий ее. Если же вы все-таки намерены выполнить ремонт, то без расширения места повреждения в стене никак не обойтись. Нам необходимо высвободить как минимум 1-2 см провода с каждой стороны от места повреждения.
• Соединить эти два кусочка можно только методом наращивания. Поэтому нам опять-таки придётся вспомнить о методе пайки проводов. Если применять другие методы соединения проводов, это потребует высвобождения значительно больших размеров провода с обеих сторон. Изолирование поврежденного участка лучше всего выполнить термоусадкой.

Гильзы для прессовки проводов с изоляцией

• Хотя в некоторых случаях возможно использование прессовочных гильз и метода прессовки. Причем для минимизации последующих операций можно использовать изолированные гильзы.
• После того, как соединение выполнено, можно дополнительно изолировaть проводa герметиком. Им же можно и скрыть место повреждения в стене. Он обеспечит гидроизоляцию провода в случае попадания влаги.

Обратите внимание! Для изоляции проводов подходит далеко не любой герметик. Ведь он должен не только не пропускать воду, но и обладать стабильными диэлектрическими свойствами. Поэтому возможность использования в качестве диэлектрика, следует проверять по паспорту изделия.

На фото провод с оплавившейся изоляцией

• Ну и последним вопросом, который мы рассмотрим, будет повреждение изоляции вследствие нагрева. Такое возможно, когда температура проводника поднималась выше допустимых пределов, но изоляция выдержала и только лишь деформировалась.
• Обычно такие деформации происходят на значительных отрезках провода, и лучшим способом от нее избавиться — это заменить провод. А избавляться от такого провода стоит, так как перегрев изоляции негативно влияет на ее изоляционные свойства. В крайнем же случае, для изолирования поврежденных участков можно использовать термоусадку.

Восстановление кабеля: изоляция и жилы.

Способ восстановления изоляции кабеля зависит от типа изоляции. В случае бумажной изоляции при отсутствии влаги на жиле достаточно наложить бумажную ленту или ленту ЛЭТСАР вместо старой и установить соединительную муфту. Для изоляции из ПВХ или сшитого полиэтилена достаточно часто используют несколько слоев из термоусаживаемых трубок (ТУТ), которые под воздействием горячего воздуха плотно облегают поврежденный участок изоляции (рис.3).

Для восстановления кабельной изоляции также предусмотрено большое разнообразие электроизоляционных лент.

При необходимости восстановления токопроводящих кабельных жил в случае разрыва используют соединительные муфты (рис.4). Если разрыв больше размера муфт, то необходимо делать вставку из кабеля той же марки или аналога.

Нужен новый кабель? Подберем лучший вариант! Отправьте заявку он-лайн или позвоните по бесплатному номеру 8

Протектор

Так как повреждения кабелей — это очень распространённая проблема, придумали специальные приспособления для защиты проводов. На самом деле они нужны для предупреждения разрывов, но подойдут и в случае уже начавшегося протирания. На том же AliExpress по запросу «кабельный протектор» или «cable protector» можно найти множество вариантов таких устройств: и для зарядок, и для наушников. В основном они предназначены для защиты самого хрупкого места провода — одного из его концов, но есть и варианты для укрепления всего кабеля.

ru.aliexpress.com

Повреждённые зарядки и наушники смогут прослужить ещё какое-то время, если вы воспользуетесь каким-либо из этих способов. Это особенно актуально в случае, если покупать новый кабель достаточно дорого: например, зарядное устройство для MacBook.

Как восстановить гибкость кабеля кг

Перед наложением прутка, манжеты или заплатки поверхность кабеля обезжиривается бензином или ацетоном.

Временное восстановление кабеля допустимо проводить специальной элетроизоляционной самоклеющейся лентой (ЛЭТСАР, Scotch, RULLE и др.).

Другой способ восстановления кабельной оболочки из той же ПВХ — применение клеящего эпоксидного компаунда. Поверх компаунда накладывается несколько слоев стеклоленты (рис.2)

Восстановление кабеля: ремонт брони и металлических оболочек

В некоторых марках кабеля броня из стальных лент является верхним покровом (АВВБГ, ВВБГ), который со временем может подвергнутся коррозии. В этом случае необходима покрыть ленты специальным лаком (ПФ-170, 171, ФЛК-ПА) или краской (ЦИНОЛ)

При повреждении металлической оболочки, необходимо проверить целостность изоляции и наличие влаги под оболочкой. Если изоляция цела и вода не попала внутрь кабеля, то можно просто восстановить металлическую оболочку кабеля, вырезав необходимый кусок свинца и припаяв к оголенной части кабеля.

В случае, если изоляция сильно повреждена, то необходимо заменить участок кабеля целиком той же маркой или аналогом.

Восстановление кабеля: изоляция и жилы.

Для восстановления кабельной изоляции также предусмотрено большое разнообразие электроизоляционных лент.

При необходимости восстановления токопроводящих кабельных жил в случае разрыва используют соединительные муфты (рис.4). Если разрыв больше размера муфт, то необходимо делать вставку из кабеля той же марки или аналога.

Как восстановить гибкость кабеля кг

Медный кабель: преимущества, виды и область применении.

Электрические кабели различаются в зависимости от типа изоляции, диаметра сечения, материала токопроводящих жил, области применения и условий эксплуатации. Для передачи электрической энергии зачастую применяется кабель с медными жилами.

Медный кабель состоит из токопроводящей жилы, изготовленной из электротехнической меди. Внутри кабеля располагаются изолированные жилы, которые объединяются под общей внутренней оболочкой. Снаружи, в зависимости от условий эксплуатации, изделие может быть покрыто защитным экраном или броней.

Достоинства медного кабеля.

1. Обладает высокой токопроводностью и теплопроводностью. Благодаря этому можно использовать кабель с меньшим диаметром сечения, чем у кабеля с жилой из алюминия. Потери при нагревании проводника снизятся, и даже при окислении металла свойства кабеля не изменятся.
2. Пластичен, гибок и устойчив к изломам при изгибе, что значительно упрощает его монтаж и дальнейшее применение.
3. Устойчив к появлению коррозии и, как следствие, долговечен. Если потребуется полностью заменить проводку, без капитального ремонта обойтись не удастся. Но если используется медный кабель, о его замене можно забыть на ближайшие 30-35 лет.
4. Снижает риск возгорания проводов. При возникновении пожара изоляционный материал не распространяет огонь и почти не выделяет газа и дыма.

Медные кабели используются в линиях электропередач, служащих для переноса и распределения энергии в стационарных установках. Их применяют и для внутренней проводки: в жилых домах, офисах, производственных и общественных зданиях, промышленных предприятиях. Огнестойкие медные кабели целесообразно использовать на тех промышленных предприятиях, на которых есть риск появления возгораний.

Медные кабели связи используются повсеместно. Производители изготавливают множество различных вариаций данного кабеля, поэтому область его применения достаточно велика. Медный кабель представляет собой конструкцию, состоящую из одной или нескольких медных токопроводящих жил, изоляции и герметичной оболочки. Изоляция обычно выполняется из следующих материалов: поливинилхлорид, полиэтилен или резина. Внешнюю оболочку изготавливают из ПВХ, полиэтилена различной категории или специальных безгалогенных компаундов. В ряде моделей предусмотрены дополнительные укрепляющие элементы, такие как броня, защитный экран или проволока.

В современной электропроводке жилых, торговых, складских и промышленных помещений используется в основном медь. Исключения составляют случаи, подключения мощного потребителя толстым кабелем – тогда может применяться алюминий (Рис.1). Во всех остальных случаях применяют медь: в цепях освещения, розеточных группах, вся проводка между комнатами, частями здания. Однако как бы популярны медные провода не были, у них есть свои достоинства и недостатки.

В электропроводке в частных домах и квартирах в настоящее время используются провода и кабели из меди.

Давайте рассмотрим плюсы и минусы проводов и кабелей с медными жилами.

Жилы выдерживают многократные сгибания, что повышает ремонтопригодность проводки, вы можете без проблем раскрутить старую скрутку и скрутить заново, добавив туда провод, например. Алюминий в такой ситуации может даже не раскрутится и лопнуть. Медные кабели любых сечений производятся и с мягкими гибкими многопроволочными жилами. Это даёт возможность использовать их для подключения подвижных потребителей, например утюг или фен, и другие электроприборы. Таких кабелей с алюминиевыми жилами просто не бывает. Сопротивление меди практически в 2 раза меньше чем у алюминия. Это значит, что при одинаковом сечении медь выдерживает больший ток, чем алюминий. Медь тверже, чем алюминий. Поэтому у нее меньшая текучесть, и при подключении провода к винтовому зажиму вы получаете более качественный контакт. Медь не окисляется. Вернее окисляется, но очень медленно, в отличие от алюминия.

Главным недостатком меди является то, что её стоимость до двух раз дороже, чем алюминия. Вес медного провода больше чем вес алюминиевого в два раза. Значит нужно устанавливать больше опор, при прокладке кабеля по воздуху, и их конструкция должна выдерживать более тяжелые проводники.

Рисунок 1 – Сравнение алюминия и меди Медный кабель связи подразделяют на следующие категории:

• телефонный кабель;
• кабель «витая пара» (UTP, STP, FTP, SF/UTP, S/FTP, U/STP);
• провода связи П-274М, ПКСВ, ПРПВМ, ПРППМ, предназначенные для построения телекоммуникационных сетей, для целей радиофикации и связи;
• коаксиальный кабель (RG-6, RG-8, RG-11, RG-58, RG-59, RG-213);
• кабель связи симметричный низкочастотный (ТЗГ, ТЗБ, ТЗБГ, ТЗПАБп, ТЗПАШп, ТЗСАБп, ТЗСАБпШп, ТЗСАШп);
• кабель связи симметричный высокочастотный (МКПпАБпШп, МКПпАШп, МКСАБп, КМС, МКСАБпШп, МКСАШП, МКСБ, МКСБГ, МКСБл, МКСБлГ, МКСБпШп, МКСБШп, МКСГ, МКСГШп, МКСК, МКСКл);
• кабели для сигнализации и блокировки (СБПВ, СБПу, СБПВэп, СБВГ, СБВГнг, СБВБбШвнг, СБППэпЗ, КСПВ, СБППэпЗБаШп, КПСЭнг-FRLS, КПСнг(А)-FRLS, КСБнг(А)-FRLS, КПСВЭВнг(А)-LS), применяемые в области эвакуационных систем, а также для функционирования переездной сигнализации на ж/д трассах;
• кабели местной связи (КСПЗПБ, КСПП, КСППБ, КСПЗП, ЗКАШп, ЗКАКпШп, ЗКАБп, ЗКП, ЗКПз, ЗКПБ, КСПпЗП, КСППт, КСПВг).

Рассмотрим подробнее некоторые виды медного кабеля.

Кабель связи медный ТППэП 5х2х0,4.

• медные токопроводящие жилы в соответствии с ТУ 662 РК-3812-4-134-00;
• изоляция жил из полиэтилена в соответствии с ТУ6-11-00203335-97-95;
• две жилы скручены в пару, которые скручиваются в элементарные пучки, затем элементарные пучки скручиваются в сердечник;
• обозначение и расцветка жилы в паре в соответствии с ТУ 3500 РК 38480617-ТОО-25-2005;
• поясная изоляция выполнена полиэтилентерефталатными лентами;
• экран из алюмополиэтиленовой ленты;
• под экраном проложена медная луженная проволока;
• оболочка из полиэтилена в соответствии с ГОСТ 16336-77.

Кабели парной скрутки предназначены для эксплуатации в местных первичных сетях связи, а также для передачи сигналов цифровых систем со скоростью передачи 1024 Кб/с с номинальным напряжением до 225 и 145 В переменного тока частотой 50 Гц или напряжением до 315 и 200 В постоянного тока соответственно, находящегося под избыточным воздушным давлением или без давления.

Кабели ТППэп, ТПппЗП применяются для прокладки в телефонной канализации, в коллекторах, шахтах, по стенам зданий и подвески на воздушных линиях связи на поддерживающем канате. ТППэпЗ применяется в условиях повышенной влажности. ТППэпБг применяется для прокладки в коллекторах, тоннелях, шахтах и в грунте.

Рисунок 2 – Структура кабеля марки ТППэп

Рисунок 3 – Поперечное сечение кабеля марки ТППэп

ПВС – медный провод в виниловой двойной изоляции. Снаружи имеет округлую форму, оболочка нанесена с заполнением междужильного пространства. Количество жил от 2 до 5. Площадь поперечных сечений от 0,5 до 25 кв. мм. Номинальное напряжение до 660 В, при частоте 50 Гц. Может применяться для домашней электропроводки, но рекомендуется использовать в качестве провода для подключения подвижного электрооборудования, достаточно гибкий и имеет толстый слой изоляции.

Рисунок 4 – кабель марки ПВС

ПУГНП – провода этих марок запрещены для использования в электропроводке, по причинам не соответствия стандартам ПУЭ (по толщине изоляции). Однако присутствует на рынке и продается дешевле аналогов, для не очень ответственных цепей и времянок вполне допустим. Максимальное напряжение – 450В переменного тока 50 Гц, 1000В постоянного. У ПУНП монолитная однопроволочная жила, а у ПУГНП многопроволочная гибкая минимум из 7 проволок. Материал жил – медь. Изоляция из ПВХ. Количество жил от 2 до 3, а площади поперечных сечений от 0,35 до 6 кв. мм для двухжильного и до 4 кв. мм для трёхжильного провода.

Рисунок 5 – кабель марки ПУГНП

РКГМ – термостойкий провод. Может использоваться для вывода концов обмоток электродвигателей, подключения питания нагревательных приборов, электроплит, утюгов и прочего. Состоит из медной жилы в резиновой изоляции, покрытой термостойким стекловолокном, для повышения устойчивости к температурам оно пропитано кремнийорганическим лаком и эмалью. Номинальное напряжение 660 В. Количество жил – 1, диапазон сечений от 0,75 до 120 кв. мм.

Рисунок 6 – кабель марки РКГМ

ШВВП – не провод, а шнур с двумя слоями виниловой изоляции. Оболочка плоской формы близкой к прямоугольной. Может использоваться для подключения электрооборудования в цепях 220/380 В. Количество жил 2 или 3. Диапазон сечений от 0,35 до 2,5 кв. мм. Номинальное напряжение 220/380В 50 Гц.

Рисунок 7 – кабель марки ШВВП

ВВГ – один из наиболее распространенных видов кабелей для электропроводки в квартирах, на производстве. Используется для стационарного подключения к питающей сети любого электрооборудования.

Номинальное напряжение и частота 0,66 кВ 50 Гц. Состоит из однопроволочной медной жилы покрытой двойной виниловой изоляцией – индивидуально на каждой жиле и общей оболочки. Количество жил может быть от 1 до 5, в диапазоне сечений от 1,5 до 300 кв. мм. Подходит для использования квартирах и частных домах во внутренней и наружной прокладке. Устанавливают на силовую проводку, розеточные группы и осветительные цепи. Эта марка кабеля может быть использована для ввода в дом, а также для уличных линий. В деревянном доме используют усовершенствованный вариант (негорючий) — ВВГнг.

Рисунок 8 – Кабель марки ВВГ

КГ – кабель гибкий. Эта марка используется для подключения электрододержателя к сварочному аппарату, благодаря его гибкости сварщику удобно работать. Также используется как гибкая подвесная линия на грузоподъёмных кранах и кран-балках. Количество жил от 1 до 5. Производится в диапазоне сечений от 1 до 240 кв. мм.

Рисунок 9 – Кабель марки КГ

Виды и причины повреждений кабельных линий.

По характеру повреждений в кабельных линиях, различают следующие их виды:

• повреждение изоляции, вызывающие замыкание одной фазы на землю;
• повреждение изоляции, вызывающие замыкание двух или трех фаз на землю;
• повреждение изоляции, вызывающие замыкание двух или трех фаз между собой;
• обрыв одной, двух или трех фаз без заземления;
• обрыв одной, двух или трех фаз с заземлением оборванных жил;
• обрыв одной, двух или трех фаз с заземлением не оборванных жил;
• заплывающий пробой изоляции;
• повреждения линий одновременно в двух или более местах, каждое из которых может относиться к одной из вышеуказанных групп.

Однофазные повреждения — самый распространенный вид повреждений силовых кабельных линий напряжением 1-10 кВ. При этом виде повреждений одна из жил кабеля замыкается на его экранирующую оболочку. Однофазные повреждения можно разделить на три группы по значению переходного сопротивления в месте замыкания. К первой группе относятся повреждения с переходным сопротивлением, равным десяткам и сотням МОм (заплывающий пробой). Ко второй группе относятся повреждения с переходным сопротивлением от единиц Ом до сотен кОм и к третьей группе — повреждения с сопротивлением, близким к нулю.

Междуфазные повреждения составляют около 20% всех видов повреждений кабельных линий. Их можно разделить на две группы. К первой относятся повреждения с переходным сопротивлением в месте дефекта, близким к нулю, и ко второй группе — с сопротивлением от единиц кОм до сотен Мм.

В первом случае часто все три жилы свариваются между собой и с экранирующей оболочкой. При большом токе короткого замыкания кабель может перегореть на две части. При междуфазных повреждениях, относящихся ко второй группе, обычно между жилами и оболочкой кабеля имеется переходное сопротивление, и замыкание между собой двух жил происходит через экранирующую оболочку. Замыкание двух жил между собой без замыкания на оболочку происходит редко. Обрыв жил происходит из-за перемещения слоев почвы в местах расположения муфт, вследствие чего происходит вытягивание жил кабеля, а в муфтах, как правило, разрыв жил (растяжка).

Разрыв жил кабельных линий может произойти и в целом месте из-за различных механических воздействий или заводского брака. Причины повреждения кабелей весьма разнообразны, их можно объединить в следующие группы:

• дефекты, вызванные ошибками проектирования;
• ухудшение свойств изоляции в результате недопустимого перегрева токами нагрузки из-за ошибочно заниженного сечения жил кабеля;
• повреждения в аварийных режимах из-за неправильного выбора защитной аппаратуры и т.п.

Заводские дефекты, возникающие при производстве кабелей:

• трещины или сквозные отверстия в оболочке;
• совпадение нескольких бумажных лент;
• заусенцы на проволоках токопроводящих жил и т.п. Дефекты прокладки кабеля:
• крутые изгибы кабеля на углах поворота трассы;
• механические повреждения (изломы, вмятины, порезы, перекрутка кабеля) (Рис.10).
• несоблюдение допустимых расстояний до объектов которые могут негативно влиять на кабели (теплотрасса, рельсовые пути электрифицированного транспорта) и т.п.

Дефекты монтажа муфт:

• неполная заливка муфты мастикой;
• плохая опрессовка соединительных гильз;
• повреждение или загрязнение изоляции кабеля при монтаже муфты и т.п.

Рисунок 10 – Механическое повреждение кабеля

Повреждения в процессе эксплуатации:

• случайные механические повреждения кабелей (например, кабелей проложенных в траншее в результате проведения земляных работ механизированным способом);
• естественное старение изоляции;
• обрыв жил в результате просадки грунта;
• коррозия металлических элементов кабеля (броня, свинцовая оболочка), вызванная действием блуждающих токов или химическим составом грунта и т.п. (Рис.11).

Рисунок 11 – коррозия металлических элементов кабеля

2. Ремонт линейно-кабельных сооружений и восстановление

Ремонт линейно-кабельных сооружений проводится в целях поддержания или восстановления их первоначальных эксплуатационных характеристик. В соответствии с назначением, характером и объёмом выполняемых работ ремонт подразделяется на текущий и капитальный.

Текущий ремонт производится эксплуатационным персоналом периодически в зависимости от состояния ЛКС. Затраты на текущий ремонт производятся в пределах средств, предусматриваемых сметой затрат на производство.

Приемка законченного текущего ремонта производится по участкам, комиссией, в составе начальника и представителей и оформляется актом, в котором отмечаются объём и качество выполняемых работ (хорошо, удовлетворительно, неудовлетворительно), недостатки и сроки их устранения, а также оценивается общее состояние линейно-кабельных сооружений на принимаемых участках и даются необходимые рекомендации на следующий ремонтный период.

До начала приемки текущего ремонта комиссии предъявляются утвержденный план текущего ремонта, данные о фактически выполненных объёмах работ и протоколы измерений. При приемке текущего ремонта комиссия выборочно производит непосредственный осмотр не менее 25 % объёма выполненных работ. При этом не менее 10 % трассы проверяется пешим осмотром.

При текущем ремонте выполняются следующие основные виды работ:

1. частичные (одной строительной длины) выноска, замена и углубление подземного кабеля длиной не более 200 м;
2. планировка и подсыпка грунта при промоинах, оползнях, обвалах, устройство водоотводов и укрепление верхнего покрова грунта;
3. обследование кабельных переходов, частичные выноска и углубление подводных кабелей без привлечения водолазов и специальной землеройной техники;
4. замена и ремонт отдельных муфт, восстановление целостности защитных покровов кабеля;
5. ремонт заземляющих устройств
6. мелкий ремонт кабельных вводов и кабельных переходов через автомобильные и железнодорожные, а также другие коммуникации;
7. ремонт и частичная замена устройств по защите кабеля и других линейных сооружений от внешних электромагнитных влияний;
8. устройство и ремонт несложных контуров заземлений;
9. выполнение несложных работ по защите кабеля и других линейных сооружений от внешних электромагнитных влияний (оконтуровка деревьев и опор, частичная замена и прокладка новых грозозащитных тросов, установка КИП и отдельных устройств электромеханической защиты и т.д.);
10. отыскание и устранение отдельных мест негерметичности оболочек кабеля;
11. расчистка трассы от кустарника и мелкого леса;
12. мелкий ремонт сооружений подземной кабельной канализации (ремонт или замена отдельных люков, крышек, замков, накладок и др.);
13. установка и замена замерных столбиков, шлагбаумов, предупредительных и указательных знаков и плакатов по трассе кабеля;
14. ремонт и устройство переездов через трассу кабеля;
15. уточнение фиксации и глубины залегания кабелей на отдельных участках;
16. покраска замерных столбиков, предупредительных и указательных знаков, ящиков, шкафов, кабель-ростов и нанесение соответствующих надписей и обозначений;
17. укрепление и замена опор информационных знаков, замена сигнальных фонарей, ламп и другие текущие работы на переходах через водные преграды;
18. выполнение отдельных работ по ремонту кабеля и его доведение до норм по электрическим и оптическим параметрам на участке НРП-НРП (НУП- НУП);
19. другие работы, не требующие проектно-сметной документации;
20. ремонт сооружений ЦЛКС, ЛТЦ, НРП, (покраска дверей, полов, окон, стен, подсыпка грунта обваловки на НРП с частичной одерновкой, устройство и ремонт дорожек к НРП.

Капитальный ремонт производится периодически в зависимости от технического состояния линейных сооружений и планируется в каждом отдельном случае на основании данных контрольных технических осмотров, периодических проверок и дефектных ведомостей. При капитальном ремонте одновременно выполняются все работы, относящиеся к текущему ремонту.

Капитальный ремонт линейных сооружений производится по отдельным проектам, сметам и нормативам хозяйственным или подрядным способом.

Приемка выполненных работ по плану капитального ремонта производится комиссией, назначаемой руководством предприятия.

При капитальном ремонте выполняются следующие основные виды работ:

1. выноска или углубление кабеля (более одной строительной длины) длиной более 200 м;
2. подводные, берегоукрепительные и земляные работы на речных переходах и в прибрежных зонах подводных линий передачи;
3. подводно-технические работы по обслуживанию и ремонту кабельных речных переходов с привлечением водолазов;
4. ремонт кабельной канализации, переустройство кабельных колодцев, устройство компенсаторов для защиты кабелей от сдавливания льдом;
5. приведение электрических и оптических характеристик кабеля к установленным нормам на всей длине кабельной магистрали или на секции между оконечным и обслуживаемыми регенерационными пунктами;
6. работы на существующих кабельных линиях с целью использования их в более широком спектре частот;
7. проведение мероприятий по защите кабеля от различных видов коррозии, ударов молнии, влияния линий электропередачи, электрифицированных железных дорог и радиостанций;
8. замена и установка боксов, кабельных ящиков, киосков, шкафов, катушек индуктивности;
9. замена кабелей (более строительной длины) и оборудования, несоответствующих предъявляемым к ним требованиям, на новые, повышающие надежность линейных сооружений и улучшающие условия эксплуатации;
10. большие объёмы работ по подсыпке грунта в местах промоин, оползней, обвалов и т.д.;
11. устройство сложных контуров заземлений;
12. большие объёмы работ по перемонтажу муфт и восстановлению целостности защитных покровов кабеля;
13. установка над муфтами пассивных контуров (маркеров) в местах выноски замерных столбиков с пахотных земель;
14. устройство переходов через реки, автомобильные и железные дороги;
15. большие объёмы работ по восстановлению герметичности оболочки кабелей;

Основные объёмы текущего и капитального ремонтов определяются планами работы на год.

На основе годовых планов составляются уточненные квартальные и месячные планы, учитывающие результаты текущих контрольных проверок и технических осмотров. Годовые, квартальные и месячные планы текущего и капитального ремонтов утверждаются начальником соответствующего эксплуатационного предприятия. В планах должны указываться объёмы ремонтов в физических показателях и конкретные сроки выполнения работ.

Для выполнения работ бригады оснащаются соответствующим транспортом, механизмами, приборами, инструментом и материалами.

Руководитель бригады должен ежедневно вести журнал учета выполняемых работ с указанием фамилий исполнителей, вида и объёма выполненных работ, а также использованных материалов.

Конкретный порядок организации и приемки работ при выполнении текущего и капитального ремонтов определяется на местах в соответствии с применяемыми методами обслуживания линейных сооружений, формами организации труда, а также действующими рекомендациями и указаниями.

Для проведения ремонтных и аварийно-восстановительных работ в полевых условиях должна быть применена измерительно-монтажная машина. Машина должна использоваться для измерения кабеля и монтажа муфт.

Для ремонта оптических кабелей в состав оборудования измерительно- монтажной машины должны входить:

• приборы для определения места повреждения (обрыва) волоконно- оптического кабеля;
• измеритель оптической мощности;
• измеритель затухания;
• рефлектометр оптический;
• измеритель коэффициента ошибок полевой;
• комплект специального инструмента для разделки и монтажа оптических волокон;
• сварочный аппарат для волокон;
• источники электроснабжения;
• кабельные изделия и материалы;
• монтажный инструмент;
• радиостанции и аппараты служебной связи.

Организация проведения земляных работ при восстановлении поврежденного ОК.

После обнаружения места повреждения ОК необходимо откопать две траншеи длиной не менее 5 м, начала которых находятся в 10 м от места повреждения (Рис. 12). Профиль траншеи при земляных работах может иметь вид, приведенный на рисунке 13. Длина определяется условиями местности, сезоном, составом грунта, размещением рабочего места и пр.

Рисунок 12 – Схема траншей при восстановлении ВОЛП с помощью ВОКВ

В начале траншеи «А» со стороны повреждения ОК обрезается (бокорезами или отрезной машиной) и подается на поверхность земли.

С учетом того, что на преодоление глубины траншеи и на изгибы ОК используется около 2 м длины ОК, на поверхности грунта будет находится длина ОК, обеспечивающая подключение к ней оптической кабельной вставки. Вблизи траншеи устанавливается палатка с монтажным столом. Аналогичные работы проводят со стороны траншеи «Б».

Рисунок 13 – Профиль траншеи.

Способы и средства выполнения земляных работ определяются в зависимости от плотности, связности, влажности и состава грунта, а также в зависимости от его состояния (талый или мерзлый). Рытье котлованов (траншей) в талых грунтах выполняется в основном вручную, штыковыми и совковыми лопатами. В непесчаных грунтах естественной влажности рытье котлованов на глубину заложения ОК (0,9 – 1,2 м) обычно производится без крепления стенок.

В песчаных грунтах естественной влажности котлованы (траншеи) глубиной до 1 метра могут разрабатываться с небольшими откосами стен (с крутизной откосов 1:0,25) без крепления стен. Крутизна откосов определяется как отношение глубины разработки к проекции откоса на горизонтальную плоскость.

При глубине свыше 1 метра котлованы (траншеи) в песчаных грунтах естественной влажности должны разрабатываться с крутизна откосов 1:0,5 без крепления, либо с вертикальными стенками, укрепленными распорками по всей высоте. Крепление стен котлована (траншеи) в грунтах естественной влажности выполнятся досками толщиной 40 – 50 мм, устанавливаемыми горизонтальными рядами вплотную к стенке.

Доски прижимаются к вертикальным стенкам котлована (траншеи) с помощью стоек и горизонтальных распорок. Для крепления котлованов могут быть использованы также заранее заготовленные инвентарные щиты. В малопрочных водонасыщенных грунтах при интенсивном притоке грунтовых вод применяется шпунтовое крепление (ограждение) стен котлованов или траншей.

Рытье котлованов и траншей для вскрытия кабеля и кабельных муфт в твердых породах и мерзлых грунтах производится лопатами с предварительным рыхлением грунта мотобетоноломами или электромолотками, получающими питание от передвижных бензоэлектрических агрегатов.

Рыхление грунта и выемка его из котлована (траншеи) производится послойно. В непосредственной близости от кабеля разработка грунта производится лопатами. Применение в непосредственной близости от ОК отбойных молотков и бетоноломов может быть оправдано только необходимостью срочного вскрытия ОК для подключения ОКВ.

Для откачки воды из колодцев, котлованов и траншей используются переносные (или перевозимые на специальных прицепах) насосы.

3. Способы проверки герметичности кабеля

Перед прокладкой линий связи, а также после окончания монтажа необходимо проверить у всех кабелей:

• герметичность наружной оболочки;
• величину сопротивления изоляции токоведущих жил и ее соответствие стандартным значениям;
• целостность экрана и отсутствие обрывов в жилах;
• наличие или отсутствие коротких замыканий между токоведущими жилами, жилами и металлической оболочкой или экраном;
• величину сопротивления изоляции защитного шланга у кабелей с алюминиевой или стальной защитной оболочкой и ее соответствие значениям, установленным для каждой конкретной марки.

Герметичность наружной оболочки.

Контрольным испытаниям на герметичность подвергаются строительные длины кабелей связи перед укладкой в траншеи, затяжки в каналы кабельной канализации и пр., после проведения этих операций, а также по окончанию установки соединительных и ответвительных муфт. Тестирование проводится с помощью компрессорных установок, баллонов со сжатым воздухом, оснащенных редукторами или специальных ультразвуковых течеискателей. Целостность оболочки и герметичность установки муфт определяется согласно показаниям манометров.

В кабелях, имеющих металлическую оболочку, подача воздуха и подключение манометра осуществляется через припаянные к оболочке клапана. Контроль герметичности в кабелях с полиэтиленовой оболочкой проводится с использованием специальных втулок со встроенными вентилями. Этот вид проверки не применяется для кабелей, в конструкции которых предусмотрено заполнение пустот между токоведущими жилами гидрофобными материалами.

Целостность оболочки в кабелях этой группы проверяется многофункциональными приборами, например, ИРК-ПРО, посредством которых можно замерить сопротивление изоляции оболочки по отношению к «земле». Результат измерений сопротивления для неповрежденной оболочки, пересчитанный с учетом коэффициентов на длину линии один км и эталонную температуру воздуха 200C, должен превышать значение величиной 5 МОм. Проверка герметичности также производится после восстановления оболочки после ремонта, если в результате проведения каких-либо работ рабочие повредили кабель связи.

Установка кабеля под постоянное избыточное воздушное давление.

Кабели, прокладываемые в трубопроводах телефонной канализации, часто выходят из строя в результате проникновения внутрь кабеля влаги через образовавшиеся трещины, надломы и проколы оболочки. Следствием не герметичности оболочки является понижение сопротивление изоляции кабеля или выход его из строя.

Во избежание проникновения влаги и для систематического контроля за герметичностью оболочки кабели устанавливают под постоянное избыточное воздушное давление, которое создается нагнетанием в них осушенного воздуха. При этом оболочка кабеля испытывает постоянное усилие, стремящееся её растянуть, поэтому при определении величины постоянного избыточного давления учитывают прочность оболочки.

Все магистральные и межстанционные кабели емкостью от 100 пар и более устанавливают под постоянное избыточное воздушное давление.

Кабели, полученные со склада, должны находиться под избыточным давлением не менее 4,9·10 4 Па.

Для осушки нагнетаемого в кабель воздуха используют различные осушители, гранулированы кальций или силикагель, причем силикагель поглощает влагу быстрее, чем другие осушители.

Постоянное избыточное воздушное давление в кабеле может поддерживаться автоматической подкачкой воздуха по мере снижения давления из-за допустимой или аварийной утечки. Допустимый расход воздуха равен 0,04 литра в минуту. Если расход больше, то кабель находится в аварийном состоянии.

Для содержания кабелей ГТС под постоянным избыточным воздушным давлением применяют стационарные и передвижные компрессорные установки:

• Компрессорно-сигнальные КСУ-М-30 и КСУ-60
• Контрольно-дозирующую КДВ-10
• Автоматически контрольно-осушительную АКОУ
• Компрессорную переносную КМ-77
• Полевую нагнетательно-осушительную ПНОУ-3

Установка для содержания кабеля под давлением УСКД предназначена для автоматической подачи воздуха в кабели связи, поддержания в них постоянного избыточного давления и контроля герметичности (Рис.14). Установка позволяет следить за величиной давления и расходом газа, получать сигнал о нарушении герметичности и определять район повреждения кабеля.

Рисунок 14 – Схема содержания кабелей под избыточным газовым давлением:

1. кабель;
2. разветвительная муфта;
3. распределительные кабели;
4. газопровод;
5. муфта ГМС;
6. муфта ОГКМ;
7. бокс;
8. АКОУ;
9. баллон;
10. муфта соединительная.

Установка АУСКИД-1М (Рис.15) предназначена для осушки и подачи воздуха под избыточным давлением из источника сжатого воздуха в кабели связи, автоматического поддержания в них постоянного избыточного давления сухого воздуха (консервации кабелей связи), контроля герметичности кабелей связи, а также приближенного определения места повреждения оболочки кабеля. Источником сжатого воздуха является баллон 40-150 для воздуха.

Рисунок 15 – Общий вид установки АУСКИД-1М

Рисунок 16 – Структурная схема УСКД: 1 баллон; 2 — осушительные камеры; 3 редуктор высокого давления; 4 — редуктор низкого давления; 5 — осушительные камеры; 6 — сигнализатор; 7 — индикатор влажности; 8— блок ротаметров; 9 —ротаметры; 10, 11— манометры; 12, 13, 14 — предохранительные клапаны; I5 —штуцер

Кабели, в которых отсутствовало избыточное давление, подвергают также электрическим измерениям на сопротивление изоляции и испытаниям на обрыв и сообщение жил между собой, и оболочкой (Рис 17).

Рисунок 17 – Электрические измерения

При монтаже и обслуживании кабеля находящегося под постоянным избыточным воздушным давлением, нужно обязательно соблюдать технику безопасности!

4. Виды работ с приборами и приспособлениями

Специализированные приборы и инструменты позволяют обеспечить качественный монтаж и последующую эксплуатацию линий связи, соблюдение установленных стандартов и норм. Арсенал инструментов монтажников включает в себя ручные приспособления и измерительные приборы, необходимые при строительстве и эксплуатации кабельных линий.

Приборы должны обеспечивать высокую точность измерений, безотказность в работе и энергоэкономичность. От ручных инструментов требуются надежность и большой эксплуатационный ресурс. Для измерительных и поисковых работ используются приборы, которые отличаются по своему назначению и конструкции:

• трассо-дефектоискатели, которые позволяют определить местоположение, повреждения и глубину прокладки кабельных линий на местности;
• маркероискатели, которые предназначены для поиска маркеров над ключевыми точками линий, а также записи и считывания с них информации;
• приборы для поиска и тестирования телефонных пар: индуктивные щупы, телефонные пробники, монтерские тестовые трубки, искатели кабельных пар и специальные тестовые наборы;
• приборы для кабельных сетей: измерители параметров линий, генераторы сигналов, измерители переходного затухания, приборы для тестирования кроссов;
• анализаторы каналов тональной частоты, определяющие частоту и уровень сигнала, уровень шумов, коэффициент потерь вызовов и т. д.;
• приборы для кабельных линий: измерители, рефлектометры и портативные мосты;
• приборы для компьютерных сетей: сетевые и кабельные тестеры, тональные генераторы и специальные тестовые наборы;
• электроизмерительные приборы: мегаомметры, мультиметры, тестеры электропроводки, тестеры и индикаторы напряжения, инфракрасные термометры.

Набор ручных инструментов монтажника включает кусачки, отвертки, ножовки, гаечные ключи, наборы для спайки, монтажа кабелей, а также другие различные инструменты и готовые комплекты. В качестве специального инструмента для монтажа кабелей и их окончаний используются горелки, кримперы, степлеры, паяльники, горелки, фены и т. д. К средствам защиты и малой механизации относятся монтерские когти, перчатки, удерживающие системы и фонари. Для защиты от ветра и атмосферных осадков при ведении работ по монтажу используются палатки.

Измерения в ВОСП можно разделить на две группы:

1. Измерения в процессе строительства, которые в свою очередь можно разделить на:

• входной контроль;
• оценку качества строительных работ с целью доведения параметров до установленных нормативов;
• приемно-сдаточные испытания.

1. Измерения в процессе эксплуатации, которые также можно разделить на:

• профилактические измерения;
• аварийные измерения;
• входной контроль;
• контрольные измерения после аварийно-восстановительных работ;
• непрерывный мониторинг с помощью встроенного в ВОСП контрольно- измерительного оборудования.

Входной контроль производится перед проведением строительных и ремонтных работ, связанных с заменой кабеля и прочих компонентов ВОСП. В ходе этих измерений контролируется качество строительных длин кабеля и других компонентов. При входном контроле измеряют вносимое затухание и по известной строительной длине по нему рассчитывают коэффициент затухания, измеряют потери в контрольных сварках различных строительных длин между собой и для паспортизации регистрируют рефлектограммы всех ОВ строительной длины.

Оценка качества строительных работ включает двухсторонние измерения вносимого затухания всех ОВ на смонтированных участках, потерь во всех неразъемных соединениях.

Приемно-сдаточные испытания, профилактические и контрольные измерения после аварийно-восстановительных работ включают двухсторонние измерения вносимого затухания всех ОВ кабельного участка, потерь в стыках, коэффициентов затухания на разных участках, а также паспортизацию кабельного участка по результатам измерений затухания и рефлектограммам всех ОВ.

Аварийные измерения проводятся для определения характера повреждения и расстояния до него.

У ОВ и ОК существует множество параметров, которые можно разделить по группам. Это характеристики:

• оптические;
• геометрические;
• механические;
• климатические и эксплуатационные.

К оптическим характеристикам относятся:

• затухание, коэффициент затухания, потери в стыках;
• дисперсия, полоса пропускания, длина волны нулевой дисперсии;
• числовая апертура, диаграмма направленности;
• профиль показателя преломления;
• диаметр модового поля (для одномодовых ОВ);
• критическая длина волны (для одномодовых ОВ). К геометрическим характеристикам относятся:
• длина ОВ или ОК, расстояние до места повреждения или неоднородности;
• диаметры сердцевины, оболочки, защитного покрытия ОВ, размеры элементов конструкции ОК.

К механическим характеристикам относятся:

• допустимые растягивающие и раздавливающие усилия для ОВ и ОК;
• допустимое число закручиваний и допустимый радиус изгиба ОВ и ОК;
• устойчивость к ударам и вибрациям;
• допустимое осесимметричное сжатие (для подводных ОК).

К климатическим и эксплуатационным характеристикам относятся:

• стойкость к повышенным и пониженным температурам,
• пожароустойчивость;
• стойкость к воздействию влаги и агрессивным средам;
• радиационная стойкость;
• герметичность.

Большая часть этих характеристик измеряется при разработке конструкции ОВ и ОК, при заводских испытаниях. Основное внимание уделяется измерениям в процессе строительства и эксплуатации ВОСП.

Наборы предназначены для проведения электромонтажных работ под напряжением до 1000 вольт (Рис.18).

Рисунок 18 – Набор для проведения электромонтажных работ

Рабочие части инструментов изготовлены из высококачественной стали, а эргономичные рукоятки обеспечивают безопасное использование и комфорт. Наборы включают в себя сумки с отделениями для удобства хранения и транспортировки инструментов.

Коммутатор является вспомогательным удаленно управляемым устройством, предназначенным для поддержки монтера связи при эксплуатации линейно-кабельных сооружений связи. Используется при устранении линейно-кабельных повреждений в условиях отсутствия персонала кросса и позволяет выполнять весь комплекс работ одному специалисту.

При использовании прибора отпадает необходимость в челночных перемещениях монтера между АТС и местом повреждения, и сокращается расстояние перемещения монтера в 5–7 раз.

При помощи LineCom-3 монтер может управлять коммутатором по телефону при помощи двузначных кодов. Подключив коммутатор, монтер уходит на поиск повреждения, в процессе которого может дозвониться с мобильного телефона до коммутатора и, набирая тональным способом двузначные коды, переводить коммутатор в необходимые режимы работы. При установлении связи с коммутатором встроенный голосовой автоинформатор проговаривает, в каком режиме находится, и напоминает, какие коды доступны в данный момент. Коммутатор можно одновременно подсоединить к трем линиям, с которыми будут производиться работы.

Рисунок 19 – Устройство LineCom-3

ИРК-ПРО 4 является измерительным мостом. Это самый простой прибор в линейке ИРК-ПРО для мостового поиска повреждений и плановых измерений c управлением, вынесенным на переднюю панель. Прибор предназначен для определения расстояния до участка с пониженным сопротивлением изоляции кабеля, определения места обрыва или перепутывания жил кабеля, измерения сопротивления изоляции, шлейфа, омической асимметрии, электрической емкости всех типов кабелей связи. Прибор может работать при наличии напряжения на кабеле и в условиях помех. Встроенная память позволяет хранить характеристики 30 кабелей и 1000 плановых измерений.

Измерительный мост приборов ИРК-ПРО позволяет проводить:

• измерение сопротивления изоляции;
• измерение электрической емкости и расстояния до места разбитости пар;
• измерение сопротивления шлейфа и омической асимметрии;
• измерение расстояния до повреждения изоляции;
• измерение расстояния до места обрыва кабеля;
• определение длины кабеля;
• измерение напряжения на кабеле.

Рисунок 20 – Устройство ИРК-ПРО 4

5. Определения типа повреждения кабеля и выбора метода его поиска

Используемые приборы и методы.

• Трубка телефонная. Применяется для прозвонки и определения характера повреждения.
• Прибор кабельный. Имеется в виду приборы класса ПКП, ИРК-ПРО или любые другие способные измерить сопротивление изоляции до 30 000 МОм, электрическую ёмкость жил кабеля и имеющие мостовые схемы сравнения сопротивлений и емкостей.
• Измеритель неоднородности линий или рефлектометр (практически это одно и тоже). Может быть выполнен в составе прибора из предыдущего пункта, например ИРК-ПРО-«Альфа». Используется импульсный метод измерения кабеля.
• Измеритель переходного затухания. Например: ИПЗ-(вся серия), «Дельта- ПРО» и подобные. Тоже могут быть выполнены в составе кабельного прибора.
• Поисковый комплект (трассоискатель, кабелеискатель). Используется для поиска непосредственно по трассе кабеля. Должен использовать индукционный и контактный метод поиска. Состоит минимум из двух блоков: генератор и поисковый блок.

1. Определитесь с тем, что вы будете искать

Ещё до того как подойти к оконечному устройству кабеля надо составить для себя чёткое представление, где кабель начинается, где должен заканчивается, и нет ли на этом кабеле других оконечных устройств — параллелей. В практике эксплуатации возможны малоизвестные врезки и неправильно скрученные муфты.

Для кабелей находящихся в эксплуатации важным, хотя и косвенным доказательством отсутствия малоизвестных «химий» является одинаковость включения кроссировок на обоих оконечных устройствах. То есть если на входе кабеля включены 0, 3, 5, 8 пары, то они же (0, 3, 5, 8) должны быть использованы на выходе. Впрочем, полезно при этом проверять присутствие питания на этих парах, а то монтёры не всегда откидывают те провода, которые не используются.

2. Работа с телефонной трубкой.

Способы найти нужную пару на боксе.

Правильный: вам о том, какая на боксе пара повреждена должен сообщить техучёт (кросс). Первый способ хорошо работает на магистралях и при образцовой паспортизации.

Как его разновидность, это отслеживание нужной пары начиная от станции. Например, зная, каким номером пары идёт искомый номер в магистрали, находим в его в распределительном шкафу и определяем, какой парой он ушёл в распределение или передачу.

Второй связан с кроссом. Работник кросса включается в повреждённую пару своим аппаратом, а вам приходится искать это включение трубкой на боксе поочерёдно подключаясь трубкой к каждой паре, пока вам не ответит этот работник кросса.

Третий заключается в том, что вы набираете номер требуемого абонента (можно мобильником) и отвёрткой или другим проводником закорачиваете поочерёдно все пары бокса. При замыкании нужной пары в трубке прервётся сигнал вызова.

Второй и третий способы плохи тем, что вызывают сработку сигнализации на соседних парах.

Определение типа повреждения.

Для измерений нужно определить обрывные жилы, жилы с наиболее низкой изоляцией и жилы с высокой изоляцией (чистые). Последовательность действий при определении повреждений для эксплуатации несколько разнятся от этой же работы в строительных организациях из-за использования парной ёмкости при включения кабельной линии.

Строители работают с чистым кабелем, а эксплуатации, для того, чтобы снять питание с кабеля в 100 пар требуется пол дня, а потом ещё пол дня придётся всё это включать. Ко всему прибавьте, что больше 100 абонентов на день окажутся без Интернета и проводного телефона.

Отключив входящую и исходящую кроссировку с исследуемой пары, убеждаемся, что повреждение именно в искомом кабеле.

Если на паре после отключения есть напряжение (трубка щелкает на цепи земля-жила) — это сообщение, нарушение изоляции в другой паре кабеля. Определив, что в жиле кабеля сообщение, найдите, с какой жилой она сообщается. Для этого подключив трубку в цепь «земля — повреждённая жила» поочерёдно закорачивайте остальные пары кабеля. В момент закорачивания сообщающейся парой в трубке будет слышен громкий щелчок и если щёлкают несколько пар выбирайте самую громкую. Отключите питание с найденной пары. Сообщение должно пропасть или уменьшится. Определите, измерив изоляцию между сообщающимися жилами с какой жилой этой пары происходит сообщение.

Земля трубкой определяется в эксплуатации с использованием питающей жилы другого номера. Если на отключенной паре трубка щёлкает на цепи питание-жила, то это называют «землёй». Но измерителю полезно знать, что это тоже может быть сообщением, только сообщение не с питающей жилой соседней пары, а с плюсовой (питающая жила это минус).

Обрыв определяется по отсутствию ответа станции с пары на выходном конце кабеля. Иногда бывает полезно поискать обрывную жилу на других парах бокса, особенно если кабель недавно был в ремонте.

Для определения прослушки (разнопарки или пониженного переходного затухания) то же применяют монтёрскую трубку, хотя определяются ей только переходное не более 40 дБ.

Трубку подключают в исследуемую пару, при этом можно даже не отключать питание, а только набрав одну цифру номера. Далее поочерёдно коротят отвёрткой соседние пары. Если пара плохо защищена, то в трубке будут слышны щелчки от короткого, и та пара, которую коротят то же подвержена влиянию. Для более точного измерения применяют приборы соответствующего класса.

Строителям проще в том, что они имеют дело с незанятым (чистым) кабелем. Без всяких отключений все его повреждения можно определить простой прозвонкой. Так, для определения обрывов можно заземлить все жилы на одном конце кабеля и убедиться в присутствии заземления на другом конце. Сообщение и землю определяют с одного конца той же трубкой или измерением изоляции.

При прозвонке следует более внимательно отнестись к правильности сборки кабеля и в случае обнаружения ошибок в расшивке плинтов, недостаточно перепайки жил в плинтах, следует проверять переходное затухание между парами плинта.

Важным параметром при приёмке кабеля в эксплуатацию является изоляция экрана (доказывает целость оболочки). Телефонной трубкой можно определить все повреждения изоляции и при некотором понимании процессов даже разбитость пар (разнопарку).

6. Техника безопасности при работе с приборами и приспособлениями

При электромонтажных работах не обойтись без использования электрического инструмента — болгарки, дрели, шуруповерта, штробореза. Монтаж электропроводки опасен не только тем, что вы имеете дело с электрическим током, но и тем, что вы пользуетесь устройствами, которые могут травмировать при несоблюдении определенных правил.

К самостоятельной работе с переносными приборами допускаются лица не моложе 18 лет, прошедшие медицинское освидетельствование, вводный инструктаж, первичный инструктаж, обучение и стажировку на рабочем месте, проверку знаний требований охраны труда, имеющие группу по электробезопасности не ниже III и соответствующую квалификацию согласно тарифно-квалификационного справочника.

Работы, связанные с измерениями переносными приборами, проводит бригада, не менее двух человек, один из которых назначается старшим. Старший должен иметь квалификационную группу по электробезопасности не ниже IV, члены бригады — не ниже.

Инструкцию по безопасному использованию электрических инструментов и приспособлений выглядит следующим образом:

Весь электроинструмент должен соответствовать требованиям Государственных стандартов и ТУ по части соблюдения правил электробезопасности. Понятие электрический инструмент относится к механизмам, работающим от сетевого напряжения или аккумуляторных батарей. Перед началом работ, согласно правилам техники безопасности, необходимо по паспортным данным определить класс инструмента.

Класс в свою очередь определяется по способу защиты от поражения электротоком и регламентируются ГОСТом. Также необходимо проверить надежность крепления всех деталей и наличие комплектующих. Осмотреть и убедиться в исправности соединительного шнура (кабеля), электрической штепсельной вилки, защитного кожуха, целостности изоляции.

Вилка питающего кабеля должна соответствовать стандартным сетевым розеткам. Категорически запрещено вносить какие-либо изменения в конструкции вилки питающего кабеля или розетки сети. При осмотре стоит убедиться в исправности выключателя и проверить электроинструмент при работе на холостом ходу (без нагрузки). Запрещено пользоваться устройствами, имеющим видимые дефекты, и не прошедшие испытания или с просроченным сроком проверки. Правила техники безопасности запрещают пользоваться неисправным электроинструментом.

Немедленно стоит прекратить работу, если возник круговой огонь на коллекторе, появился запах горящей изоляции, возник нехарактерный шум или вибрация, нечеткое срабатывание выключателя, подтекание смазки работающего электрического инструмента. В случае исчезновения напряжения или возникновения неисправности все действия должны быть прекращены, а инструмент немедленно отсоединен от сети.

Техника безопасности при работе с электроинструментом категорически запрещает его использование, если видны повреждения питающего кабеля или вилки подключения, работа выключателя не соответствует указанному положению, есть сколы или трещины на кожухе аппарата.

При использовании электрического инструмента соединительные провода и кабели, по возможности, должны быть подвешены, а не находится на земле, полу или подмостях. Стоит следить за тем, чтобы соединительные провода или кабели не соприкасались с влажными или маслянистыми предметами, поверхностями.

Питающий кабель электроинструмента нужно защитить от случайного механического повреждения. Необходимо следить за тем, чтобы кабель не натягивался, не перекручивался, не подвергался перетиранию.

Стоит отметить, что на питающий кабель нельзя ставить посторонние грузы или допускать пересечение с другими тросами или шлангами газосварочных аппаратов.

На производстве или предприятиях электрический инструмент должен быть учтен, и проходить постоянную проверку и испытания в определенные сроки. Сроки проверки электроинструмента установлены ГОСТом, техническими условиями и нормами испытания электрооборудования.

После проверки и испытаний на весь инструмент ставится штамп с номером, датой следующего испытания и подписью лица, проводившего проверку, а также наименованием лаборатории, проводящей испытания.

Для поддержания электроинструмента в рабочем состоянии, проведения необходимых периодических испытаний, осмотров и проверок, руководитель предприятия или организации назначает ответственного работника. Этот работник должен иметь группу по технике безопасности не ниже 3. Все ремонтные работы должны производить только подготовленный и допущенный к таким мероприятиям персонал.

Всем работникам, пользующимся ручным электроинструментом, стоит помнить, что нельзя передавать его, хотя бы на незначительное время, другим работникам, не имеющим права работы с ним. Ни в коем случае нельзя разбирать или производить какой-либо ремонт электроинструмента во время производства работ. До полной остановки вращающихся частей нельзя касаться, убирать стружку или опилки либо браться за питающий провод. Прежде чем устанавливать рабочую часть в патрон или регулировать электроинструмент его требуется отключить от электросети.

Работая ручными электрическими инструментами на стройке необходимо учесть ряд факторов:

• возможность поражения электротоком;
• необходимость ограждения рабочего места, в случае работ на высоте, из-за возможности падения;
• рассеянность внимания из-за сильного шума и вибрации;
• достаточность освещенности места производства работ.

По окончанию использования электроинструмента, его следует очистить от пыли, грязи, и сдать под роспись ответственному лицу.

Как восстановить гибкость кабеля кг

Как размягчить задубевшую изоляцию проводов ? (есть ли способ ?)

Нет ничего вечного!
Старые провода под капотом это не только высохшая изоляция, а еще сгнившие медные жилки внутри!
Так что снимай подкапотную проводку с авто, там все на разъемах, раскладывай на ровном месте, разжгутовывай и меняй провода там, где это нужно. А ещё отыщешь и уберешь сопли от прежних хозяев..
паяльник нужен, канифоль и олово, провод и спец. изолента для сборки проводов в жгуты, а так же умение разбирать разъемы. Кстати последние можно заменить на те, что продаются в магазинах для ВАЗ (есть и 2-х пиновые и 3-х)!

PS Себе так и сделал! А если один раз не сделать капитально, то так и будеш дергаться а не получать удовольствие от езды.

Восстановление внешней оболочки кабеля при помощи профессиональных электроизоляционных лент 3М

Нарушение целостности внешней оболочки кабеля является одним из самых распространенных типов повреждений, приводящих к ухудшению параметров основной изоляции и последующему отказу всей кабельной линии.

При обнаружении повреждения внешней оболочки кабеля необходимо ее восстановить. Сделать это можно различными способами, в том числе и с применением набора профессиональных электротехнических лент 3М. Для этого понадобится всего 3 типа лент:

; ; .

1. Удалить повреждённый участок оболочки кабеля. Затем зачистить и обезжирить место ремонта с помощью салфеток или других обезжиривающих средств.
   
2. Далее необходимо выровнять место повреждения и загерметизировать его. Для этой задачи потребуется мастика 3М™ Scotchfil™. Отрежьте небольшой кусок мастики, достаточный, чтобы закрыть отверстие в оболочке. Наложите его на повреждение и распределите по всей площади задира. Мастика имеет консистенцию, похожую на жевательную резинку, и легко распределяется и приклеивается по всей поверхности повреждения, эффективно заполняя пустоты в оболочке кабеля.
   
3. Затем поверх мастики необходимо намотать в 2 слоя самослипающуюся резиновую ленту Scotch® 23. Принцип действия этой ленты – холодная вулканизация. После намотки все слои Scotch® 23 слипаются между собой на молекулярном уровне, образуя монолитную оболочку, закрывающую повреждение.
   
4. Финальным слоем наматываем в 2 слоя стойкую к истиранию ПВХ-ленту Scotch® 22. Данная лента защитит место ремонта от воздействий механического характера, ультрафиолета и агрессивных сред.
   

Сам ремонт занимает не более 5-7 минут и не требует применения огня. В итоге место ремонта оказывается надежно заизолировано и герметизировано, что позволяет осуществлять дальнейшую эксплуатацию кабеля без ухудшения его изоляционных характеристик.

Ленты могут быть приобретены как отдельно по ссылкам в начале новости, так и в составе специального ремонтного комплекта 3М 3102. В зависимости от размера повреждения, одного комплекта лент 3М 3102 хватает на 5-10 ремонтов.

Как снимать изоляцию с проводов различного типа

Если подойти к этому вопросу с коммерческой точки зрения, то извлечение металла из отработанной проводной продукции может стать источником дополнительного заработка. Средняя цена в приёмных пунктах цветного металлолома за 1 кг составляет:

• медь – 400 руб.;
• латунь – 240 руб.;
• свинец – 100 руб.;
• алюминий – 110 руб.

Важно! Сдавать в утиль кабель и провода невыгодно потому, что перерабатывающие предприятия на извлечение металла несут затраты на очистку проводной продукции от изоляционного покрытия. Поэтому доставка может обойтись дороже, чем прибыль от сдачи кабеля в изоляции.

Металл проводов и кабелей содержит минимум примесей, поэтому его ценят намного выше, чем любой другой вид лома. При умелом подходе можно наладить в своей домашней мастерской быструю зачистку гибких проводников электрического тока. Для этого потребуется специальное оборудование – станок для разделки кабеля (стриппер).

Применение бокорезов

Большинство начинающих электриков, когда решают работать бокорезами, не используют их правильно. Так, чаще всего, этот инструмент для снятия изоляции с проводов как придется берется в руки и не обращается внимание на положение режущих кромок. А ведь, между прочим, если вы неправильно взяли бокорезы, то вам придется прикладывать большее усилие. Помимо этого, имеется большой риск переломить или перекусить.

Технология работы бокорезами такова: режущие кромки направляете в противоположную сторону движению инструмента. Все потому, что при таком расположении лезвие станет врезаться даже при минимальных усилиях. В итоге, вы получаете удаленную трубочкой оболочку и не поврежденный провод.

Принцип механического удаления изоляции и оплётки кабеля

Точечная сварка для аккумуляторов своими руками

Механика разделки кабеля или провода заключается в том, чтобы сделать один или несколько продольных разрезов изолирующего слоя. Оболочки обычно сделаны из ПВХ или резины. Это довольно мягкие материалы. Чтобы их разрезать, достаточно протянуть провод через острое лезвие резака.

Принцип механического разделывания кабельной продукции состоит в том, чтобы подача провода в гнездо станка происходила за счёт протяжки конусными роликами, которые вращаются приводом электродвигателя. Кабель разрезается ножом, на выходе появляется только металл, удалённая оплётка и изоляция остаются с тыльной стороны оборудования.

Конструкция станка для разделки проводов может быть различной, в зависимости от характеристик обрабатываемой продукции: это диаметр провода, толщина изоляционного покрытия, многожильность наполнения, наличие бронированной оплётки.

Паяльник

Еще один способ зачистки кабеля предполагает применение паяльника. Жало прибора нагревается до нужной температуры, после чего изоляционный слой удаляется по принципу, описанному выше (работа с ножом электрика): провод прокручивается пальцем, паяльник контактирует с оболочкой.

Минус этого способа состоит в наличии неприятного запаха разогретых материалов. К тому же паяльник не лучший вариант, если речь идет о резиновой оболочке.

Вне зависимости от выбранного способа удаления изоляционного слоя работать с проводом нужно очень осторожно, чтобы не повредить жилы. Для новичков в качестве наиболее предпочтительного инструмента можно порекомендовать полуавтоматический стриппер.

Конструкции стрипперов и последовательность их работы

Антенна для цифрового тв своими руками

Строение станка для разделки проводной продукции представляет собой два подвижных узла, заключённых в массивный корпус. Нижний узел – это две конусные шестерни на оси. Ролики обращены друг к другу суженными вершинами в виде У-образного проёма.

Ось роликов напрямую или через приводной ремень связана с валом электромотора. Конец кабеля укладывают на конусы нижнего узла.

В верхней части станка движется по вертикальным направляющим рамка с дисковым ножом на горизонтальной оси. С помощью регулировочного винта нож прижимают к кабелю так, чтобы он заходил в провод только на глубину, равную толщине изоляционного покрытия.

Чертёж станка

После установки кабеля приводят в движение конусные шестерни. Нож разрезает изоляцию вдоль провода. Остаётся смотать оголённые провода в компактную катушку или скрутить в удобный пучок.

Как используется стриппер

Работа со стриппером не представляет никакого труда. Чтобы снять изоляцию, конец провода необходимо вставить в отверстие того диаметра, который для него подходит.

После этого лезвие плотно прижимается к снимаемой изоляции, а стриппер прокручивается вокруг провода, в результате чего в изоляции появляется круговой надрез. По окончании полного оборота, не поднимая лезвия, провод достают из отверстия, а изоляция при этом снимается.

Итак, из нашего описания вы, наверняка, поняли, что самодельный стриппер достаточно прост в изготовлении и что этот практически совершенно бесплатный инструмент очень эффективен и прост в использовании.

Изготовление и эксплуатация отдельных узлов

Блок питания для шуруповерта 12в своими руками

Стриппер состоит из нескольких основных узлов, это:

• корпус;
• подающий узел;
• режущий блок;
• силовой блок.

Конструкция аппарата для разделки

Корпус

Несущий блок может представлять собой раму из металлических пластин. Это верхняя площадка, основание и боковины.

Подающий узел

Узел состоит из конусных роликов, установленных на оси, которая опирается на подшипники в боковых пластинах. Ось выступает за пределы рамы и соединена с ведущим валом силового блока.

Режущий блок

Узел представляет собой П-образную рамку, состоящую из двух боковых пластин и горизонтальной площадки. В нижней части рамки вмонтирована ось с режущим диском, которая вращается на подшипнике одной из боковин.

В площадку вставлен вертикальный шток, который может вращаться вокруг своей оси. Верхняя часть резьбового стержня проходит через гайку верхней площадки корпуса. На конце штока закреплена ручка.

Режущий блок

Силовой блок

Подающий узел приводится в движение электродвигателем, вал которого может быть соединён напрямую с осью ножа или через систему трансмиссии (редуктор, ремень). Для малых объёмов работ в качестве движителя используют простой рычаг. Его приводят в действие простым вращением рукой работника.

Удаление фторопластовой изоляции

Фторопластовая изоляция

Под фторопластом подразумевается полимер, который производится химическим методом. Он обладает рядом положительных характеристик, например, не промокает от воды и обладает высокой устойчивостью по отношению к органическим веществам. Его технические характеристики позволяют ему выдерживать температуру до 300° С! В качестве изоляции является идеальным вариантом, но главный недостаток высокая цена. В связи с этим его использую в особенных случаях. В быту он применим многими радиолюбителями, так как после пайки он обладает эстетичным видом, занимает немного места и не оплавляется.

Сам же материал имеет форму тонкой узкой ленты. Она, в свою очередь, плотно намотана на свитый многожильный провод. Зачистить подобную изоляцию возможно только ножиком. Фторопласт соскабливается до нужной длины. Как только провод оголился, изоляцию отводят на нужную длину, а оставшийся фторопласт отрезается.

Изоляция из ткани, резины зачищается любым из вышеперечисленных методов. Главное, не допустить надсечек основной жилы!

Особенности работы со станками для бронированных кабелей

Бронированный кабель – универсальный проводник электрического тока. В отличие от простых изолированных проводов, металлическая оплётка проводника придаёт ему особую прочность и создаёт надёжную защиту от воздействия внешних негативных факторов.

Броня представляет собой двухслойную спиральную оболочку из стальной ленты. Структура поперечного сечения бронированного кабеля представлена на нижнем рисунке.

Поперечное сечение бронированного кабеля

Чтобы удалить металлическую ленту, требуются мощный силовой агрегат и прочные острые дисковые ножи. В промышленных станках установлены режущие блоки, которые могут чистить сразу несколько бронированных кабелей, причём разного диаметра. Это вызвано необходимостью перерабатывать большое количество проводной продукции в рабочую смену.

Обратите внимание! Проходя через режущий блок, нож очищает кабель от поверхностного полимерного или резинового шланга, электропроводящего экрана (брони) и ПВХ поясной изоляции.

Удалять металлическую изоляцию могут только станки заводского изготовления. Они представляют собой габаритные агрегаты. После снятия бронировки получают, как правило, три изолированных жилы. Их разделывают на этом же станке, помещая в другие проёмы режущего блока.

Стриппер для разделки бронированного кабеля

Виды оборудования

При небольших объёмах работ приобретать дорогое оборудование нецелесообразно. Домашние умельцы собирают простые устройства для того, чтобы почистить провода небольшого диаметра, также делают довольно сложные универсальные стрипперы для разделки кабелей.

Простое устройство

Наиболее простой способ зачистки провода от ПВХ изоляции – это сделать приспособление из следующих материалов:

• два деревянных бруска размером 40 х 40 х 400 мм;
• два винта длиной 90 мм с гайками М 8;
• малярный или канцелярский нож.

Пошаговая сборка:

1. Бруски стягивают струбциной.
2. Отступив от концов планок по 40 мм с обеих сторон, планки просверливают насквозь.
3. Винты продевают в отверстия и стягивают деревянные элементы гайками.
4. Вдоль линии соединения просверливают 6 отверстий ø от 2 до 12 мм.
5. Перед тем, как зачистить провода от изоляции, в щель вставляют лезвие ножа.
6. Острие резака помещают в середине проёма нужного диаметра.
7. Гайки окончательно затягивают. Устройство готово к работе.

Простое приспособление

Удаляют изоляцию следующим образом:

• ослабив гайки, нож переставляют в нужное отверстие, бруски снова стягивают;
• провод вставляют в проём так, чтобы его конец вышел с другой стороны устройства;
• ухватив пассатижами жилу, протягивают весь провод через отверстие;
• металлические проводки отделяют от изоляции и придают им компактную форму.

Универсальный стриппер

Для того чтобы зачищать проводную продукцию в относительно больших объёмах, понадобится универсальный станок. Сделать его своими руками непросто. Потребуются опыт и умение обращения с металлообрабатывающим оборудованием и его наличие. В крайнем случае, сделав чертежи, детали можно изготовить в ближайшей мастерской.

Для сборки самодельного стриппера понадобятся:

• стальной лист толщиной 8 мм;
• две конусные шестерни;
• шток с нарезанной резьбой М 8;
• круглый стальной стержень ø 8 мм;
• г-образный рычаг;
• гайки М 8 и шайбы.

Пошаговая инструкция сборки станка:

1. Согласно чертежу, металлическую полосу размечают с помощью рулетки и маркера.
2. Угловой машинкой с алмазным кругом разрезают металл на сборочные элементы.
3. В полосе делают угловые прорези. По ним заготовку сгибают в раму, получая корпус стриппера.
4. Также делают подвижную П-образную рамку режущего блока.
5. Боковые стенки корпуса и блока просверливают с обеих сторон.
6. В корпус вставляют вал с одетыми на него роликами.
7. На конце вала закрепляют Г-образную ручку.
8. В отверстия внутренней рамки вставляют вал с дисковым ножом.
9. Режущий диск делают из плоской шайбы, края которой затачивают на наждаке.
10. В заранее просверленное отверстие верхней площадки по центру вставляют гайку М 8.
11. Ввинчивают шток, нижний конец которого закрепляют в шарнирном гнезде режущего блока с помощью пружинной шайбы.
12. Вращая ручку штока, выставляют высоту зазора между ножом и ведущими роликами.
13. В проём вставляют конец кабеля и начинают поворачивать ручку.
14. Вместо рычага устанавливают электродвигатель, вал которого соединяют с осью подающих роликов.

Разделочный станок с электродвигателем

Дополнительная информация. Данная инструкция носит рекомендательный характер. Каждый мастер волен дополнить или придумать свою конструкцию станка для разделки кабеля. Главное – это принцип протяжки провода вдоль лезвия резака.

Тема статьи «Станок для разделки кабеля своими руками чертежи» интересна тем людям, которые могут реализовать себя в таком виде бизнеса, как извлечение цветмета из отработанной проводной продукции. Разделать в домашних условиях кабели и провода с помощью самодельного станка на сегодняшний день является отличной идеей для получения дополнительного заработка.

5 способов починить протёршийся кабель

Способы, позволяющие починить порванный или перегрызенный провод:

Скрутка

Скрутку в гибких проводах лучше не использовать

В данном случае потребуется минимум инструментов:

• бокорезы;
• нож;
• изоляционная лента или термоусадочная трубка.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Зачистить шнур от полиэтиленовой изоляции так, чтобы были видны металлические части необходимой длины для их скрутки между собой.
2. В случае если требуется соединить проводку от наушников, необходимо также избавиться от лакового покрытия, которое не позволит состояться контакту. Для этого можно аккуратно зачистить их острым ножом или же мелкой наждачной бумагой.
3. Скрутить зачищенные концы оборванных проводов между собой не менее чем на 4–5 плотных витков, соблюдая их цветовую маркировку. После этого бокорезами убрать взъерошенные концы проводников, чтобы скрутка была аккуратной.
4. Заизолировать каждый провод в месте скрутки изолентой.

Пайка

При пайке проводов необходимы опыт и сноровка

Это более надёжный способ, который обеспечит хороший контакт в месте разрыва и устойчивость к механическим воздействиям.

Для выполнения пайки потребуются:

• паяльник;
• олово;
• канифоль или другой вид флюса;
• изоляционная лента или термоусадка;
• бокорезы;
• нож.

Необходимо выполнить следующие действия:

1. Зачистить концы от полиэтиленовой и лаковой изоляции.
2. Скрутить оборванные проводники согласно цветовой маркировке на 4–5 витков.
3. Используя флюс, пропаять места скруток так, чтобы олово равномерно растеклось в местах соединения проводов. Признаком хорошей пайки является характерный блеск припоя на соединённых проводниках, а вот его матовый оттенок может говорить о том, что паяльник был слишком перегрет или, напротив, температура паяния была недостаточной.
4. Сделать изоляцию в местах пайки изоляционной лентой или термоусадкой.

Если сравнить оба способа починки провода, то пайка значительно превосходит скрутку по надёжности. Однако работа с паяльником требует опыта и аккуратности, поэтому её лучше осуществлять профессионалу. Выполнить скрутку намного проще, но этот способ является недолговечным, ведь провод снова может быть оборван и повреждён.

Ремонтируем чайник из нержавейки:

Довольно частым явлением, и наглядным примером, когда нужно паять изделие из нержавеющей стали, является ремонт чайника из нержавейки. И если у вас появилась течь, выбрасывать его, или торопиться бежать за новым чайником не стоит. Правда сразу следует отметить что, нержавейка очень-очень плохо паяется, прихватить даже маленькую дырочку, порою довольно трудно (в зависимости от качества нержавейки), но всё возможно.

Чайник из пищевой нержавейки

Для того что бы запаять чайник из нержавеющей стали вам понадобится, ортофосфорная кислота или специальный флюс для пайки нержавейки, пищевое олово (оно должно быть безопасным для организма человека! Если чайник вам нужен для питьевой воды), наждачная бумага и стоваттный паяльник.

Сначала нужно хорошо зачистить наждачкой место пайки, если это чайник, то нужно убрать накипь возле места протечки.

Зачищаем чайник наждачной бумагой

А вот теперь начинается самое интересное! Для того что бы припой «прилип» к нержавеющей стали нужно её хорошо прогреть, но в тоже время ещё и обработать ортофосфорной кислотой – а она может при этом испариться, так ещё и оставить въевшиеся в метал окислы, и опять всё по новой нужно будет чистить. Потому прогревать саму нержавеющую сталь не следует. Секрет заключается в паяльнике, а точнее сказать в жале паяльника.

Как правило, если вы используете паяльник мощностью сто ватт с медным жалом, то оно очень быстро перегревается, припой испаряется, после чего моментально образуется окалина, и пайка уже невозможна (да и теплопередача жала падает, потому как окалина хуже проводит тепло). Но выход есть, воспользуйтесь проверенным мудрым советом. Во-первых, если у вас жало заточено под конус или сплюснуто, укоротите его, ровно спилив пилой по металлу, оставив около 2-3 сантиметров выступающей меди. Потом доведите поверхность жала до медного блеска (я использовал для этого обыкновенный мелкозернистый напильник).

Дотачиваем отпиленное жалоДовели жало до медного блеска

А дальше начинается самое интересное, во-первых, надо всё заранее подготовить потому как после нагрева паяльника, действовать придётся очень быстро и ловко. И вот почему, температура паяльника очень велика, жало перегревается моментально, и как бы вы его хорошо не залудили, всё ровно олово испаряется с поверхности жала довольно быстро.

Олово испаряется и поверхность жала становится матовой

Потому делайте, так как делал я: Нанесли ортофосфорную кислоту на место пайки, потёрли жало об напильник, залудили его, набрали на жало олова и сделали пайку, и тут же снова наберите олова на жало. Толстый слой олова не успеет испариться и жало не нужно будет часто лудить, но если всё-таки окалина появилась, то снова потрите жало об напильник до появления меди и быстро залудите его

Повторяю, всё надо делать очень быстро, тогда окалины не будет, а теплопередачи жала паяльника будет достаточно для качественного прогрева места пайки – что немаловажно!

При пайке нержавейки, шов не всегда может получиться эстетически красивым. А ещё для пущей надёжности, желательно дно чайника пропаивать полностью, что бы исключить протечку в другом месте.

После того, как вы пропаяете все необходимые места чайника, чисто для приемлемого внешнего вида, шов можно заполировать наждачкой или напильником. После чего обязательно протереть спиртом что бы удалить остатки кислоты окислов, и окалины.

Как найти поврежденное место?

Визуально найти место обрыва провода внутри кабеля практически невозможно, так как вешняя изоляция остается неповрежденной.

Но примерное местоположение излома определить все-таки возможно. Для этого подключите наушники к любому источнику звука, например, мобильному телефону, и включив на нем мелодию, изгибайте кабель по всей его длине.

Ищем место повреждения изгибая провод

При изгибе в проблемном месте, звук должен изменить свой характер, при этом он должен меняться при изгибах в разные стороны или растягивании кабеля. Как показывает практика, чаще всего провод ломается около входа в штекер – в этом месте он более подвижен. Если так произошло, и провод действительно повредился в указанном выше месте, проблему можно решить, отрезав поврежденный участок и перепаяв штекер.

Как восстановить разорванный провод?

Итак, с чего следует начать? Отступите от штекера около 10 см и отрежьте кабель ножом (лучше всего подойдет канцелярский).

Далее разрежьте изоляцию и подготовьте концы на исправном участке кабеля к пайке.

Следующий этап работы – это штекер. Есть два варианта его подключения к подготовленному кабелю:

1. Купить новый, разборный штекер, и припаять провода к нему.
2. Использовать старый штекер.

Новый миниджек не всегда можно найти, поэтому рассмотрим второй вариант. Возьмите штекер и с помощью кусачек, аккуратно, не повредив сердцевину, снимите с него изоляцию.

С этим не должно быть никаких проблем. Желательно снять пластмассовую оболочку так, чтобы на самой сердцевине штекера остались провода, и можно было увидеть их цвет.

Это даст возможность не перепутать концы при пайке, так как цвета проводов в разных моделях могут отличатся. Но чаще всего они стандартные: черный — общий, белый подключается к левому каналу, а красный – к правому.

Общий всегда находится ближе к началу штекера

Подготовьте кабель, длина каждого провода должна быть такой, чтобы в прямом положении находиться точно напротив своего контакта на сердцевине штекера.

Длина оголенных проводов разная

То есть черный провод должен быть самым длинным, белый – средней длины, ну а красный – самый короткий. Лишняя длина проводов на последнем этапе работы будет создавать проблемы. Когда провода отрезаны по длине и снята изоляция, залудите их.

Можно применить обычную канифоль и олово, или приготовить флюс, растворив толченую канифоль в спирте в соотношении 1/3. Такой флюс обеспечит хорошее лужение и пайку.

Окунаем концы в паяльную кислоту

Зачищенные концы окуните во флюс, прогрейте паяльником. Приложив провода к штекеру, припаяйте их.

Перед тем, как это сделать, не забудьте надеть на кабель кусок термоусадочной или хлорвиниловой трубки, подходящего внутреннего диаметра и длины.

Когда провода будут надежно припаяны, аккуратно, без лишней натяжки, по всей длине оденьте изолирующую трубку.

Заключительный этап – это проверка разъема в работе. Для этого подсоедините наушники к гнезду «mini jack 3,5mm» мобильного телефона, и на нем включите какую-нибудь мелодию.

Тест финального результата

Если все прошло успешно, в обоих динамиках должен слышаться громкий, четкий звук, даже при изгибе кабеля в разных местах.

Как заделать течь в трубе: химические способы(герметики)

В основе применения химических способов устранения течи используются различные химические составы. Чаще всего на основе силикона. Их применение обусловлено высокой термостойкостью (до 350 градусов) и повышенной изностойкостью. В качестве армирующего элемента обычно используется малярная ткань из стекловолокна.

Этапы устранения повреждения следующие:

1. На очищенную повреждённую поверхность трубы наносится герметик в 2-3 мм толщиной, поверх которого наворачивается малярная ткань (впритык, слой к слою)
2. Поверх первого слоя наносится ещё один слой герметика и далее армирующая ткань, но уже с напуском витков в 5 мм.
3. Итоговое количество слоёв должно быть не менее 4
4. Ткань укладывается плотно, без «воздушных» слоёв.
5. Последним слоем наносится герметик
6. Обработанный участок трубы необходимо оставить для просушки. В зависимости от вида герметика это может занять от нескольких часов до нескольких суток.

Заделать дырку в трубе из металла или полимера

В случае возникновения совсем небольшого повреждения на прямом участке трубы, повороте или резьбовом соединение можно воспользоваться обычным суперклеем (нр: «Минутка») и содой. При применении данного способа главное правильно подготовить повреждённый учаток к нанесению клеящего состава. Поверхность должна быть полностью очищена и обезжирена. Для этого следует воспользоваться напильником (или болгаркой) и любым растворителем.

• На повреждённый участок поочерёдно накладываются не менее 3 слоёв молярной ткани, на каждый из которых наносится слой пищевой соды. Последним слоем станет слой клея, который вступив в реакцию с содой образует плотную водонепроницаемую оболочку.
• Если повреждение является трещиной, то сода забивается внутрь, а сверху наносится клей. Химическая реакция создаст плотную оболочку.

Соединение перебитых медных проводов электропроводки

Соединение перебитого медного провода в стене пайкой обеспечивает надежность контакта проводов не хуже, чем не поврежденного и позволяет закрыть соединение штукатуркой без установки распределительной коробки.

Перебит один из двух медных проводов

Вскрытие показало, что перебит один медный проводник, второй провод не задет и изоляция вокруг него не повреждена.

Для ремонта сначала необходимо выбрать штукатурку в стороны от места повреждения на 3-5 сантиметров на глубину сантиметра под поврежденным местом провода. Это необходимо для создания условий для соединения проводов. Далее необходимо разъединить провода и разрезать изоляцию вдоль по центру.

Снимается изоляция 10-15 мм с поврежденных концов проводников. Если электропроводка сделана давно, то ее изоляция делается очень твердой и ножом ее снять в стесненных условиях, не повредив провод сложно. В таком случае лучше снять изоляцию оплавлением.

Концы медных проводников покрываются паяльником слоем припоя. Залудить проводники нужно тщательно и обязательно со всех сторон. На одни из проводников одевается изолирующая трубка длиной чуть больше, чем оголены провода.

Берется отрезок медной проволоки, сечением не менее чем сечение перебитого провода. Этот кусочек провода тоже покрывают слоем припоя. Длина этой вставки должна обеспечить нахлест на соединяемые концы проводов не менее чем на 10 мм.

Вставка спаивается с соединяемыми концами. Припой экономить не следует. Далее изолирующая трубка сдвигается таким образом, чтобы полностью закрыть место соединения. Если требуется герметичное влагостойкое соединение, то перед одеванием трубки, нужно спаянное соединение обильно покрыть силиконом.

Если силикон не использовали, то для исключения возможности смещения изоляционной трубки и большей герметичности места соединения следует намотать один слой изоляционной ленты. Так как большой рулон ленты не продеть за проводами, а полоска изоленты от рулона при изоляции будет слипаться, то лучше отмотать необходимую длину с рулона и намотать на любой стержень, например спичку.

В результате проделанной работы получено соединение перебитого провода скрытой электропроводки, по техническим характеристикам практически не уступающее соседнему уцелевшему проводнику.

Такое соединение можно смело покрывать штукатуркой и навсегда забыть о случившейся неприятности.

Перебиты оба из двух медных проводов

Если перебиты сразу оба провода скрытой электропроводки, то можно каждый из проводников соединить по вышеописанной технологии. Но для достижения максимального качества лучше срастить их несколько иным способом. Один из перебитых проводников сращивается, как описано выше, а для второго вставка делается из провода, на котором частично оставлена изоляция.

При таком способе соединения полностью исключается непосредственное соприкосновение соседних проводов при самых неблагоприятных обстоятельствах.

Сначала сращивается пайкой один конец проводника, затем другой. Осталось надеть изолирующие трубки

Обратите внимание, для того, чтобы меньше вскрывать провод в стене, нижняя изолирующая трубка сделана из двух отрезков, которые перед пайкой надеваются на правый и левый провод

Перед надеванием трубок, для получения герметичного, защищенного от влаги соединения скрытой электропроводки, место пайки нужно обильно смазать силиконом.

Осталось навернуть на восстановленное соединение слой изолирующей ленты.

Перебиты три из трех медных проводов

Перебитые три провода электропроводки соединяются по такой же технологии, как и два. Можно длинную перемычку с изоляцией поставить одну в середине, а крайние проводники соединить короткой. Но тогда монтаж будет делать сложнее.

После пайки на незащищенные участки проводов наносится силикон и надеваются изоляционные трубки. Затем полученное соединение обвивается изолирующей лентой.

Вы можете посмотреть, как я из двойного медного провода, при переносе розетки с одного места стены на другое.

Возникает законный вопрос, а как нагреть паяльник для выполнения пайки, если в электропроводке нет напряжения? В случае если разводка электропроводки в квартире двухконтурная, то можно подключить паяльник к розетке в другой комнате через удлинитель. Можно запитать паяльник, от распределительного щитка в подъезде, подключить переноску у соседа. В крайнем случае, можно воспользоваться мобильным паяльником, о котором рассказано в одноименной статье сайта.

Как починить провод

Отремонтировать повреждённую витую пару несложно, для этого рекомендуется выполнить простую последовательность действий:

Отыщите место излома путём визуального осмотра и ощупывания кабеля.
С помощью кусачек удалите повреждённый участок, отступив от излома по 3 сантиметра в каждую сторону.
Аккуратно зачистите внешнюю изоляцию. Нужно освободить примерно 10–15 мм каждой жилы. Сделать это можно с помощью канцелярского ножа. Главное, не повредить внутренние жилы!

Соедините провода по цветам: синий — с синим, оранжевый — с оранжевым и так далее. Распределите их так, чтобы с ними удобно было работать, как показано на примере.

С помощью пипетки нанесите на два спаиваемых проводка по капле флюса (рекомендуется марка ЗИЛ-2). Окуните паяльник в припой с канифолью и, соединив зачищенные алюминиевые части жил, нагрейте соединение.
Закройте место пайки маленьким кусочком изоленты

Важно, чтобы изоляция была максимально тонкой.

Пункты 6–7 повторите для остальных пар.
Получившуюся конструкцию плотно замотайте изолентой. Готово, провод можно использовать.

Ремонт коннектора

Для этой операции нужно купить несколько коннекторов RJ-45 и специальный инструмент — обжимные ножницы. Найти эти вещи можно в любом магазине для электриков.

Отрежьте небольшой участок кабеля со сломавшимся коннектором. Используйте для этого кусачки.

Удалите 10–15 мм внешней изоляции с помощью канцелярского ножа.

Расположите внутренние жилы в ряд по цветам и подровняйте длину кусачками. Зачищать их не нужно. Самая популярная схема обжима показана на картинке.

Вставьте их внутрь нового коннектора. Следите за тем, чтобы последовательность проводков не поменялась. Если всё в порядке, несильным давлением на кабель введите жилы в их пазы до упора.

Вставьте коннектор в соответствующее гнездо обжимных ножниц и несколько раз сдавите его.

Как видите, оба способа починки кабеля весьма просты, особенно если у вас уже есть опыт работы с паяльников и проводами. Если же вы взялись за починку витой пары впервые, не волнуйтесь, просто соблюдайте последовательность действий и проявите немного терпения.

Как починить миниджек на наушниках без паяльника?

Если повреждения находятся в районе штекера – тогда никак. Все контакты нужно обязательно спаять. Поэтому без электрического инструмента не обойтись.

В случае обрыва где-то в середине, в качестве альтернативы можно аккуратно скрутить провода и заклеить изолентой или малярным скотчем (не принципиально).

Полностью отрежьте место разрыва, очистите пластиковую изоляцию и лак в пределах полутора сантиметров с каждого края. Скрутите провода по цветам, заизолируйте каждый по отдельности. И только после этого можно соединять их вместе. В противном случае может произойти замыкание и звук из стерео превратится в моно или же полностью пропадет один из каналов.

Если у вас есть термоусадочные трубки (кембрик), используйте их вместо скотча. Перед скручиванием наденьте кусок большего диаметра и отодвиньте в сторону. Затем соединяйте провода и одевайте мелкие трубки на каждую скрутку.

Методы нагрева: утюг, фен или лампа накаливания. Дополнительно понажимайте на соединение пальцами для лучшего склеивания. Остывшие и «упакованные» скрутки плотно соедините вместе и натяните отодвинутый кусок большего размера сверху на них. Снова подогрейте участок. Перебитый провод отремонтирован.

Такой способ вполне надёжен для дальнейшей эксплуатации.

Как починить провод наушников с микрофоном?

Гарнитура не имеет принципиальных отличий от стандартной системы. Единственное отличие в штекере – 3 контакта как в обычных наушниках и 4-ый для микрофона. 4-х контактный Jack 3,5mm имеет два стандарта:

M- и M+ это контакты микрофона. Три остальных: G — земля, R — правый, L — левый. Это стандартные цвета, используемые производителями для отличия проводов.

Действуйте по схеме описанной во втором разделе статьи. Для очистки проводов от изоляции можно воспользоваться свечой или зажигалкой. Высокая температура расплавит пластиковую оплетку и защитный лак.

Специальные кабельные протекторы

Эффективным и долговечным решением проблем поврежденного провода зарядного устройства является использование так называемых кабельных вставок. К сожалению, это решение довольно дорогое, качественный наконечник может стоить до 500 рублей. Кабельные протекторы спроектированы таким образом, что самая деликатная часть кабеля не ломается и тщательно заизолирована.

Помните, что если произошло короткое замыкание, кабель дымится или от него исходит выраженный паленый запах, то его необходимо заменить. Описанные выше способы ремонта подходят для тех случаев, когда повреждена изоляция, но если отмечаются проблемы с вилкой или оплавляется проводка, то использование такого кабеля становится просто небезопасным.