Что такое экспозиция в редакторе фото

3 полезные техники коррекции экспозиции в Photoshop

В этом уроке мы рассмотрим 3 замечательные техники, при помощи которых вы сможете производить качественную экспокоррекцию при помощи фоторедактора Adobe Photoshop.

Использование корректирующего слоя Кривые и режима наложения Экран для коррекции экспозиции в Photoshop.

В целом, если изображение слишком темное, его называют недоэкспонированным. И наоборот, слишком светлые изображения переэкспонированные. Фотографии, сделанные в солнечный день, зачастую переэкспонированы.

Анимированный gif для иллюстрации правильной экспозиции, недоэкспонированного и переэкспонированного снимка.

В идеальной ситуации целью является попытаться и получить изначально правильную экспозицию. Сделав это, вы проведете меньше времени перед компьютером, работая над постобработкой.

В этой статье я расскажу, как легко корректировать недоэкспонированные (фото слишком темные) и переэкспонированные (фото слишком светлые) изображения, используя корректирующие слои и режимы наложения в Photoshop. А затем я опишу, как работают инструменты Осветлитель и Затемнитель для осветления и затемнения отдельных участков изображения.

Следующие техники не новые и были под рукой достаточно долгое время. Но эти способы все еще эффективны, быстрые и легкие в применении.

• Переэкспонированные фотографии – режим наложения: Экран с корректирующим слоем Кривые;
• Недоэкспонированные фотографии – режим наложения: Умножение с корректирующим слоем Кривые;
• Затемнение и Осветление – новый слой с заливкой 50% серого – режим наложения: Перекрытие/Мягкий свет.

Все изображения, которые я использовал в этой статье, сделаны в формате jpeg и загружены просто из камеры без какой-либо обработки. Я хочу продемонстрировать, насколько эффективным будет применение этим техник.

Коррекция переэкспонированного изображения

Как видно на первой фотографии, переэкспонированный снимок имеет выцветший вид. Объект переэкспонирован на полтора шага. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Умножение. Контраст изображения сразу резко возрос.

Результат применения корректирующего слоя Кривые (с режимом наложения Умножение) весьма впечатляющий, но заметно изменение цвета.

Режим наложения Умножение может быть причиной искажения цвета, но это легко исправить. Чтобы настроить цветовой баланс, перейдите в панель Свойства (CS6) и выберите нужный канал, нажав на меню слева от кнопки Авто. В данном случае цвет был слишком холодный, поэтому я настроил три канала (красный, зеленый и синий) для получения желаемого результата.

Цветовой баланс был откорректирован с помощью настройки красного, зеленого и синего каналов в панели Свойства корректирующего слоя Кривые.

На фотографии носорога, когда я применил корректирующий слой и режим наложения Умножение, эффект вызвал изменение цвета на зеленый, а интенсивность была слишком высока. Я настроил цветовой баланс, выбрав зеленый и красный каналы в панели Свойства. А затем уменьшил непрозрачность слоя до 55% для дальнейшей тонкой настройки изображения.

Переэкспонированное фото носорога, сделанное в зоопарке Дублина.

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Умножение.

Я уменьшил непрозрачность корректирующего слоя Кривые, так как эффект был слишком сильным. Затем я отрегулировал цветовой баланс доводкой красного, зеленого и синего каналов.

Коррекция недоэкспонированного изображения

Недоэкспонированные снимки характерны при работе на открытом воздухе в солнечный день. Обычно задний план правильно экспонирован, но объект съемки виден, как силуэт. Точно так же, если задний план выцветший, то объект экспонирован правильно.

Например, фотография цветка была сделана на пляже в очень солнечный день. Я фокусировался и экспонировал цветок, поэтому фон получился слишком темным. Я применил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Тени стали светлее, но я еще раз скопировал этот слой, так как хотел увидеть больше деталей в тенях. (В большинстве случаев одного корректирующего слоя вполне достаточно, но если фотография слишком блеклая или темная, может понадобится продублировать корректирующий слой и выбрать подходящую непрозрачность).

Недоэкспонированный цветок в зеленой листве.

Я уменьшил непрозрачность обеих слоев и добавил маску, чтобы вернуть световые блики на лепестках цветка. Подобно режиму наложения Умножение, режим Экран также может привести к искажению цвета. В связи с этим фотография стала слишком зеленой. Как и предыдущих фотографиях, я настроил цветовой баланс в панели Свойства и выбрал зеленый канал для коррекции.

К этой фотографии было применено два корректирующих слоя Кривые. Я хотел выделить больше деталей в тенях.

Работая в разных каналах, легче найти цвет, который требует корректировки. На фотографии цветка я хотел убавить зеленый цвет, для этого я нажал на верхнюю правую точку диаграммы (выход)и потянул его вниз. Затем переместил ползунок Вход вправо, чтобы добавить пурпурного. Так как это корректирующий слой, вы можете поиграть с каждым каналом и поэкспериментировать с использованием ползунков входа и выхода, не нарушая исходное изображение.

Более точным способом было бы построить различные точки на диаграмме, чтобы получить эту классическую форму S.

Непрозрачность была уменьшена на обеих корректирующих слоях. Зеленый канал поддавался настройке, чтобы изменить цвет.

Снимок бегемота был сделан в зоопарке Дублина, и день был достаточно облачным. Как и ранее, я добавил корректирующий слой Кривые и изменил режим наложения на Экран. Затем я настроил красный, зеленый и синий каналы, чтобы исправить цвет. Я немного уменьшил непрозрачность корректирующего слоя.

Недоэкспонированный снимок бегемота, сделанный в зоопарке Дублина.

Корректирующий слой Кривые с режимом наложения Экран.

Для этого изображения непрозрачность была лишь немного уменьшена, но цветовой баланс все же пришлось настраивать во всех каналах.

Итак, используя корректирующие слои и изменяя режим наложения на Умножение или Экран, можно легко исправить переэкспонированные и недоэкспонированные снимки всего в несколько шагов. Но что, если только отдельные участки изображения требуют корректировки экспозиции?

Затемнение и Осветление

Инструмент Осветлитель осветляет, а инструмент Затемнитель затемняет отдельные участки фотографии. Вот почему эти инструменты так полезны, если вам не нужно делать тотальную коррекцию экспозиции.

Я очень часто использую эти инструменты в своем рабочем процессе, например, для создания бликов на волосах. Когда я снимаю портреты, то с помощью этих инструментов можно значительно выделить глаза, которые так важны, и заставить их сиять. С их помощью можно выделить и усилить глубину других форм и частей тела.

Тем не менее, если использовать Осветлитель и Затемнитель прямо на изображении, то эти изменения будут необратимы. Поэтому лучше создать новый пустой слой, залить его 50% серого и изменить режим наложения на Перекрытие или Мягкий свет.

Вот где находятся Осветлитель и Затемнитель в Photoshop.

Прежде, чем вы начнете, выберите мягкую кисть (0-30) в панели инструментов, убедитесь, что вы установили диапазон Средние тона, экспозиция низкая (8-10%) и отмечен квадратик Защита цвета, как показано ниже.

Установите диапазон Средние тона. Держите экспозицию на низких значениях. Проверьте, отмечена ли Защита цвета.

На этой фотографии собаки я хотел создать несколько бликов на шерсти. Что ж, шерсть выглядит, как волосы!

Вы можете видеть разницу, какого результата можно добиться, немного поработав с Осветлителем.

Если вы видите, что немного перестарались с Осветлителем или Затемнителем, просто уменьшите непрозрачность.

Лиза, изображение перед применением инструментов Затемнитель и Осветлитель.

Немного осветлив и затемнив определенные участки, фото будет выглядеть иначе.

Даже легкие изменения могут улучшить вашу фотографию. На фотографии Лизы я применил инструмент Осветлитель на глазах и инструмент Затемнитель для подчеркивания губ. Затем добавил еще немного осветлителя на лицо и волосы.

Экспозиция: основные понятия

Обработайте ваши снимки в программе ФотоМАСТЕР и верните им нормальное освещение!

Для Windows 11, 10, 8, 7 и XP. Быстрая установка.

Что такое экспозиция

5 Оценок: 1 (Ваша: )

Экспозиция в фотографии — это суммарный объем света, прошедший через оптическую систему фотоаппарата и попадающий на восприимчивый к свету элемент в течение определенного временного промежутка. Грамотная настройка техники позволяет получить идеальные снимки — яркие, четкие и красивые. Однако экспозицию можно скорректировать и при последующей обработке кадров с помощью специального софта. Обсудим, какие настройки определяют качество фото и как улучшить не самые удачные на первый взгляд снимки в графическом редакторе.

Сравнение удачной и неудачной экспозиции

Треугольник экспозиции

Три основные кита, влияющие на экспозицию фото, — это диафрагма (обратное отношение диаметра отверстия к фокусному расстоянию объектива), выдержка и ISO. Современное фотооборудование дает возможность фотографам снимать как в автоматическом, так и в ручном режиме настройки. В первом случае параметры контролируются самой техникой, а во втором — пользователь сам устанавливает нужные значения параметров.

В кругу фотографов-профи считается, что ручной режим съемки позволяет добиться более интересных результатов. Однако в этом случае важно иметь представление о том, что такое экспозиция в фотографии и как с ней работать.

Диафрагма

Представляет собой набор пластин, расположенных по периметру объектива. При вращении кольца объектива — пластины сдвигаются, уменьшая тем самым отверстие, через которое свет попадает на матрицу. Особенность в том, что параметр можно настраивать, меняя диаметр круга. Таким образом осуществляется регулировка количества света.

Размеры диафрагмы

Если «закрыть» диафрагму, то снимки выйдут максимально четкими и резкими — все мельчайшие детали на заднем плане будут хорошо различимы. При открытии отверстия важно правильно сфокусироваться, иначе вы получите «мыло», а не картинку. Открытая диафрагма позволяет делать прекрасные художественные фотографии с эффектом боке. Фон красиво размывается, а модели или объекты остаются в фокусе.

Фон размыт, а объект остается в фокусе

Численные параметры диафрагмы зависят от модели объектива. При желании размыть задний план, нужно выставлять диафрагму от f/1.4 до f/5.6. При необходимости точно отобразить реальную картину — ставьте f/8.0 и больше.

Выдержка

Это время, когда шторки камеры открыты и свет поступает на восприимчивый к нему элемент. Традиционно обозначается так: 1/8, 1/100, 1/250 и т.д. Чем дольше время, тем больший объем света попадет на поверхность.

При настройке выдержки важно четко понимать, что вы хотите получить в итоге: показать динамику или «заморозить» ее? Также стоит учитывать, что камеру придется держать неподвижно, в противном случае снимки получатся размытыми и некачественными. При длинной выдержке это под силу далеко на каждому фотографу.

Движение транспорта показано с помощью правильной выдержки

Для создания хороших фотографий важно придерживаться одного эмпирического правила: если вы снимаете без штатива, не устанавливайте выдержку больше характеристики вашего объектива. К примеру, для объектива 50 мм при ручном фотографировании лучше брать выдержку 1/50 и меньше (1/100, 1/200 и так далее). Если у вас не получается делать снимки «с рук» при выдержке, подходящей к фокусному расстоянию объектива, то используйте штатив.

Светочувствительность

ISO определяет, в какой степени матрица фотоаппарата восприимчива к свету. Во многих «средних» фотоаппаратах светочувствительность регулируется в диапазоне от 100 до 2000. В дорогой технике интервал гораздо шире.

ISO используется для создания правильной экспозиции. Все довольно просто — представим, что нужно провести съемку в пасмурный день. Естественного света нет, фонаря тоже. В такой ситуации можно поднять светочувствительность, к примеру, до 400 или 600. При грамотной настройке вы получите отличные кадры даже в плохую погоду. Однако стоит иметь в виду, что слишком высокие значения ИСО приводят к увеличению шума и появлению зерна на фотографиях.

Снимок с шумом из-за высокого ИСО

Как настроить камеру для идеальной экспозиции

То, что называют экспозицией, легко представить на примере бокала и бутылки с вином. Бокал и его размеры — это ISO. Мы наливаем в бокал вино из бутылки, диаметр струи — диафрагма. Выдержка соответствует временному промежутку, за который наполняется бокал. Главная задача фотографа — подобрать все параметры таким образом, чтобы не пролить вина и не оставить бокал пустым. Нужно найти идеальный баланс.

Современные зеркальные фотоаппараты адаптированы даже для новичков — вы всегда можете включить автоматический режим, когда параметры диафрагмы, выдержки и ИСО не нужно корректировать самостоятельно. Это совсем не говорит о непрофессионализме фотографа, поскольку в ряде случаев работа в автоматическом режиме — не прихоть, а необходимость. Автоэкспозиция актуальна и нужна при съемке:

• детей и животных;
• свадебных церемоний и других праздников;
• репортажей о спортивных событиях и подобном.

Суть в том, что у фотографа не всегда есть возможность настраивать камеру перед каждым новым кадром. А без этого не обойтись, если снимать требуется в динамике. На свадебной церемонии все происходит очень быстро — если выставлять каждый раз новые настройки, то велик риск пропустить интересные моменты и ракурсы. При детской съемке тоже важна динамика — малыши непоседливы и не будут позировать и ждать, пока вы окажетесь готовы щелкнуть затвором. Они просто разбегутся и займутся своими делами.

Однако ручная настройка фотоаппарата в большинстве случаев все же позволяет получить гораздо лучший по качеству результат. Чтобы ее сделать, нужно установить числовые значения диафрагмы, выдержки и ISO. Разумеется, вкаждом случае они зависят от конкретных условий съемки и идеи фотографа.

Недоэкспонированный, грамотно экспонированный и переэкспонированный кадр

Например, для фотосессии в солнечный день лучше использовать ИСО 100. На выдержку влияет цель съемки и фокусное расстояние объектива. Если нужен простой портрет, для которого обычно берут объектив с F 50, то, скорее всего, подойдет выдержка 1/500. Оптимальный размер просвета, образуемый лепестками диафрагмы, будет зависеть от того, насколько резкие снимки планируется получить. Можно попробовать разные варианты. В некоторых моделях фотокамер техника сама подсказывает, если настройки неудачны. Поэтому вопрос, как убрать мигание экспозиции, становится неактуальным — нужно просто задать подходящие значения параметров.

Как настроить экспозицию в ФотоМАСТЕРЕ

Программа для редактирования фото ФотоМАСТЕР поможет отредактировать пересвеченные или недосвеченные снимки за пару действий. Для обработки не потребуется никаких специальных навыков и знаний. Алгоритм простой:

• Скачайте ФотоМАСТЕР с нашего сайта и установите его.
• Загрузите изображение для обработки.
• Во вкладке «Улучшения» найдите «Экспозицию».
• Передвигайте бегунок влево и вправо, выбирая нужный результат.

При смещении бегунка влево кадр затемняется, при смещении вправо — осветляется

ФотоМАСТЕР — это функциональная и удобная программа для обработки изображений. Скачать фоторедактор можно бесплатно с нашего сайта. С его помощью вы сделаете свои фото идеальными и профессиональными! Несовершенная экспозиция больше не будет нерешаемой проблемой — вы быстро устраните «темноту» или пересветы. Корректируйте мелкие недостатки и эффектно улучшайте снимки, тратя на этот процесс считанные минуты.

Экспозиция в фотошопе

Автор: NON. Дата публикации: 14 марта 2012 . Категория: Обработка фотографий в фотошопе.

Экспозиция в фотошопе

Продолжаем изучать очень полезное приложение программы фотошоп — Adobe Camera RAW . Этот урок является логическим продолжением урока «Баланс белого в фотошопе».
Следующей вещью, которую необходимо установить после корректировки баланса белого является экспозиция фотографии. Экспозиция в фотошопе — это самый существенный параметр изображения, но если фотография у Вас получилась слишком жёлтой, зелёной или синей, то никто не будет всматриваться, недодержана или передержана Ваша фотография (светлая или тёмная). Так что сначала необходимо установить баланс белого, а потом разбираться с экспозицией.
В целом упрощённо экспозицию можно представить как три компонента: света, тени и средние тона. В Camera Raw за них отвечают три ползунка: exposure (экспонир или заполняющий свет) – света, blacks (затемнение) – тени и brightness (яркость) – средние тона.
В этом уроке по работе с фотошопом мы научимся очень легко и просто правильно выставлять экспозицию в фотошопе, используя для этого Adobe Camera RAW .

• урок «Четкость фотографии в фотошопе»
• урок «Баланс белого в фотошопе»

В программе для просмотра изображений (в моём случае — это ACDSee 10 Photo Manager ) я открыл вот такую фотографию. Что сразу бросается в глаза — отдельные участки фото получились слишком светлыми (я их обвёл карандашом). Давайте научимся корректировать такие изображения.

Откроем фото в фотошопе в приложении Adobe Camera RAW . Для этого перейдём в » Файл — Открыть как «.

В появившемся одноимённом окне, прежде всего, выбираем папку, где находится наше фото и самое главное выбираем формат файла » Camera Raw «, нажимаем » Открыть «.

Мы увидим фотографию, открытую в Camera RAW . Обратите внимание на правый верхний угол этого приложения. Мы там видим треугольник, белый цвет которого говорит о том, что у нас на отдельных частях изображения потеряна информация в светах. Чтобы их увидеть щёлкните левой клавишей мыши по этому треугольнику.

На изображении появятся области, залитые красным цветом. Это говорит о том, что именно в этих местах потеряны света. Щёлкните ещё раз по этому треугольнику, чтобы убрать красные области.

Перейдём непосредственно к коррекции фотографии. В правой части окна есть ползунок Exposure (Экспонир), который воздействует на общую экспозицию во всех точках фотографии (перетаскивание вправо делает общую экспозицию светлее, перетаскивание влево – темнее). Так как фото у нас слишком светлое, то совсем немного передвинем этот ползунок влево. С этим ползунком надо работать очень осторожно, так как его воздействие на фото очень сильно и в результате, избавившись от одних проблем, мы можем получить совершенно другие. Поэтому затемните ползунком » Экспонир » фото совсем немного. Все дальнейшие действия мы будем производить другим ползунком.

Теперь работаем с ползунком » Экспокоррекция «. Здесь всё очень просто. Передвигаем его вправо до тех пор, пока белый треугольник в правом верхнем углу не станет чёрным. На этом коррекция фото закончилась.

Вот что у меня получилось в результате обработки фотографии в фотошопе . Совсем неплохой результат. Небо нам конечно «вытянуть» не удалось, но там информация о светах была потеря изначально ( R =255, G =255, В =255).

Сравните изображение до и после обработки фотографии в фотошопе .

Вот таким лёгким и простым способом мы научились корректировать экспозицию в фотошопе.

Если Вам понравился урок, поделитесь ссылкой на него со своими друзьями в своих любимых социальных сетях, кнопки которых Вы видите перед комментариями. Не упустите возможность сделать доброе дело: нажмите на кнопку от Facebook , Vkontakte или Twitter , чтобы другие люди тоже получили пользу от этого материала.
СПАСИБО !

Скачать урок (400 Кб) в формате PDF можно здесь.

Если Вы не хотите пропустить интересные уроки по обработке фотографий — подпишитесь на рассылку.

Экспозиция в фотографии и как её настроить в фотоаппарате

Любой начинающий фотограф стремится создавать качественные фотографии. Чтобы их получить надо научиться настраивать правильную экспозицию. Статья ответит вам на вопрос, что такое экспозиция в фотографии, научит её определять и настраивать в фотоаппарате.

Экспозиция что это такое

Первоначально фотография называлась светописью. Название возникло от процесса создания изображения на плёнке с помощью света. Отсюда можно вывести первое условие качественной фотографии – правильная экспозиция.

Экспозиция в фотографии это что? То количество света, которое попадает на плёнку, или матрицу (в случае если фотоаппарат современный), за определённый промежуток времени. Но параметром является не она сама, а её составные части, которые настраиваются во время съёмки. Эти настройки зависят от особенностей съёмки определённого сюжета.

Отметим настраиваемых параметров существует три. Их называют экспо-параметрами. Для настройки правильной экспозиции надо понимать влияние этих параметров на готовое фото.

Экспопараметры которые влияют на экспозицию

На экспозицию в фотографии влияют три параметра: диафрагма, выдержка и светочувствительность (ISO). Современные фотоаппараты могут автоматически определять их. В камерах с зеркалом (зеркалках) есть режим управления в ручную. Это даёт максимальные возможности в процессе фотосъёмки.

Разобравшись с терминами и понимая суть определения каждого параметра, вы всегда будете знать причины плохого фото. Почему произошёл пересвет или недосвет, почему необходимые детали не проработаны на снимке. Почему одни детали «утонули» в темноте, в то время как другие «растворились» в свете.

Глубокое понимание, как каждый параметр влияет на конечный результат позволит вам всегда снимать качественные фотографии. И помните – главное практика. Снимайте в разных условиях, учитесь определять три параметра экспозиции и со временем вы будете легко справляться с любой творческой задачей.

Могу поделиться с вами маленьким лайфхаком: для первичной оценки необходимых параметров можно первый кадр экспонировать в режиме авто. А затем, основываясь на замерах автоматики, корректировать их самостоятельно.

Диафрагма

Во всех объективах есть устройство, которое состоит из пластин (лепестков). Изготовлены они из железа, но могут быть пластмассовые. Ими регулируют количество света, проходящего на плёнку (матрицу). Называется оно диафрагма.

Если диафрагму открыть света на матрицу попадёт больше. Если прикрыть – света попадёт меньше. Положение диафрагмы, степень её закрытости или открытости, меняется поворотом кольца.

Значения показывают числа. Буква f и число, стоящее после буквы — степень максимального открытия. Например: f/1.5. Объектив с малым значением этого числа пропускает света больше, чем объектив у которого это значение больше

Выдержка

Диафрагма меняет количество света, а как выдержка влияет на процесс? Выдержка – время действия света на матрицу (фотоплёнку). Измеряют его секундами и долями секунд. Например: 3 с; 5 с; 1/2 с; 1/8 с; 1/30 с; 1/45 с; 1/90 с; 1/160 с; 1/320 с.Так же некоторые камеры меняют выдержку плавно. Благодаря этому можно более точно подобрать время экспозиции кадра.

Устройство отмеряющее время (от него зависит экспонирование кадра) называется затвор. Выбор выдержки производится поворотом колеса на корпусе фотокамеры. Чем выдержка короче тем фото будет темнее. И чем выдержка длиннее тем светлее.

Чтобы получить правильную экспозицию надо выбрать правильную выдержку. Тогда фото получится максимально сбалансированное по светам и теням.

ISO или светочувствительность показывает на сколько матрица (плёнка) чувствительна к свету, проходящему в объектив фотоаппарата. Чем значение ISO выше, тем больше света примет матрица (фотоплёнка). Различие только в том, что светочувствительность матрицы мы можем менять, а у плёнки она фиксированного значения.

Обозначается она целым числом – 100, 250, 640 и так далее. Чем выше число тем фото светлее и наоборот. Но если повышать значение iso то появляется цифровой шум. Это происходит из-за несовершенства технологии изготовления матрицы.

При высоких значениях iso матрица «шумит». Это может портить изображение, снижая его качество. Сравнить данный эффект можно с ростом зерна у фотоплёнки. Чем выше чувствительность плёнки тем зерно становится больше по размеру.

Надо сказать, что данный эффект фотографы используют как художественный, творческий приём, но бывает он мешает. У каждого зеркального, цифрового фотоаппарата есть определённое iso при котором шумы минимальные.

Если комбинировать разные значения выдержки, светочувствительности и диафрагмы мы получим правильную экспозицию. Тогда наш фотоснимок будет максимального качества.

Дальше мы рассмотрим, как три параметра экспозиции взаимодействуют друг с другом.

Как взаимодействуют параметры экспонирования

Рассмотренные нами параметры (диафрагма, выдержка, iso), между собой взаимосвязаны. Изменяя какой-то один мы влечём изменение двух других. Лучше всего рассмотреть это на примере.

Например мы снимаем пейзаж, освещённый солнцем. Если сильно открыть диафрагму на матрицу попадёт много света. В таком случае получить фото без пересвета, можно только понижая чувствительность (поставить самое маленькое значение) и уменьшая выдержку.

Или если мы снимаем портрет в слабоосвещённом помещении. В этом случае света будет недостаточно и фото будет слишком светлым. Для нормального экспонирования надо увеличить выдержку. Время экспонирования станет больше и количество света на матрицу попадёт больше. Мы получим фото лучшее по качеству.

В зависимости от задачи съёмки, мы можем увеличить iso. Это классические варианты съёмки. Они помогут нам понять взаимодействие элементов экспозиции друг с другом. И осознать механизм настройки, чтобы подбор экспозиции не вызывал сложности.

Здесь надо сказать, что существует понятие стопа. Это удваивание (уменьшение или увеличение), количества света, которое падает на матрицу. Стопы позволяют напрямую сравнивать выдержку, iso и диафрагму. Хотя у них разные единицы измерения.

Мы можем изменять параметры, оставляя неизменным экспозицию. Изменить количество света в четыре раза значит изменить iso на два стопа. Стопы являются простым способом настройки и регулировки экспозиции.

Закон взаимозаместимости

Рассмотрим, как можно использовать на практике, закон взаимозаместимости. Понимание этого закона пригодится для съёмки в разных условиях. Фотограф выбирает разные пары выдержка — диафрагма.

Например маленькая диафрагма и большая выдержка или большая диафрагма и маленькая выдержка. Для съёмки движущихся объектов фотограф выбирает маленькую выдержку, чтобы объект не был смазанным. Но тогда надо больше раскрыть диафрагму, чтобы хватило света для правильной экспозиции.

Бывают ситуации с весьма противоречивыми значениями диафрагмы и выдержки. Когда надо снимать быстродвижущийся объект и одновременно обеспечить большую глубину резкости. Надо выставить на камере короткую выдержку и большую диафрагму. В таком случае нужно идти на компромисс.

Этот закон используют для градуляции шкал экспозиции в фотоэкспонометре. Соотношение выдержка — диафрагма показано в таблице экспозиционных чисел EV (Exposure Value). Из таблицы видно — для любого EV имеется множество комбинаций, которые дадут равное количество света.

Треугольник экспозиции

Представим идеальную экспозицию в виде треугольника. Его углы равны и стороны тоже. Если изменить одну часть этого треугольника (экспозиции) то он не будет совершенным.

И чтобы вернуть его в состояние совершенства вам прийдётся изменить другой элемент треугольника (элемент экспозиции) в той же степени, что и первый. Тогда треугольник экспозиции станет идеальным. Понимание данного процесса поможет вам осознанно контролировать съёмку и добиваться наилучшего воплощения творческого замысла.

Треугольник экспозиции на практике

Из предыдущих разделов мы имеем понятие о трёх параметрах экспозиции. Но каким образом их использовать для съёмки. Главное помнить, любой параметр влияет на экспозицию. Изменяем один из них – соответственно меняются остальные.

Во время съёмки это происходит просто. Например нам надо снять морскую волну. На фото слева движение морской волны заморожено. Значение диафрагмы было f/7.1, выдержка 1/1000, ISO200. Второе фото справа с размытием волны.

Нам захотелось создать молочный эффект от движения воды. Для этого мы изменили выдержку на значение 1/4с при той же ISO200 для идеальной экспозиции (чтобы треугольник экспозиции снова стал равносторонним – условие для получения идеального фото) диафрагму соответственно изменяем на значение f/32.

Вы видите закономерность – на сколько ступеней мы изменили один элемент на столько должны изменить параметр с другой стороны треугольника экспозиции. Если мы больше пропустили света одним параметром на столько же необходимо уменьшить его другим.

Пробуйте разные настройки. Не бойтесь ошибок. Ваши поиски правильной экспозиции принесут добрые плоды

Научившись вы сможете машинально настраивать параметры, чтобы получить идеальное фото с хорошим динамическим диапазоном. Самые светлые участки будут хорошо детализированы и не засвечены. А самые тёмные сохранят детали и не будут провалены в черноту, и не станут зернистыми.

Лучший способ научиться применять треугольник экспозиции – практика.

Определение правильной экспозиции на практике

Перед настройкой правильной эспозиции мы решаем, какой из параметров во время съёмке для нас самый важный. Например, чтобы снять движущиеся объекты мы выбираем главным выдержку и ставим, на столько короткую, на сколько нам необходимо «остановить движение».

Или мы снимаем макрофото и нам важна глубина резкости. Тогда главным параметром будет диафрагма. И уже от главных параметров мы будем выстраивать остальные.

Экспозамер в камере

Что нужно помнить, чтобы делать хорошие фото? Думаю ответ для вас уже очевиден – определить правильную экспозицию, уметь настроить её параметры, чтобы наилучшим образом выразить творческий замысел. Вот несколько советов.

Если фото надо сделать темнее – увеличьте значение диафрагмы, уменьшите iso и укоротите выдержку. А если вы хотите сделать фото светлее – уменьшите диафрагму, сделайте выше iso, а выдержку удлинните.

Конечно можно довериться автоматике фотокамеры и она сама выберет оптимальные настройки. Но такой режим имеет ограничения. Если вам необходимо иметь возможность больше влиять на процесс фотосъёмки, то осваивайте ручной режим. Как переходный этап работайте в режиме съёмки с одним неизменным параметром – выдержкой, iso или диафрагмой.

Настройка экспозиции в ручном режиме облегчается подсказками фотокамеры. Нажмите кнопку спуска затвора на 1⁄2, и вы услышите сигнал — сработает автофокус. После фокусировки на определённый объект в окне видоискателя будут отображаться параметры. Вы увидите несколько цифр – они покажут, выбранные настройки и оценку камерой освещения объекта съёмки.

Рассмотрим рисунок. Камера показывает нам, установленные параметры экспозиции: ISO – 200, выдержку 1/125, диафрагму 4,0. А уровень экспозиции показывает, что света в камеру проходит не достаточно. Это видно, так как индикатор подсвечивается слева от центра.

Если бы он загорелся справа от центра – то было бы понятно — света поступает слишком много. Для получения правильной экспозиции нужно корректировать её так, чтобы загорался индикатор в центре шкалы.

Теоретически в таком положении индикатора мы получим фото, правильно экспонированное. В некоторых случаях нужна корректировка. Но в большинстве случаев лучшей настройкой будет настройка по центру шкалы.

Экспозиция и автоматика фотокамеры экспокоррекция

Особенность современных камер в том, что они сами измеряют освещённость объекта съёмки и исходя из этих замеров настраивают экспозицию. В режиме М, А, P и S можно настроить экспозицию, изменяя её параметры. Чтобы изменить яркость фото можно пользоваться экспокоррекцией.

Двигая колёсико экспокоррекции мы можем наглядно видеть, как меняется изображение на экране фотокамеры или в окне видоискателя. Экспокоррекция применима в любых режимах съёмки, кроме режима М. Для использования её в режиме М надо поставить ISO в режим авто.

В разных моделях фотокамер настройка может отличаться. Поэтому внимательно читайте инструкцию к камере. Но чаще всего это производится нажимом кнопки спуска на 1/2 и вращением колёсика экспокоррекции.

Экспокоррекция это самый простой способ добиться нужной яркости фото.

В каких ситуациях фотокамера ошибается?

Обычно фотокамера настраивает экспозицию точно и фото получает правильное экспонирование. Но есть один нюанс, при измерении освещённости определённого сюжета. Причина в следующем: автоматика ориентируется на ситуацию, когда в кадре преобладают средние по яркости оттенки. Или по-другому оттенки серого.

Но так бывает не всегда. Бывают съёмки предмета (или человека) на очень тёмном или очень светлом фоне. В этом случае в кадре преобладают не средние по яркости оттенки, а очень тёмные или очень светлые.

В первом варианте объект может получится очень светлым, во втором – слишком тёмным. Для исправления фотоснимка надо применить экспокоррекцию.

Чтобы сделать фото светлее делаем компенсацию экспозиции положительную. Чтобы сделать темнее – отрицательную компенсацию. Экспокоррекция в камере настроена с определённым шагом.

Шаг это уменьшение или увеличение света, попадающего на плёнку (матрицу), в два раза. Числа на шкале экспокоррекции показывают, на сколько ярче или темнее будет фотография если мы применим настройки.

У камер Canon шаг шкалы 1⁄3 ступени (1⁄3 от шага). Величину шага можно задать самостоятельно, перейдя в настройки.

Пример:
Снимок сделан на фоне гор, а горы покрыты снегом. Фон очень светлый, поэтому снимок получился темноватым. Чтобы его исправить сделаем экспокоррекцию, повернём регулятор в плюс.

NIKON D810, объектив 70.0-200.0 mm, f/4.0 настройки: ISO 80, F6.3, 1/125 с, 70.0 мм экв. Экспокоррекция +1EV. Фото получилось нормальной яркости.

Чтобы включить режим экспокоррекции в камере:

1. Поставьте камеру в один из режимов — P, Av (A), Tv (S).
2. Выберете настройку на дисплее — Компенсация экспозиции/ брекетинг экспозиции.
3. Сдвиньте метку. Движение в плюс сделает снимок светлее, в минус – темнее.

Ошибки экспозиции почему ваша камера ошибается

В обычных условиях освещённости экспонометр, встроенный в камеру, отлично справляется с задачей определения экспозиции. Готовый фотоснимок получается проработанный в деталях, с хорошим набором полутонов.

Но часто мы встречаем не такие уж обычные условия съемки. Или, перед нами стоит задача, чтобы некоторые кадры не были нейтральными.
Примеры:

1. Заснеженный пейзаж.
2. Птица на фоне светлого неба.
3. Светлый забор на фоне светлого дома.
4. Темная лошадь на чёрной земле.
5. Кошка (чёрная) в тёмной комнате

Во время такой съёмки камера будет экспонировать кадр так, чтобы воссоздать средние тона. Это приведёт к затемнению белых оттенков, а черные осветлит, пока все в кадре, не станет серым.

Это не тот результат, который вы желали бы получить. Вам нужны правильные белые и правильные черные тона. Вы хотите, чтобы ваша темная лошадь выглядела темной, а заснеженные поля — белыми.

Поэтому, когда вы снимаете кадры, по яркости ярче среднего серого, вы должны увеличить экспозицию: открыть больше диафрагму, выставить более длиную выдержку или увеличить ISO. А когда вы снимаете кадры, которые, по яркости, темнее чем средний серый, вы должны уменьшить экспозицию: диафрагму прикрыть, выдержку задать более короткую.

Режимы управления параметрами экспозиции

Современные фотокамеры, зеркальные и цифровые имеют четыре основных режима управления экспозицией:

1. Ручной режим (М). Такой режим позволяет настраивать диафрагму, выдержку и ISO самостоятельно.
2. Режим приоритета диафрагмы (Av или А). В таком режиме вы управляете диафрагмой и светочувствительностью, а выдержку выставляет фотоаппарат.
3. Режим приоритета выдержки (Tv или S). В этом случае камера управляет диафрагмой, А значение ISO и длинну выдержки устанавливаете вы.
4. Полностью автоматический (А) В этом режиме вы не можете выбирать экспозицию. Камера делает это за вас на основе замера освещённости сцены.

Как настроить экспозицию в фотоаппарате в ручном режиме

У многих возникает вопрос: Почему так сложно, настроить камеру в ручном режиме, начинающему фотографу? Потому-что он пытается настроить сразу три параметра съёмки. Выдержку, ISO и диафрагму. А из-за влияния их друг на друга получается «задача с тремя неизвестными».

Такая ситуация вызывает растерянность. Чтобы настроить фотокамеру в ручном режиме фотограф должен решить какой эффект ему нужен. Статический или динамический. И только после этого настраивать камеру.

Рассмотрим, как её настроить с учётом динамических эффектов. В первую очередь устанавливаем примерное значение выдержки, необходимую для достижения эффекта заморозки, смаза или съёмки с проводкой. Второй шаг — подбираем диафрагму, так, чтобы при выбранной выдержке, мы получили правильную экспозицию.

Если вы производите съёмку цифровым фотоаппаратом в ручном режиме, то сделать это очень просто. Перемещаем колёсико выбора диафрагмы до момента, когда встроенный в камеру экспонометр покажет ноль.

Если идёт съёмка малоподвижного объекта и вы не собираетесь использовать динамический эффект, то первое — определяем с какой глубиной резкости (ГРИП) надо снимать, чтобы получить желаемый результат. По причине того, что ГРИП меняется от диафрагмы то начинать настройку фотокамеры надо с настройки диафрагмы. Если вам нужно размыть фон – открываете диафрагму, если нужна максимальная глубина резкости — закрываете.

После установки диафрагмы, перебираете значения выдержки и когда индикатор экспозиции покажет ноль, останавливаетесь. Вот так настраивается фотокамера в режиме «М». А третий параметр – ISO вы устанавливаете на минимальное значение перед настройкой в ручном режиме. Когда вы будете устанавливать диафрагму и выдержку, камера атоматически учтёт, установленное ранее ISO.

Если после настройки камеры индикатор установился на отметке ноль и рядом с индикатором экспозиции нет мигающих значений выдержки и диафрагмы, то экспозиция будет правильной. Если вы видите мигающие значения выдержки и диафрагмы и то вам необходимо ещё раз установить значение ISO и настроить камеру заново.

Как настроить экспозицию в автоматических режимах фотоаппарата

Настройку экспозиции в полностью автоматическом режиме производит фотоаппарат. Поэтому рассмотрим два других режима, полуавтоматических. С приоритетом диафрагмы — Av, и с приоритетом выдержки — Tv.

При съёмке в режиме Av вам нужно сначала установить значение диафрагмы. Выбор её делается в зависимости от творческого замысла. От того, как вы хотите показать фон на фото. Открытая диафрагма сделает фон не резким. Закрытая сделает фон и объекты резкими.

Режим Tv используйте если вам надо сфотографировать движущийся объект. Подберите выдержку, а диафрагму подберёт камера.

Настройка экспозиции по серой карте

Во время съёмки объектов с тональным контрастом нужно использовать специальную карту. С помощью карты серого (или серой карты) можно точно настроить экспозицию на фотоаппарате во время съёмки таких объектов. Если ваш сюжет имеет сильный тональный контраст, то автоматика камеры сделает ошибку по экспозиции. В этом случае необходимо использовать стандартную серую карту.

Цвет серой карты содержит средние оттенки серого (правильнее сказать 18% серого). Это то, что замер вашей камеры просчитывает, когда экспонирует сцену. На практике это значит, что если вы поместите серую карту перед вашим объектом и сделаете экспо-замер, то вы получите правильную экспозицию, независимую от тонального контраста в сцене.

Вот небольшая инструкция:

1. Поместите карту серого в снимаемую сцену. Чтобы избежать ошибок размещайте карту так, чтобы она заняла как можно больше места в кадре.
2. Поставьте в камере режим точечного замера экспозиции. Нам необходимо замерить яркость участка карты серого, а не всей сцены.
3. Сделайте замер экспозиции по серой карте.
4. Заблокируйте экспозицию. В разных камерах эта функция или кнопка называется по-разному. В Canon — кнопка AE, у Fujifilm кнопка AEL/AFL, у Nikon — кнопка A AE-L/AF-L, у Sony — AEL.

Особенно полезно применение серой карты, если у вас в кадре много чёрного или белого. В таких случаях фотокамера по ошибке примет эти цвета за серый.

Получение отличного снимка

Чтобы всегда получать отличные снимки нужен опыт. Для его обретения старайтесь не работать в авто и любом из полу-автоматических режимов, если это возможно. Чем больше съёмок в ручном режиме управления камерой, тем проще вам будет настроить камеру.

Со временем вы будете уверенно настраивать экспозицию практически в любой ситуации. И всегда будете получать отличные фотографии. Иметь качественное, детально проработанное изображение.

Так же изучите свой фотоаппарат. 90% фотографов не изучают инструкцию к своему фотоаппарату. Глубокое знакомство с устройством камеры и имеющимся набором функций повышают ваше мастерство.

Вы будете уверенно пользоваться фотокамерой и соответственно получать более качественные и интересные фото, будете действовать оперативно. Это позволит делать фото в самых экстремальных и непредсказуемых ситуациях.

Во время съёмки внимательно следите за уровнем экспозиции в окне видоискателя вашей камеры. И настраивайте параметры, чтобы указатель был в центре шкалы. Если создаваемый вами кадр, получается сильно светлый или сильно тёмный, применяйте экспо-коррекцию.

Если фото получается слишком тёмным – удлинняйте выдержку, откройте диафрагму и/или поднимите ISO. Если слишком светлым надо укоротить выдержку, прикрыть диафрагму, и/или уменьшить ISO.

Идеальная экспозиция

Что надо понимать под термином идеальная экспозиция? Начнём с определения.

Идеальная экспозиция та, при которой на плёнку (матрицу) попало такое количество света, которое необходимо для проработки максимального количества сюжетно-важных деталей.

Допускаются небольшие засветы или чёрные области. Разумеется, если это не по-мешает восприятию изображения.

Для выбора идеальной экспозиции важно достичь понимания – каким образом параметры экспозиции влияют на результат. Когда вы достигнете этого, то будете довольно легко, делать хорошие фотографии.

Учитывайте, что у каждого фотографа свои сроки и возможности в освоении процесса съёмки. Поэтому не отчаивайтесь и просто тренируйтесь и постигайте механизм настройки.

Для совершенствования своего мастерства нужно одно – сильное желание. Если оно есть вы достигнете цели – снимать качественные фото.

А знания, раскрытые в этой статье, ускорят процесс. Так же помните о том, что камера сама подскажет, насколько вы ошиблись с экспозицией. При этом вы можете выставить идеальную экспозицию не отрывая глаз от видоискателя. И тогда экспонирование кадра даст отличный результат, ожидаемый вами.

Как выставить экспозицию для пейзажей и портретов

Несколько практических советов о том как выбрать экспозицию. Они пригодятся вам в любой ситуации. Вы уже будете знать, что надо делать!

Как выставить экспозицию для пейзажа?

Для съёмки пейзажа с хорошей проработкой деталей лучше всего подходит ручной режим. Но режим приоритета диафрагмы тоже даст хороший результат.

1. Для начала установите диафрагму f/8. Это сделает весь кадр резким, все объекты будут в фокусе. Но для достижения вашего замысла, возможно понадобиться прикрыть диафрагму до значения f/11 или даже f/16.
2. Установите базовый уровень ISO, например 100, чтобы вы могли получить изображение максимального качества.
3. Настройте выдержку. Если скорость затвора ниже 1/100 с или около того, вам может понадобиться штатив и пульт для дистанционного спуска затвора.
4. Сделайте пробный снимок. Проверьте глубину резкости. Убедитесь в правильном выборе экспозиции. Если вы делаете съёмку во время восхода или заката, сделайте несколько фото. Одно с экспозицией для переднего плана и одно с экспозицией для неба. Потом, на этапе ретуши, вы сможете объединить их в одном кадре.

Как выставить экспозицию для портрета?

Допустим, вы снимаете человека на лугу. Как выбрать правильную экспозицию, экспопараметры?

1. Настройте в вашей камере либо ручной режим (М), либо режим приоритета диафрагмы (Av).
2. Выбирайте открытую диафрагму, например, f/1,8 или f/2,8, чтобы вы могли размыть фон. Чтобы усилить размытие, отодвиньте объект от фона.
3. Установите минимальное значение ISO (например 100), чтобы уменьшить шум.
4. Выберите выдержку, которая обеспечит правильную экспозицию. При съёмке в режиме Av, камера сделает это за вас!

1. После того, как вы выбрали эти настройки, проверьте выдержку. Хватит ли её, чтобы на фото не было смаза? Если вы снимаете в ясный день, ответ положительный, и в этом случае можно совершить съёмку. Но, если вы снимаете поздно вечером или ночью, выдержка может быть слишком длинной (например, 1/30 с). В этом случае вам нужно увеличить скорость затвора, а затем либо увеличить диафрагму, либо повысить ISO, чтобы компенсировать это.
2. Сделайте пробный снимок, дополнительно отрегулируйте необходимые параметры, чтобы получить хорошую экспозицию. И после этого снимайте окончательно.

Съемка в условиях низкой освещенности

Разберём, какие моменты нужно учесть, чтобы сделать качественное фото в условиях низкой освещённости.
Не смотря на развитие фотокамер, съёмка в условиях низкой освещённости, до сих пор остаётся самой сложной. Но если приложить некоторые умения мы можем получить очень интересный результат. Это относится к разным видам пейзажа. Возможности в этом случае безграничны. Раскрою некоторые моменты, которые помогут вам в таком виде съёмки.

С чего начать подготовку к съемке в условиях низкой освещенности?

Наметьте план съёмки. Стоит обдумать план съёмки до наступления сумерек. Определитесь с положением на местности. Пока есть хоть какой-то доступный свет, сделайте тестовые снимки. Это позволит понять, что и как будет смотреться в кадре. А так же избавиться от объектов, которые отвлекают внимание. Городские пейзажи лучше смотрятся на некотором расстоянии. А, например морские, лучше получаются если фотографировать ближе к береговой линии.

Во время съёмки важно обращать внимание на элементы композиции. Правильный их выбор позволит сформировать контекст, масштаб и точку интереса. Когда наступят сумерки, у вас останется всего 20-30 минут на съемку. Поэтому нужно быть готовым к оперативной съёмке и неожиданностям. Что-то может пойти не по-плану.

Как определить лучшее время для съемки в условиях низкой освещенности?

Когда мы снимаем плохо освещенный пейзаж то, лучшее время для этого, начинается примерно за полчаса до заката и заканчивается через полчаса после. В это время небо окрашено в красивые оттенки; оранжевые, розовые, красные, пурпурные и постепенно переходящие в синие. Такое небо получается эффектно на фотографии. Так же есть возможность уменьшать выдержку и получить качественное фото без штатива.

Приёмы для улучшения качества фото

1. Ключ к созданию безупречных кадров в условиях слабого освещения заключается в увеличении времени экспонирования. Говоря другим языком – в увеличенной выдержке. Поэтому возникает необходимость в использовании штативом. Особенно если вам нужны креативные углы и ракурсы. Так же штатив поможет выбрать меньшую светочувствительность, а значит будет пониженный шум. И одновременно можно использовать длинную выдержку, насколько это необходимо, чтобы на фото не было шевелёнки.
2. Установите камеру на крепкий штатив. Поставьте камеру в режим ручного управления или приоритета выдержки. Уменьшите ISO до 100 и выберите выдержку 15 — 20 секунд. Оптимальное значение можно получить только методом проб и ошибок. Если говорить о диафрагме, то скорей всего вам понадобится большая глубина резкости. Чтобы в фокусе остались даже отдаленные элементы. Для этого пробуйте значения диафрагмы от f9 до f14.
3. Выбор объективов. В таких условиях подойдёт объектив с широким углом. Он сможет охватить всю сцену. Возьмите к примеру объектив 12-24 мм, вы наверняка получите прекрасный результат. В случае съемки городского пейзажа больше подойдёт зум-объектив. Он поможет подчеркнуть силуэты на фоне неба или поиграться перспективой.

Настройка баланса белого

Баланс белого. В случае использования автоматического баланса белого, у вас могут получиться блеклые цвета. Надёжнее устанавливать его вручную. Другой вариант — выберите значение 5500К. Это цветовая температура обычного, дневного света. Снимать лучше в формате RAW, потому что вы сможете корректировать баланс во время постобработки. Если в этом возникнет необходимость.

Дополнительные устройства и настройки

1. Пульт для удалённого пуска. Еще одним важным приспособлением является пульт удаленного спуска затвора. Преимущество в его использовании заключается в возможности делать фото без смаза. Если такого пульта нет используйте автоспуск.
2. Блокировка зеркала.Так же спользуйте функцию блокировки зеркала если работаете с ручной выдержкой (B, bulb). В данном случае зеркало поднимается до съёмки и ваше фото не будет смазано. Нажмите кнопку затвора на половину, Дождитесь, когда угаснут вибрации от движения зеркала и нажимайте кнопку спуска затвора.
3. Уменьшение шума. Используйте функцию уменьшения шума, которая есть у современных фотокамер.

Художественные приёмы

Включите элементы на передний план. Чтобы сформировать точку интереса, создать масштаб и контекст в кадре включите в передний план какие-либо элементы. Предметы, камни, растения, птиц и т.д. Так же очень эффективно может выглядеть в кадре сочетание искусственного и естественного света. Это выглядит эффектно на фото городского пейзажа.

Экспозиция во время съемки в условиях низкой освешенности

1. Откуда производить замер? Это зависит от условий освещения. Необходимо понять, откуда производить экспозамер. Переведите вашу камеру в режим матричного замера экспозиции. Сделайте несколько замеров используя элементы, попавшие в кадр. Таким образом вы сможете определить правильную экспозицию.
2. Брекетинг экспозиции. Используйте брекетинг экспозиции. Поставьте режим Av и замерьте экспозицию по одному участку сцены. Далее повторите это для разных элементов кадра. Определитесь с экспозицией и следите за гистограммой так вы обеспечите точный результат. Сохраните значения диафрагмы и ISO постоянными, а выдержку меняйте на полшага. Во время обработки вы сможете скомпоновать эти кадры в один.
3. Контроль экспозиции. Преимущество цифровой камеры — у вас постоянно есть «обратная связь». Поначалу вы будете оттачивать навык методом проб и ошибок. В дальнейшем используйте гистограмму, для контроля экспозиции. Она может показать переэкспонированные части изображения. Скорей всего это будут яркие огни, попавшие в кадр. Такой вариант нам подходит. В идеальном случае в кадре будет отображено небо после заката или синяя вуаль сумерек. При этом детали на переднем плане и на зданиях должны быть различимы.

Статья из серии, фотоаппарат просто о сложном, принесёт вам реальную пользу на практике. Экспериментируйте и получайте удовольствие! Скорейшего освоения настроек фотоаппарата и отличных фотографий!

Если после прочтения статьи у вас остались вопросы, то задайте их в окне комментария и наш эксперт даст ответ.

Делитесь личным опытом настройки экспозиции в фотоаппарате в комментарии. Поделитесь этой статьёй с друзьями в соцсетях!